albert_10v

Nenn mir mögliche Falschluftquellen... DK Dichtung passt, Faltenbalg passt, Schläuche zum BKV passen (inkl. den komischen Teilen da), die 2 gepressten Winkel (wo einer locker war) sind jetzt mit gutem 2K Kleber eingeklebt in die DK, da is auch nix mehr undicht. Benzinleitungen & Benzindampfleitungen im Motorraum sind neu. Benzindampffilter is alt, kann das ne Schwachstelle sein? Bei dem Teil bin ich mir grad net so sicher. Ventildeckel-Entlüftungs-Schlauch is zwar Alt, sollt aber eigentlich nicht am Arsch sein. Könnt ich testweise DK-Seitig zumachen und Ventildeckelseitig aufmachen. Gute Idee. Werd ich noch machen. Das Rohr KGE zum Kopf hab ich noch net angegriffen, wollt auch net mit Bremsenreiniger draufrotzen weil ja doch das Öl unten drin is, oder is das egal? Soll ich da den Bremsenreinigerklassiker anwenden? Einspritzdüsendichtungen sind neu. Vielleicht hast ja die rettende Idee und ich hab was übersehn, ich wär so froh :).

323i hat schon was, gleiche Bohrung wie der 320er und mehr Hub. Is ja son möglicher Umbau für den b20... dadurch geht er unten rum halt nimmer so lahm. Würd ich nem 320er vorziehen.

Hmja, Problem besteht noch. - DK-Schalter aufgemacht, geputzt, zusammengebaut, 3x durchgemessen - Gas-Zug is richtig eingestellt und flutscht auch soweit ich das wahrnehmen kann - DK-Schalter is richtig "eingestellt", beim schließen/öffnen der DK klickt es (in "zu"-Stellung) - Thema Leerlaufregler: Wäre der Leerlaufregler am Arsch, hätt ich zwar ein beschissenes Leerlaufverhalten aber nicht die Probleme mit der fehlenden Schubabschaltung, ooooder? Also kann ich den wohl auslassen. Wie überprüft man den eig. richtig? => Hab schon in die Stromlaufpläne geschaut, werd die Tage mal messen was beim Steuergerät vom DK-Schalter ankommt, vielleicht hab ich ja nen Kabelbruch. Frage an euch: Was könnts noch sein? Helft mir mal denken.

Also ich hab den Schalter jetzt zerlegt, drin is 1 Mikroschalter und 1 son billiger "Kontakt" für Vollast. Ersterer Klickt als Leerlaufschalter, der Volllastschalter schaltet unhörbar. Werd mir nen Zwischenstecker machen und mal zusammengebaut das Multimeter dranhängen, irgendwie bin ich mir nicht so sicher ob das jetzt mein (einziges?) Problem ist. Sag mal, diese Momentanverbrauchsanzeige mitm Zeiger, sollte die in der Schababschaltung (mit 2500rpm ohne Fuß am Gas auf die Ampel zurollen) 0 anzeigen? Wenn ich bei 5000rpm in die Schubabschaltung geh zeigt er mir (nahezu) 0 an, bei 3000rpm sinds so 6-8L und bei 1500rpm 8-12L. Hab irgendwie das Gefühl da passt was nicht...

Also muss der def. 2x klicken. Bei mir tut ers nur in der "Zu" Position. Is der vom B20 und B25 der gleiche?

Da is n Pfeil eingegossen im Aluguss und der zeigt Richtung Ansaugbrücke. Sag bloß der is verkehrt o.O Hilft aber mit der Schubabschaltungssache wohl net weiter.

Hmmmm bei Volllast klickt er nicht.

Naja ich habs ausgebaut, die Schrauben bei den Langlöchern aufgemacht, alles geputzt... und er klickt wenn ich die DK auf/zumach am letzten Stück.. müsste also eeeeeeigentlich passen. Leider liegen die Anschlüsse so blöd dass man schwer in eingebautem Zustand messen kann...

