albert_10v

Danke, sieht ja ganz brauchbar aus. Mir gehts eher um die Auswirkung verschiedener Nocken auf den gleichen Motor, also m20b25 mit/ohne Sportnocke, m20b27 mit/ohne Sportnocke.. Bei m20b25 Seriennocke vs m20b27 Sportnocke hinkt der Vergleich etwas, besser als nix isses aber auch.

Hallo! Ich bin dabei einen M20B27 für mein Cab zu bauen (einen anständigen Aufbau..). Im Forum hab ich schon gesucht, leider nichts verwertbares gefunden. Ich weiss noch nicht genau welche Nocke ich verbauen mag/soll, ich werd mich vermutlich nicht 80% der Zeit oberhalb von 5000rpm aufhalten, is halt ein Cabrio.. Drum find ich den Drehmomentverlauf doch interessant. Hab schon gelesen dass hier viele die 284/272 Schrick Nocke fahren. Geworben wird mit "Mit dieser Nockenwelle hat man in allen Drehzahlbereichen deutliche Mehrleistung sowie Drehmoment." inwiefern das hinkommt, ich hab keine Ahnung. Ich würd mich total freuen wenn wer vorher/nachher Prüfstandsläufe für mich hat :).. Danke schon mal, Albert

Also ich finds okay, lächerlich aussehn tut so einen 4-Rohr-Duplex mit so fetten Bördelrohren.. (Remus ect..). Am besten 4x90.. Ich würd wohl eher was ähnliches wie den original ESD fahren, vllt ein anderer mit ählichen Rohren. Auffallen is so ne Sache, man kann ja positiv und negativ auffallen ..

Geduld zahlt sich in diesem Fall 100%ig aus, du brauchst das Auto ja nicht, du willst es bloß. Also üb dich darin :)..

Dann geht der 320er schon wieder.. ich mein so schlecht fährt er sich ja nicht, aber im Alltag is das meiner Meinung nach eine Zumutung (Audi 2.3E gewohnt... der als Spaßauto wieder eher ne Zumutung darstellt weil sich ab 4500rpm kaum was tut und die Karosserievarianten eher Bieder sind.. ausser mal T81/85 Coupe.. aber bei dem Preis dann lieber einen feinen E30). Egal welchen Motor, schau auf die Karosserie, die typischen Roststellen. 318IS würd ich ganz gut anbieten denk ich, was die kosten weiss ich nicht, genau so wenig weiss ich was du ausgeben möchtest. edit: Ups, Seite 2 übersehn :$... Also einen 320er würd ich mir halt wie gesagt unter den Umständen schon vorstellen können, wenn das Angebot passt (siehe der User.. nein.. ich kenn ihn nicht) - musst dir halt genau ansehn. Aber wenn er echt so toll gepflegt war kann man wohl mit dem 320i leben, genau aus dem Grund hab ich auch einen 320i gekauft. Und Spaß machen tut er wenn man ihn dreht! Ich möcht ihn ja nicht schlecht reden, aber er is einfach ein eher erbärmlicher Motor, warum ihm BMW nicht wenigstens eine anständige Verdichtung spendiert hat... (ich weiss eh, der geringe Kolbenhub..). Und bitte, mit entspanntem Cruisen hat der M20B20 nix zu tun, da musst beim anfahren immer aufpassen dass er dir nicht verreckt (ich mag einfach nicht immer so genau aufpassen müssen was ich tu), in irgend einem Gang kann man auch net dahingondeln.. und für die Leistung is ein Verbrauch einfach nicht angebracht, selbst wenn er 8L brauchen würde. Und das kurze Diff hat seine Kehrseite eben bei Langstrecken (und Alltag.. und dem Verbrauch).

