Mahathma

Die Leitungen, also Vor- Rücklauf und Entlüftungsleitung haben alle 8mm Durchmesser. Kunifer gibt es als Bremsleitung in Zoll-Stufen und dabei auch 7,94mm. Auf die 0,06mm kann man sicherlich Sch... das wird ohnehin innerhalb der Fertigungstoleranz liegen. Bördeln geht sicherlich einfacher wenn man ein Gerät dazu hat. Für die Schneidringe braucht man kein spezielles Werkzeug. So ein Verbinder besteht aus einen Mittelstück mit Außengewinde, zwei Überwurfmuttern (die man danach zerstört) und eben den beiden Schneidringen. Außer zwei Maulschlüssel und einen Winkelschleifer (muss keine Flex sein, Bosch geht auch ) mit dünner Trennscheibe braucht man nichts weiter... Hatte diese Anleitung https://www.gok-online.de/assets/web/download/technische%20dokumentation/ma_schneidringverschraub_11.pdf mal gefunden, als ich an meinem Schweden die Servoleitung geflikt habe. Ist zwar für diese Anwendung "overstyled", man sieht aber gut wie's funktioniert...

Na, bei den Schläuchen kann man vieles durch Meterware ersetzen. Also Kopf hoch! P.S. Bilder kann man hochladen indem zum "vollwertigen Editor" wechselt. Dort ist dann unen die Funktion "Dateien anhängen" sichtbar. Wenn es Dir gelingt weiß ich vlt auch, was mit "Nummer 17" meinst...

Hatte einer der vielen Vorbesitzer meines Cabrios auch so gelöst . Also Motor- und Außentemperatur niedrig: Rüttelplatte mit 400 1/min Stau bei 30°: Generve mit 2000 1/min Ansonsten kann man das so Lösen wie bei meinem (ganz) alten Benz: Der hat ein Knopf für die Verstellung des Leerlaufs auf dem Armaturenbrett. Ist vollmechanisch und daher nicht so anfällig wie das 80er Jahre Elektronikgelumpe.

Habe mal was ähnliches an der Verkleidung der Hecklappe am Bully (T4) meiner Frau geklebt. Dazu habe ich das Zweikomponentenzeugs von UHU benutzt. Heißt glaub' ich "UHU-Hart". War vor 3 Jahren und wir waren mit der Mühle direkt nach der Reperatur auf Sizilien und die Verklebung hat auch die Hitze dort unten überstanden. Bin also zuversichtlich...

Ja, das mit den Schneidringen ist mal 'ne tolle Idee! Hätte ich mal vorher gefragt... Aber soviel Aufwand mehr war's warscheinlich doch nicht, zumal Drehbank und Lötbrenner ohnehin vorhanden sind und man ja die Mutter ja auch auftrennen muss. Für alle, die nicht über eine Dremaschine und Löterfahrung verfügen ist DAS natürlich die Lösung Kunifer statt Stahl verzinkt ist natürlich besser (und etwas teurer). Aber das hätte ich bestellen müssen und die Stahlleitungen haben ja auch bald 30 Jahre zum durchrosten gehabt . Schläuche habe ich in den verschiedensten Durchmessern bestellt (teilweise auch auf "Vorrat") und hoffe, dass ich das passend bekomme. Neben den Bremsleitungen ist das die "Baustelle" an meinem Cabrio derzeit, denn Hinterachse, Tank und Kardan sind fertig und ich wollte die demnächst wieder einbauen...

Mit den langen Metallleitungen meinst Du sicherlich die Stahlleitungen nach Vorne? Die habe ich mir vor kurzem auch gebaut, da mir die Preise von BMW etwas "unmoralisch" für solch einfachen Teile vorkamen. Dazu habe ich verzinktes Hydraulikrohr verwendet, was man in einer "Hydraulikbude" für unter 20€/6m bekommt. Problematisch ist das doch recht steife Rohr so zu biegen, dass es gut in die Halterungen passt. Habe mir dazu ein Biegegerät geliehen, wie es Installateure verwenden. Mit etwas Geduld kam es dem "Original" schon recht nahe... Doof ist nur, dass man einen kleinen Wulst benötigt damit die Schläuche sicher halten. Also erstmal 'ne kleine Hülse gedreht. Dann aufgelötet... Hoffe mal der TÜV hat nichts an den Leitungen auszusetzen. An der Druckfestigkeit kann's aber definitiv nicht liegen Schläuche habe ich mir die http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p11_---8-0-x-14mm.html bestellt. Die üblichen Gewebeummantelten vom örtlichen "Teiledealer" haben am Bully meiner Frau gerade mal ein Jahr durchgehalten . Diese machen schon einen solideren Eindruck...

