jannis320iM20

Eigentlich nicht, denn dann wäre was am Bremssystem undicht. Der Abgang zur Kupplung liegt oberhalb des Schalters.

http://e30-talk.com/gewerbliche-angebote/

an die Mtechnik 1 schürze kannst (und solltest du) garnichts dranmachen ohne dass zumindest "komisch" aussieht. Was noch gehen würde, wäre ein Schwert. EVENTUELL...

Entschuldige aber wie beknackt wurde denn das aussehen???

Die angeleyes(und die bmw kleber an den Borbetten) versauen die tolle Optik total

ja, ganz kurz

DME Relais?

Versuch doch zuerst mal mit nem feinen Schleifpapier die wegzubekommen. Je nachdem, wie tief die sind, kann man da mit nem 2000er viel erreichen(quasi läppen). so musst du nicht schleifen lassen und kannst die (neuen) standard lager wieder nehmen. Schwer zu sehen wie tief die Riefen sind. KW musste dafür natürlich rausmachen, sonst kommt man mehr als bescheiden dran. (dann kannste auch ne ander einbaun...) einfach so drinlassen würd ich den Kram nicht. Wird ja nicht besser. sieht n bischen so aus als wär mal n bisl was "rumgeschwommen" da im Ölkreislauf(war vielleicht der Ölfilter zu...)

Zusatzluftschieber ist ok, Stellung wie in Etzold (kleine Lücke offen) wenn kalt, wenn Motor warm zu.

jo, im Etzold steht auch , dass das Ding quasi ne Heizung hat und infolge Dehnstoff den Schieber nach ca 5min zugehen lässt. Das werde ich demnächst gleich prüfen. Ich gehe aber davon aus, da Durchgang vorhanden ist, die Heizung funzt und dass das Gerät funktioniert.

Moin! Das ist schon geschehen, hatte alles auseinander gereinigt und geschmiert. Grüße

Guten tag eure Schwammigkeit Fährst du viel sturz hinten?

Gibt es schon neue Erkenntnisse? Seit kurzem knackts bei mir mir auch vorn links beim Bremsen. Ich gehe aber von einem defekten Domlager aus. Das hat nämlich Spiel. Komplette Vorderachse "liegt allerdings schon rum". Werde alles mit einem Mal machen und hoffentlich Ruhe haben.

zu1: Hatte ich vermutet. Dann war der Effekt nicht nur Einbildung. Es war die Aluplatte an den Verschraubungen korrodiert (stahlkarosse und distanzstücke, aluplatte, kupferscheiben), tolle Idee. Die Ruckler sind nach Abschleifen der Kontaktpunkte und Behandlung mit Kontaktspray zu 90% weg. Wenn sie nicht wiederkommen, merkenswerte Stelle bei problemen mit dem M10... zu2: Dahcte mir auch schon, entweder kaputt ode rncht. Andere im Talk hatten allerdings andere Elebnisse. Der M10 läuft dann immernoch nur sehr schlecht. Zu3: Das werd eich mal überprüfen. Danke Grüße

Im Zuge meiner Fehlersuche habe ich ein paar Fragen, die mir evtl jemand beantworten kann(große Hoffung habe ich allerdings nicht): 1. Das Zündschaltgerät auf dem Dom braucht das Masse zur Aluplatte hin (nehme an die ist zur Kühlung da). Also von der Schraube her über die Prssstücke auf die Aluplatte? 2. Der Impulsgeber im Zündverteiler, wie kann man den prüfen? Bosch Verteiler Endnummer 111 Ich gehe von einer simplen Spule aus. Habe 1,1kOhm gemessen. An allen drei Zündverteilern, die ich habe inkl. dem am Motor. Wert OK? Wie kann ich das Signal prüfen ohne Oszi? 3. Der Zusatzluftschieber, wie kann man den prüfen? Bosch Endnummer 171 Habe auf Durchgang gemessen. Bei Zündung an (Motor kalt) tat sich nichts. Bei beiden nicht, die ich besitze. defekt? 4. Eher rhetorische Frage. Übergangswiderstand Masse/Karosse zu Ventildeckel/Ansaugbrücke 0,3Ohm. Ok? Zu Hülf!

der sieht in der Tat komisch aus für "neu". ringsrum ist doch auch das plastik angefressen. Abbrand ist auch schon ganz schön vorhanden. die kappe an meinem m10 sieht nach 2tkm noch aus wie eben eingebaut.

Jetz is aber auch mal wiede gut mit Köppe einrennen, oder? Micha bereut seinen scherzhaft gemeinten Eingangspost sicher mittlerweile.

Kann mir jemand sagen, welchen Widerstand ich an der spule des Induktivgebers messe, wenn das teil i.o ist? da das ding recht viele windungen und dünnen draht hat wird doch da einer messabr sein, nicht?

Moin. Eigentlich sieht man, ob der Kohlestift schon abbrutzelt oder noch auf dem Läufer sitzt. Wenn er nicht mehr drauf gleitet sieht man das auch am Läufer (kupferplatte in der Mitte) Hat die Kappe viele Schmauchspuren? Grade bei der Zündanlage addieren sich Fehler. Heisst kerzen, kerzenstecker, elektrodenabstände, abbrand an verteilerkappe und läufer, Verschmutzungen in der verteilerkappe, die bei luftfeuchte kriechstrecken herstellen, evtl beschädigungen der isolation der zündkabel Edit: prinzipiell war ölfuss' tipp sicher nicht verkehrt, nochmal genau zu schauen was DU gemacht hast, wenn er jetzt schlechter läuft. z.b. mal fix die Zündkabel getauscht, zwei zylinder vertauscht und schon kacke, gibt keiner zu solche flüchtigkeitsfehler, passiert aber oft...

Eine Empfehlung von mir (da sist genauso wie ne Ölsorte zu empfehlen) http://www.kenteurope.com/de/datasheets/34337.pdf Was ICH z.Zt. nehme gebe ich hier nicht Preis, wird nur wieder geschriehen.

Hier auch mit 205/55. Die Kraft ist nichtmal das nervige daran, sondern die gefühlt riesen-Umdrehungszahl noch dabei... Beim Abbiegen aus dem Stand übelst nervig, und auch der Grund warum ich auf ne "kurze Servo" umbaue.

moin! Es empfiehlt sich dabei, den Stirndeckel oben vorher zu entfernen, dann kann man mit was dünnem (ceranschaber z.b.) die dichtung lösen. Die ist im Allgemeinen nicht sooo fest (wird ja nicht mit kopfschrauben angezogen. also kein problem. Beim Ausbau vom unteren Deckel halt die Dichtung nicht unnötig knicken. Beim Zusammenbau würde ich ne Dichtmasse verwenden. Insgesamt kein großer Akt. Kann man eigentlich nichts kaputt machen. Achja, falls du es nicht weißt: die Ölwanne ist von innen mit dem unteren Deckel verschraubt. edit: nen neuen Simmerring hast hoffentlich gleich mit reingemacht in den unteren Deckel (wenn man schon dabei ist)

Merkt man z.B. daran, dass genau das Gegenteil von dem Dir beschriebenen Verhalten eintritt. Rückstellung---> 2 Wochen fahren: rote Lampe

Darf ich mal blöd fragen, wohin du die Zündspule verfrachten willst? Die Idee find ich übrigens super...