Nein nein 320er sind schon richtig.. unverkäufliche Motoren. Ich weiss wovon ich spreche, mein Cabrio hat einen (drum bau ich auch um..). Es is nicht so dass er "nur" 129PS hat... das Gesamtpaket ist einfach so daneben, die extrem niedrige Verdichtung... der geht nur wenn man ihn dreht wie ein blöder, und da säuft er. Im unteren Drehzalbereich isses eher erbärmlich. Für mich passt das Gesamtpaket vom M20B20 nicht.. hoher Verbrauch, schlechter Drehmomentverlauf (dementsprechend schlechte Leistungsentfaltung), teuer in der Wartung (Zahnriemen, die ganzen Kopfgeschichten..) ... das geht besser. Ich würd nur 318i, 318is oder 325 kaufen (316 is doch auch eher.. naja.. wenn man gern Umbaut..)... 130km nach 24 Jahren? 5400km/Jahr? 450km im Monat? Naiv? Ich möcht nicht wissen wie viel dieser Autos schon 4x mit 130tkm verkauft wurden... Such dir doch einen wo die Karosserie in gutem Zustand ist. Das is die Arbeit die man sich am schwersten selbst machen kann (naja ausser man is Lackierer/Spengler, aber ein paar Schrauben auf und zudrehn is schneller selbst gelernt als Blech&Lackarbeiten...). KM wären mir scheissegal, solang er tut was er soll bzw. der Preis passt. Tja und ein bissl auf die Ausstattung würd ich schaun, ich bin nicht so der Fan davon jeden Kleinkram nachzürüsten...

Wie isn das mit der vom E34?

Wie? Auto auf die Bühne, Europalette drunter und dann das Auto weggehoben nach oben? Und die Palette einfach rausgezogen? ..

Naja schlechter Pflegezustand, wenn ichs Auto 1-2 Tage nicht brauch dann brauch ich es nicht.. und wenn ich nur eine kurze Strecke fahren muss dann fahr ich halt keine 20km Runde dazu.. Scheinbar steckten das verschiedene Öle eben mehr oder weniger gut weg, das Eurolub dürft es weniger gut wegstecken, das LM besser. Jetzt täten mich Erfahrungsberichte zum Motul und zum LM MOS2 interessieren :)..

Ich bin so frei und wärm das Thema nochmal etwas auf... Is das Meguin Super Leichtlauf jetzt sicher das gleiche wie das LM Synthoil HighTech? Liest man ja ab und zu mal.. mich hat bloß der Preisunterschied gewundert. Mein 1. Öl nach Wagenkauf (hab mal das Zeug das drin war gleich rausgelassen) war das Liquy Moly Synthoil HighTech 5W40 im Lila Kanister. Bin ich dann auch knappe 2 Jahre gefahren ... Jetzt is seit 9 Monaten das Eurolub 5W40 drin, mein Fahrprofil hat sich nicht großartig geändert und irgendwie hab ich gefühlsmäßig viel mehr Rotz (bzw überhaupt Rotz) am Einfülldeckel als vorher. (ZKD is schon in Ordnung).. liegt vermutlich an den Kurzstreckeneinlagen und 2 tägigen Standzeiten (und dann wieder 500km Autobahn bei 2300rpm) bei dem kalten Wetter... Alternativ gäbs ja noch das Motul 5W40 X-Cess... Oooder eben das 10W40 Mos2 von LM, is halt vergleichsweise auch nicht billig. Wär mal was neues, wie macht sich das eigentlich im M20B27 (anständig ausgeführt)? Dann könnt ich eine größere Menge für meine beiden Autos kaufen.. nervt immer dass man mit ienem 5L Kanister ums ******ecken nicht auskommt..

Mir is grad noch eingefallen.... man könnt doch aus Kupferblech (größer als die DK Dichtung) eine DK Dichtung bauen, also vom Innendurchmesser gleich wie die DK-Dichtung und aussen was überstehn lassen und da über die ganze Länge ein Kupferrohr anlöten, evtl links und rechts oder wie halt Platz is, dann sollt auch der Wärmeübergang vom Kühlwasser auf die DK reichen. Ob man da genug Wärme auf die DK bekommt weiss ich net, aber die originale DK-Heizung beim M20 bekommt wohl auch nicht viel mehr hin. So ein Stück Kupferblech is ja mit dem Dremel ect. gleich zurechtgeschnitten und irgend nen Installateur / Klimabauer wird man ja finden der einem einen Rohrrest für die Kaffeekasse drauflötet. Wenn man das Löten umgehn mag kann mans sicher auf irgendwie "draufspannen".. U machen, Loch rein, Schraube mit Mutter durch und das Blech ums Rohr festziehn.. oder so irgendwie.. Kostet halt nix. Wenn mans nicht "gebastelt" mag... original kaufen. edit: Kann natürlich Dreck sein, an meinen anderen Autos hab ich auch keine beheizten DKs, den M20 fahr ich nur im Sommer, da kann ich nix sagen.

