Georg

Die Frage dabei ist aber doch auch: Wie viele km fährst Du mit dem E30 pro Jahr und dementsprechend was ist eher fällig, der Reifen wegen abgefahren oder wegen Alter? Oder versuchst Du den Reifen durch solche Aktivitäten wie drehen eben möglichst lange am Leben zu halten bis der Abrieb keine Rolle mehr spielt weil sich der Reifen in Holz verwandelt hat? Natürlich soll es jeder so halten wie er will (so lange er nicht vor mir her fährt) und da die meisten E30 wohl keine Laternenparker mehr sind, bei denen der Reifen durch die Sonne bereits nach wenigen Jahren sichtbar gealtert ist, muss man auch nicht alle 5-6 Jahre neue Reifen aufziehen. Aber altern tut der Gummi trotzdem und da ich selbst schon miterlebt habe wie der Grip bei alten Reifen nachlässt, bzw. dass der dann mal bei höheren Geschwindigkeiten ohne Vorwarnung komplett zerreisst, bin ich hier doch lieber der vorsichtigen einer. Und bitte komme mir keiner mit den Kosten - die sind alle 10 Jahre wohl zu verkraften sonst sollte man kein Hobbyauto fahren das wie jedes Hobby auch mal Geld kostet. Mir hats auch in der Seele weh getan die VR von meinem 8er mit knapp 6mm Profil weg zu werfen - aber nach 10 Jahren waren die einfach fällig. JM2C Georg

Da gibts keine Spannung und wenn Du da welche drauf jagst ist das eher schädlich. Der Pin 4 geht vom BC über ein schwarzes Kabel zu dem Taster im Blinkerschalter und von dort auf Masse. Der Taster im Schalter legt einfach Masse auf Pin 4 weil beim E30 nahezu alles Massegesteuert ist. Ergo kannst Du die Fernsteuerung testen indem Du mit nem Kabel das auf Masse liegt einfach an den Pin 4 gehst bzw. von dort weiter zu den verschiedenen Klemmstellen. Normalerweise geht das schwarze Kabel aus dem Kabelbaum vom BC raus zur Lenksäule und ist da an einem separaten Stecker der am Kabelbaum zum Blinkerschalter rausschaut angeschlossen. Der zweite Pin dieses Kabels ist AFAIK irgendwie auf Masse gelegt. Wie hast Du denn den Schalter für die FB demontiert? Ich hab mich bisher nicht getraut den Schalter am Blinker zu versuchen abzuziehen - ich würd den aber auch gerne mal reinigen weil der richtig klebt beim betätigen. Hast Du den Schaltplan vom BC? Ich häng den zur Vorsicht mal an - der DWA Teil interessiert dann nicht - gibt aber nur diesen Plan M3-SLP-ZV-DWA-BC-87.pdf

Wenigstens gibt es noch Reifen. Andere Formate gibt es gar nicht mehr oder nur noch von irgendwelchen Schrott Anbietern

Wenn der Lüfter nicht läuft oder beim Fußraumfühler der Unterdruckschlauch nicht angeschlossen ist, dann "staut" sich dort die Luft, sprich die Heizung reagiert entsprechend träge bzw. falsch weil z.B. das Steuergerät sich selbst etwas erwärmt und auch die Wärme vom Heizkasten abbekommt. Dementsprechend ist die Luft an dem Fühler ggf. 24°C warm während es im Auto selbst nur 20°C hat und die Einstellung steht auf 22°C. Ergo sagt sich die Heizung: Ich soll 22° erreichen - messe aber 24° - also mach ich den Schieber zu damit es kälter wird. Erst wenn Du hoch drehst und die eingestellte Temperatur wieder in etwa gleich der gemessenen ist, macht die Warmluftklappe wieder auf. Der Lüfter ist also keine Spielerei sondern macht definitiv Sinn. Als Notbetrieb kannst Du einfach mit großen Temperaturdifferenzen arbeiten, also einfach auf 27° stellen - spätestens bei der Endstellung warm macht die Klappe ganz auf. Besorg Dir einen passenden Lüfter - ich hab leider keinerlei Angaben zu dem Teil, aber ggf. hat ein anderer im Forum der sich mit der ATR beschäftigt hat ein paar Eckdaten zu dem Teil. Georg