Dein Cabrio har derzeit exakt den gleichen "Zustand" wie meines, denn es steht auch nur noch auf Böcken und ich wollte das ja auch "nur etwas Aufarbeiten". Aber wie es so ist, kommt man vom 100ersten zum 1000ensten . Ich habe an einigen Stellen, dort wo er mir nicht "ganz koscher" vorkam, den UBS entfernt und auch dort meist etwas Rost gefunden. Eben die typischen "E30-Stellen". Aber auf den großen Flächen haftet er noch perfekt und ich habe mich gegen eine komplette Entfernung entschieden, obwohl ich es mitlerweile bei vielen Teilen doch etwas übertreibe . Das Auto soll ja doch irgendwann fertig werden und ich werde ohnehin am Ende einer jeden Saison den Unterboden begutachten und je nach Befund etwas machen. Der E30 ist ja doch schon ein "Youngtimer" und es wäre ja langweilig, wenn man im Winter gar nix zu tun hätte...

Ich habe aus einem anderen Grund in die (alten) Querlenker neue Gelenke eingepresst: Bei zwei Autos konnte ich gebrochene Querlenker aus dem Zubehör begutachten. In einem Fall war der Lenker auf einer Verkehrsberuhigung gebrochen, was für den Fahrer natürlich glimpflich ablief, die Karosse aber dennoch heftige Schäden erfuhr. Der zweite Fall war spektakulärer, denn da brach ein Lenker auf der AB. Glücklicherweise rutschte das (unlenkbare) Auto seitlich an der Leitplanke entlang bis es stillstand. Auch hier gab es für den Fahrer glücklicherweise keine Blessuren, wie das Auto ausah könnt ihr euch aber denken. Es waren zwar keine E30 und auch keine BMW's, aber die Funktion und die Folge eines Ausfalls ist absolut das Gleiche. Daher meine Entscheidung, die rein aus dem "Bauchgefühl" entstand und möglicherweise "übervorsichtig" ist. Verwendet habe ich Gelenke von Lemförder, die ich auch recht günstig bekommen habe. Über die Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen, da mein E30 noch lange nicht fertigt ist... Ach ja: Der Bund der Gelenke hat zwei Aussparungen, die hintereinander in Fahrtrichtung zeigen. Und, da die Hülse recht lang ist, kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, wie man die schief hinenbekommt...

Aufbau sieht meißt wie folgt aus: -Zuerst eine Grundierung/Haftvermittler direkt auf dem blanken Blech. Ist beim E30 grau. -Dann eine Schicht Decklack. Die Farbe ist nicht wichtig, denn darauf folgt: -Unterbodenschutz mit Struktur, also niedrigem Druck aufgespritzt. Z.B. so etwas http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/unterbodenschutz/over-4sp-klassisch-/over-4-sp-schwarz-1-liter

Wahrscheinlich durch die Öffnung für den Lautsprecher. Es sieht ja so aus, als ob der von Vorne eingebaut wird...

Wenn Du selbst mal an einer Karosserie gearbeitet hast, merkst Du recht schnell wie viel Arbeit darin steckt. Die Schweißarbeiten gehen noch am schnellsten, aber die Vor- und vor allem die Nacharbeiten nehmen Zeit in Anspruch wenn es es wirklich gut machen möchte. An einem Motor größere Arbeiten auszuführen ist manchmal fast einfacher... Ach ja: Das "Gummizeugs" am Schweller ist Unterbodenschutz (nicht das Teerzeugs aus dem Baumarkt!), der durch das Aufspritzen diese Struktur bekommen hat.

Es war bei mir tatsächlich die 41 35 1 913 759. Und genau diese passt überhaupt nicht. Bin jetzt ehrlich gesagt zu faul nochmal an das Auto zu gehen und die Kiten durchzuwühlen. Hab' gerade "Feierabend" gemacht und eine ganze Weile damit zugebracht Bremsleitungen zu Bördeln und zu Biegen... Aber genau diese Aufnamen sind zum Einen von der Breite nicht passend und zum Anderen ohne Loch für den Wagenheber. So wie es bei Deinem Cabrio aussieht, würde ich jetzt mit einer dünnen Trennscheibe oder einem Multimaster das genannte Blech vorsichtig abtrennen. Dann aus 2mm Blech mir ein passendes Blech "dengeln". Ist aufgrund der Blechstärke mit etwas Kraft und Mühe verbunden. Wenn dieses passt, das rostige Blech heraustrennen und das neue Blech einpassen. Die Wagenheberaufnahme würde ich dann auch nachfertigen und anschweißen. Erfordert ein wenig Metallkenntnisse, aber grundsätzlich machbar. Ansonsten scheint es bei BMW den Schweller noch zu geben. Ist HIER http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/L-M/jun1991/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame_4/ die Nummer 1. Allerdings stimmt der Preis nicht mehr, den BMW-Classic verlangt für die Nummer 41 35 1 937 415 derzeit 148,04 €.