Na weil die Sitzheizung oder Scheibenheizung anders funktioniert.. wüsst nicht so recht ob ich sowas bauen würd .. ich glaub nicht. Aber weil die Frage nach der elektrischen Heizung kam... Alternative: Kupferrohr (weich) kaufen und um die DK wickeln & an den Kühlkreislauf hängen.. besser?

Wickel nen Draht um die Drosselklappe, isolier ihn etwas gegen Fahrtwind und häng ihn an + und - ... Musst ihn halt richtig dimensionieren .. edith sagt: Wenn man bei Conrad so eine 50m Spule 0,5mm Draht kauft sollte der eeigentlich (sofern ich richtig gerechnet hab) einen Widerstnad von 1,75Ohm haben ( R = l / (gamma x A)...).. macht bei 13V einen Strom von 7,4A, eine Leistung von 97W.. Würd da halt eine 10A Sicherung reinstecken falls es doch zu warm wird und die Isolation wegschmilzt oder ähnliches ...

V2A Schrauben ect. zu verwenden macht keinen Sinn, die werden nicht fest genug sien. Das kann man nur machen wo es "egal" is was die Schraube aushält. Wie es mit Kontaktkorrosion aussieht weiss ich net, kannst ja noch selbst danach suchen. Ansosten nehmen was reingehört, normal steht die Festigkeitsklasse drauf, also 8.8, 10.9 ect.. Im Zweifelsfall geh zum Freundlichen und lass dir die richtigen geben. Ich find die Schrauben dort zwar ein bissl teuer, dafür sinds halt die richtigen. Und wegen Rost mach dir mal keinen Kopf, wenn du nach 20 Jahren neue Schrauben rein machst sind die die nächsten 20 Jahre in Ordnung. Da zerfällt erstmal deine Karosse.

Was für eine Freiprogrammierbare würdest du denn empfehlen Roadrunner? Nicht jeder hier hat schon Jahre lang damit rumgebaut. Und kannst du erfahrungsgemäß was dazu sagen wie gut bei welcher Anlage diese selbst-lern-Funktion funktioniert? Is ja ansich ganz bestechend das per Lamdawert automatisch ausrechnen zu lassen und sich net am Prüfstand an jeden Punkt des Kennfeldes heranquälen zu müssen..

Das halte ich definitiv für ein Gerücht.. ich auch habe asc+T auch im cabrio. aber musst halt den abs-block ausm e34 nachrüsten. iss ja nen 4kanal ABS und im e30 nur 3 kanäle. sensoren und abs ringe musst du nicht ändern. müssen nur alle die gleiche zähnezahl haben. wird ja kein geschwindikeitssignal abgegriffen. das wird weiterhin von der hinterachse ins steuergerät eingespeist. bei mir funktioniert es einwandfrei und ist auch eingetragen. Wie greencab m60 schon sagt, in 1. Linie muss natürlich die Zähnezahl gleich sein auf allen Rädern. Obs jetzt Hausnummer 40 oder 50 Zähne sind ist nicht soo wichtig, Hast du eine abweichende Zähnezahl denkt das ASC Steuergerät du fährst langsamer oder schneller als du eigentlich färst. Änderungen des Reifenumfangs tun im übrigen das gleiche. So viel mal zur Theorie, ich kenn mich mit dem ASC vom BMW nicht aus. Wenn das ASC zB von 0-30km/h "so" regelt und von 30-xxxkm/h "so" verschiebt sich die Grenze von 30km/h vielleicht auf 20 oder 40. Übernehmen solltest du wie auch schon gesagt die Sensoren vom ASC Spender, ob die jetzt mit dem Zahnkrank vom E30 funktionieren ist die Frage. Anzunehmen isses, wenn die Zähne vom E30 stark größer oder kleiner als die vom Spender sind könnts vielleicht zicken. Naja und das ABS Steuergerät solltest vielleicht auch übernehmen. Würd da einfach alles ausm Spender einbauen und keine Altlasten mit mir rumschleppen, sonst kotzt man beim Fehlersuchen wenn was nicht hinhaut.

mach mal.. :)