Hannes das sieht nur der, der entweder so clever ist, dass er auch mal abgelaufene Auktionen anschaut oder der schon länger sucht und ihn daher bei Dir schon gesehen hat. Otto-Durchschnittsebayer ist dazu nicht fähig.

Der Winkel mit dem Gummilager ist aber NICHT bei allen verbaut, sondern normalerweise nur wenn eine Klima vorhanden ist weil er dann im hinteren Teil wegen der Umluftrelais/-motoren und dem Klimaverdampfer deutlich schwerer ist.

Grundsätzlich: Es gibt beim E30 zwei verschiedene Heizkästen. Diese haben völlig unterschiedliche Anbauteile. Welchen man hat kann man auf der Fahrerseite am einfachsten nachsehen. Beim einen ist der Anschluss am Wärmetauscher aus Kunststoff - beim anderen aus Alu. Dementsprechend sind auch die beiden Lüfter die völlig unterschiedlich in der Bauform sind.

Wenn Du den Rückgang in 2007 meinst - der hat absolut nix mit irgendwelchen Prämien zu tun sondern - wie in dem Text zu der Datei steht - mit einer Änderung der Zulassungsordnung. Vorher wurde ein stillgelegtes Fahrzeug noch 2 Jahre in der Statistik geführt - seit 2008 nicht mehr, weil es kein "Vorläufig stillgelegt" mehr gibt. Alles was am 1.1. nicht angemeldet ist (ausser Saisonkennzeichen) wird nicht erfasst, weshalb die Statistik auch nicht völlig aussagekräftig ist. Beim Z1 war es besonders ersichtlich: Da waren vorher immer so etwa 4200 Fahrzeuge gelistet (gleichbleibend) - 2008 ging die Zahl auf 3700 zurück und seitdem bleibt sie dort. Ich denke, es wird mir jeder recht geben dass nicht plötzlich 500 Fahrzeuge verschrottet wurden die nen erheblichen Wert haben. Georg

Jetzt geht er wieder - das lag am Wechsel der Foren-SW und ich hab im Beitrag (den man auch ganz einfach im Wiki finden kann) auch gleich noch mal geschaut ob wirklich die aktuellsten Daten in dem dort angehängtem PDF sind

Link im ersten Post nutzen und nachsehen. Neuere Zahlen gibt es noch nicht - seitdem es die FZ2 kostenlos als PDF gibt wird die immer erst im August für den vorherigen Jahreswechsel aktualisiert, wohl damit die Leute die es vorher wissen wollen für ne Einzelabfrage Geld bezahlen.

Natürlich werden immer noch die ganzen Virenscanner getestet etc. Eine neutrale Betrachtung führt aber eigentlich dazu, dass mittlerweile die Windows Bordmittel ausreichen. Ergo: Kasper deinstallieren, manuell noch die Ordner löschen und ggf. mal die Registry cleanen und dann die Windows Sicherheit einschalten - die wird sich eh melden sobald nach nem Neustart kein Scanner mehr erkannt wird.