Denke schon, dass der ATP-Schweller aus "Trompetenblech" ist . Aber mach doch mal ein Bild. Vlt fällt mir was ein wie man das am besten wieder "schick" bekommt. Die "Ohren" von BMW hab' ich auch noch original hier liegen. Passen leider nicht an das Cabrio. Welche die Richtigen sind wussten die Leute beim "Freundlichen" auch nicht . Deshalb die Eigeninitiative zum wiederherstellen der Ohren...

Fürchte, dass mit dem ATP-Schweller wird beim Cabrio nicht hinhauen. Zum Einen ist der anders geformt wie die Limo's und zum Anderen ist der sage und schreibe 2mm dick!. An Deiner Stelle würde ich erstmal großzügig Rost wegschleifen. Aufgrund der Blechstärke kommt man da nicht so schnell "durch" und es kann sein, dass ein Einschweißblech sich dann erübrigt. Ging mir zumindest an meinem Cabrio so. Lediglich die "Ohren" der Wagenheberaufnamen hab' ich rechts neu angefertigt. Nötig sind die zwar nicht wirklich, aber wenn die nur an einer Stelle fehlen sieht's eben komisch aus.

Bei Inventor geht Meisterschule auf jeden Fall.

Als Schüler/Studentenversion kann ich vor allem Inventor von Autodesk empfehlen. Das Programm hat sich zum "fast" Industriestandard entwickelt und ist bei den Lehr- und Lernversionen nicht so eingeschränkt wie SolidWorks. Ansonsten gibt es noch FreeCAD im Opensource-Bereich. Habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert. https://www.freecadweb.org/?lang=de

Die verstellte Spur "stabilisiert" das Auto. Die leicht gegeneinander schräg stehenden Vorderräder ziehen die Lenkung stärker in die Neutrallage, wodurch man den Eindruck hat, dass der Geradeauslauf besser ist. Leider radieren die Räder durch die Schrägstellung, was zu erhötem Verschleiß führt. Auch der Rolwiderstand ist somit geringfügig höher. Auch wenn es sich etwas "instabiler" und nervöser anfühlt, ist es so besser...

Ja ja, 'ne Drehmaschine gehört einfach zum Haushalt . Meine alte Weiler würde ich auch für nichts (außer 'ne neuere Weiler) hergeben. Mal schnell was Drehen um irgenwas am Fahrwerk auszudrücken, einen Adapdter füer's E36er Lenkgetriebe, Nockenwelle "umfrickeln" etc. die Dinger machen Laune und gehören irgendwie dazu...

Ich glaube DA wird so manches klargestellt: http://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page-19 . Hat zumindest meine M52 "Umbauideen" revidiert....

Da gibt's ja wohl noch Optimierungspotenzial! Tachostand geht so: ( ) War zwar nicht mein E30 sondern der Alltagsschwede. Macht aber bei der Sache keinen Unterschied .

Sind das "Mettschen" ?

Danke für's Feedback! Werde den dann auch Bestellen...

MW ist der Schlauch nur zur Entlüftung beim Tanken, sonst würde es heftig "Blubbern". Also wäre der drucklose Schlauch ja eigentlich der geeigneteste. Das Einziehen kann man sich erleichtern, indem man zuerst einen Draht einfädelt und an diesen mit Klebeband oÄ. den Schlauch befestigt. Gleichzeit Schieben und Ziehen sollte den Schlauch durch das Rohr bringen. Der Draht muss vorne natürlich umgebogen werden, sonst beschädigt er die anderen Schläuche. Wenn man die Verbindung Draht/Schlauch so mit Klebeband umwickelt, dass es spitz zuläuft, erleichtert es das Einziehen weiter. So mache ich das z.B. bei Elektroleitungen...

Stehe noch vor dem gleichen Problem und wollte den http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p8_---14-5-x-20-5mm.html probieren. Ist aber wahrscheinlich auch sehr "weich". Und damit http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p171_---14-0-x-20-0mm.html ist man nicht wirklich günstiger. Zudem mag' ich diesen Kram nicht mehr so recht... Bliebe noch http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p19_kraftstoffschlauch----16-x-23mm.html ist aber fraglich ob man den mit einer Schelle so weit zusammenziehen kann.

An Deiner Stelle würde ich noch die Rückleucten ausbauen, das Dichtungsgummi der Kofferaumklappe abziehen und den Bereich um die Kennzeichenleuchten und des Schlosses begutachten. Ist es hier noch absolut in Ordnung, würde ich es nicht komplett ersetzen.