Ich kenn den M40 leider nicht wirklich, aber kanns sein dass die Motorlager total ausgeleiert sind oder so? Falls ich das richtig verstanden hab ist ein Ende am Motor oder so, das andere an der Karosse? Dann is der Schlauch da damit man eine Trennstelle beim Ausbau hat und damit er Schwingungen dämpft. Wenn da jetzt extrem wild rumgerüttelt wird dran is klar dass der verreckt. Falls ich das falsch verstanden hab ignorieren . Was für einen "Gummischlauch" hastn gekauft, einen Kraftstoffschlauch? Entschuldige die blöde Frage, eigentlich sollte es klar sein aber wer weiss wer dir da was verkauft hat. Ich kauf meine (Benzin)Schläuche immer beim Autoteilelieferanten in der Stadt (die die auch Werkstätten beliefern) als Meterware und hatte da eigetnlich noch nie Probleme. Anständige Schläuche ham das Gewege im Gummi. Bis jetzt haben meine Benzinschläuche alle gehalten. Entweder du hast einfach mieses oder ungeeignetes Material verbaut oder du hast ein irgend eine extra Fehlerquelle, zB. verspannt eingebaut, Schlauchschellen die den Schlauch einschneiden....

Genau so. Bissl Geld aufn Tisch legen für ein Auto das das auch Wert ist. Manchmal kann man sich gut Ärger sparen wenn man ein paar € mehr hinlegt fürs passende Angebot. Und besser ein sauber laufender 318IS oder 325i als irgend ein gammel-Umbau. Du machst hier sicher kein Leistungsschnäppchen. Es gibt sehr viele Wege den M20 umzubauen aber nur wenige führen zu einem anständigen Ziel. Und bei denen lässt du einiges an Kohle liegen, erfahre ich selbst gerade leidlich.

Naja könnt mir das so erklären dass die Hauptlager sich die "Schläge" aufteilen können, die Pleuellager bekommen natürlich immer volle Ladung ab. Und 4 leichte Schläge sind wohl nicht so materialermüdend wie 1 schwerer Schlag, meine Kopf-Theorie sagt mir dass es sich vielleicht ähnlich wie bei der Materialermüdung im "Wöhlerversuch" abspielen könnte. Audi 5-Zylinder hatte ich jetzt schon viele offen und kann da erfahrungsgemäß sagen dass die Pleuellager bei ~250tkm (ab 200tkm halt wie sich die Gelegenheit bietet falls man noch lange damit fahren mag.. bei mir sah man am 5. PL bei 260tkm etwas Notlaufschicht) getauscht werden sollten während die Hauptlager noch recht fit sind und eigentlich nur getauscht werden "wenns wer ordentlich machen will".

Motor anwerfen, Stanley-Messer in der Mitte aufn Riemen halten, Motor abstellen. Vordere Riemenhälfte runterziehen, neuen Riemen halb draufstecken, den Rest vom Alten runterreissen und den neuen ganz draufschieben. Spannrollen wechseln ... Materialverschwendung .

Erdgas?

Oder so. Aber weisst ja, wers im Kopf nicht hat hats in den Händen/Füßen .

Na zur Not kannst ja den alten "Thermostatentest" machen am Herd. Stellet Wasser hin, wartest bis es aufkocht, dann sollt was um die 100°C haben und dann hängst halt mal deinen Sensor rein . Is natürlich lästig weil du eine 12V Batterie / Netzgerät daneben stehn brauchst und das ganze Zeug ausbauen musst, aber ein Weg wärs. An sonsten wie schon gesagt mitm Ohmmeter nachmessen. edit: Mich nervt ja sowiso warum da keine PT100 eingesetzt werden. Mit dem ganzen Kaltleiter und Heißleiter Ramsch gibts eh nur Probleme, hab ich ja täglich in der Arbeit den Mist. edit2: Ah, VDO is Siemens, das lässt natürlich tief blicken.

DANKE für diese gute Antwort! Weil du sagst "ETA-Welle ausreichend".. sagt mir jetzt dass die Diesel-Welle eigetnlich immer gut geeignet ist, oder? Dann könnt ich ja bedenkenlos zuschlagen. Der Motor ist ein M20B25 Kat ausm E34, müsste EZ 1989 sein das Auto.. die Motornummer am Block kann ich leider gerade nicht lesen (der Motor steht im Eck und die Nummer is recht rostig, zum Putzen komm ich leider nicht hin und in dem Zustand erkenn ichs nicht - vielleicht find ich die Papiere vom Schlachter noch).