Was ist denn mit den meist unterschätzten Porsche 968? 240PS sollten doch für guten Vortrieb sorgen - auch mit Automatik, zumal die eine Schaltgasse hat. Und als Kind der 90er sind auch die wichtigsten Sicherheitsgoodies ABS und Airbag an Bord. Georg

Nicht falsch aber Du vergisst was: Im Gegensatz zu heute wo die Lampen auch kalt mit gepulsten Ministrömen überwacht werden ist es bei E30 und ähnlichen noch so, dass die Überwachung "heiß" erfolgt. Sprich, erst wenn eine Lampe auch mal eingeschaltet wurde erfolgt auch die Überwachung und dazu muss sich der Schaltzustand ändern. In die Abfrageeinheit im Dach geht nicht nur das Signal vom Kontrollgerät sondern auch die Spannung der jeweiligen Lampe und das wird dann miteinander verglichen. Bestes Beispiel dafür sind die Bremsleuchten die IMMER so lange als defekt angezeigt werden, bis man das erste mal gebremst hat. Allerdings ist die Beschreibung der Differentialauswertung oben IMHO nicht korrekt. So wie es im Schaltplan gezeichnet ist gibt es pro Lampe eine Spule die aber zusammen wirken. Sprich erst wenn durch beide Lampen Strom fließt löst der Reed Kontakt aus. Der Strom einer Lampe reicht dafür nicht. Damit ist auch der Zustand abgedeckt, dass beide Lampen defekt sind.

Hallo! Danke für das Angebot, aber mittlerweile hat mein Spezl die wohl doch aus irgendeiner anderen Quelle bekommen. Grazie Georg

Dass man Dioden nicht wie ne Glühbirne als ohmschen Widerstand messen kann weiß ich auch aber wie macht man das den Laien immer verständlich klar? Normale Lampen sind (wie alle Metalle) Kaltleiter. Deswegen ist der Einschaltstrom deutlich höher wie der Betriebsstrom wenn der Wolframfaden im inneren glüht. Zerstör Du bitte nicht mein Weltbild Das ganze ist sowieso ein gewisses Vabanque Spiel weil in den "Spulen" die sich im LKG befinden auch ein Spannungsabfall stattfindet weshalb die Lampen nicht mehr mit der vollen Fahrzeugspannung betrieben werden.

Die LEDs die heute verkauft werden sind für Fahrzeuge gedacht, die nicht so alt sind wie der E30. Mittlerweile wird auch aktiv mit Spannungspulsen überwacht wenn das Licht ausgeschaltet ist. Das sieht man manchmal wenn jemand sich so tolle Standlichtringe nachrüstet oder die Standlichter auf LED umbaut, dass die ab und zu mal aufblitzen. Beim E30 ist das ja noch Klappertechnik mit kleinen Relais. Welchen Widerstand die leuchten genau haben müssen, damit es keine Probleme gibt kann ich so nicht sagen. Da P = U² / R ist, ergibt sich R = U² /P bei 12V und 5W sind das ein Widerstand von 28,8Ohm bei 0,42A Da ich die Widerstände der LED nicht kenne und nicht weiß, wie die Widerstände dazu angeschlossen werden sollen (Reihe oder Parallel) bleibt hier nur, sich auf die Aussage des VK zu verlassen und wenn es nicht funktioniert, die Dinger zurück zu schicken. ZU der Motoröl CC kann ich folgendes sagen: Das sind zwei Geber (dynamisch und statisch) da der Motorölstand bei laufendem Motor natürlich niedriger ist wie im Stand. Wenn da mal der 2. Geber ausgelöst hat, wird die Anzeige erst dann wieder gut, wenn beide Geber "OK" melden und das ist erst dann der Fall, wenn man Öl so weit aufgefüllt hat dass der Ölstand knapp unter dem maximum liegt. Bei meinem E30 war das mal so 3-4mm unter der Max Markierung vom Ölstab. Darunter bleibt der statische Geber offen wenn er mal ausgelöst hat.

Zumindest steht in der Anzeige Aerodynamik Paket ab Werk

Das Problem bei so etwas ist halt, dass solche Mailadressen zwar schön anonym sind - aber aus genau diesem Grund auch ein sehr niedriges Rating haben. Versuch mal mit so einer Mailadresse bei der man nicht nachvollziehen kann, wer dahinter steckt etwas zu bestellen o.ä.

Das gemeine ist, dass es den Stecker AFAIK bei BMW wirklich nicht mehr gibt und daher für gebrauchte oft ein Horrorpreis aufgerufen wird.

Eindeutige Antwort: Gar nicht. Ein sauberes Signal bekommst Du nur aus der I-Kombi. Das Signal vom Geber zur Kombi ist AFAIK noch nicht geglättet. Der Stecker den Du im Bild hast gehört in den Grünen Zusatzstecker in der Kombi und dann hast Du ihn am Rad. Je nach Ausstattung gibt es das Tachosignal nur noch am Tempomat - und am Handschuhfach gibt es das Signal definitiv nicht - der Motronik ist die Geschwindigkeit egal.

Egal wie man zu ihm stand - aber das ist kein Alter um zu gehen. @Madmike: Bitte nicht falsch verstehen, aber kann man sagen woran er gestorben ist? Er hatte Probleme die er auch immer mal wieder erwähnt hat, aber von jetzt auf Nachher fällt mir fast nur ein Herz- oder Hirnschlag oder ein Aneurisma ein.

Sorry, aber: Nein! Da gibts je nachdem entweder nen vorbereiteten Stecker an dem man das ganze anschließt oder Du suchst Dir an dem Kabel eine Möglichkeit zum Anschluss. Von wo, nach wo das Kabel geht kann man widerum aus dem SLP rauslesen. Sorry ein Auto mit seiner Niederspannungsverdrahtung und X Endpunkten von denen teilweise die Kabel zu YX verschiedenen Zielen gehen ist etwas anders aufgebaut wie ein Schaltschrank oder eine Verdrahtung im Anlagenbau mit Rangierverteiler. Deswegen sind ja die Kabelbäume immer komplexer und werden heutzutage genau nach Fahrzeugkonfiguration gefertigt.

Das letzte zuerst: Die Pläne sind nicht seltsam, sondern waren zu dieser Zeit so üblich - es ist halt nicht gedacht, dass ein Laie die liest. Damals waren die nicht zur Veröffentlichung gedacht. Mit Klemmennummer im Serienschaltplan ist der jeweilige Basisschaltplan für das Fahrzeug gemeint, also z.B. 325i Mj. 89 ECE Ausführung. Die Klemme muss man suchen, findet sich aber sicher und der geschätzte Fachmann muss da ggf. gar nicht suchen. Diese Klemmenummern sind nämlich "genormt" und damit weiß der geschätzte Kfz-Elektriker wo er hin muss. Ich hab mir gerade den ABS Plan 11.1a angeschaut Da geht es um die Klemmen 54, 61, 15u und 30 Klemme 30 ist Batterie Plus 12V Klemme 15 ist "Zündplus" - das u ist ein Zusatz unter welcher Bedingung und das ist hier, dass er beim starten nicht wieder abgeschaltet wird. Klemme 61 findet man am Generator Richtung Ladekontrolleuchte in der Kombi (Die wird das ABS freigeben wenn der Motor läuft) Und Klemme 54 bekommt einfach +12V wenn der Bremslichtschalter betätigt wird (das ABS muss ja wissen, wann man bremst) Das ganze hat mich wenige Minuten suchen gekostet und ich hab die ganzen Bezeichnungen nicht im Kopf - ich bin zwar Elektroingenieur aber in ner ganz anderen Richtung tätig. Ach ja: Klemme 31 ist Batterie Minus

Ja, das is ja mal richtig ins Wasser gefallen

Die Lüftungsgitter vorne kann man recht einfach entfernen - die hinten würde ich ohne Not nicht abbauen. Das sind so Teile wo man schnell was verkratzt hat oder die sich danach nicht mehr zu 100% wie ab Werk montieren lassen weil ein oder mehr der Haltenasen abgebrochen sind und so was ärgert einen mehr wie etwas Staub darunter den man nicht sieht. Ganz verstopfen tun die sicher nicht.