Das hab ich schon, allerdings mit WD40 weils milder ist, war zumindest bei VAG so gang und gebe. Der steckt zumindest net fest.... hmh.

Ne, werd ich machen, wie soll er sich dann verhalten? Auf ner Drehzahl picken bleiben, mh? Und auf welcher er stehn bleibt beeinflusst dann das weitere Vorgehen?

Hallo! Ich hab hier beim M20B20 im Cabrio ein Problem, das Leerlaufverhalten is mies und die Schubabschaltung funktioniert nicht. Also zumindest zeigt die Analog-Verbrauchsanzeige im Schubbetrieb immer was an, so 5-10L. Sollt ja nicht sein, oder? Den Schalter hab ich gemessen an der DK, der sollt eigentlich tun. Ich werds dann morgen nochmal machen, zur Sicherheit. Leerlaufverhalten is bescheiden, vorher isser grad immer auf 300rpm gefallen, gefangen rauf auf 1100, auf 300 gefallen. Loop. Ausserdem hat rund um die Leerlaufdrehzahl kaum bis keine Kraft, beim Einparken richtig schlimm. Oder is der B20 da so schwach? Falschluft kann ich weitgehend ausschließen, hab eigentlich so gut wie alles neu gemacht. Hat wer nen Rat?

Uuuund ich grab das Thema auch aus. Suchfunktion eben . Mir hats grad beim M20B20 die Dichtung zerlegt und ich hab eigentlich keine Lust eine zu Kaufen. Meine Fragen: - Hängt das immer im Kühlkreislauf? Also ich mein.. gibts da irgendwas mit dem das zugeschalten wird? Schätze das is permanent, oder? - Is evtl. ein weiterer Zweck der dass der Ölrotz vom der Ventildeckelentlüftung nicht so dran kondensiert sondern flüssig bleibt und schön "geschluckt" wird? - Ich habn Cabrio.. ein Schönwetterauto. Für Dreckswetter & Winter hab ich meinen Audi. Kann doch getrost wegbleiben das Teil, oder? Andere kaufen Ram-Air-Kits oder jammern rum dass die unnötigen Sportluftfilter warme Luft im Motorraum ansaugen.. und ich heiz meine DK. PS: Schrauben gingen wunderbar auf. Aber abgerissene sollten hier jetzt nicht so das Problem sein, reissen ja normal eh direkt unterm Kopf. der Flansch geht dann eh runter und dann hat man ein paar mm an denen man super mit ner kleinen Knippex Cobra anpacken kann. Absolut empfehlenswert sowas, im Übrigen :).

Super95 1,35-1,40 je nach dem, Super98 1,53-1,56 ca, Super100 1,57-1,62... je nach Glück. Und dazu dick Steuer pro PS abgerechnet. Drum fahrt hier auch jeder einen 90PS TDI. edit. LPG gibts nicht. Also ja, Österreichweit 5 Tankstellen. edit2. at least hab ich Wechselkennzeichen (darf das Auto ohne Schild aber net auf öffentlichen Grund stellen und zahlt halt nur Versicherung+Steuer fürs stärkere von beiden.. immer Schilder umstecken nervt halt aber joa.. immerhin).

95 vs 98/100: Hier in Ö ham wir hier nen Preisunterschied von ca. 20ct. Klar is mein E30 Cab n Schönwetterauto wo man eigentlich sagen kann "auch schon egal", aber irgendwie gefällt mir der Gedanke nicht so ganz. Zu 10:1: Also auch mit 95er kein Problem? Bremmraumform dürft beim M20 ja net so übel sein was ich bis jetzt gesehn hab.. keine bösen Kanten und so, oder? Wie siehts eigentlich mit Kopf planen aus, wie weit kann man bei den M20 Köpfen runter gehn?

Kann mir jetzt net vorstellen dass 10:1 Super98 only sein soll. 10:1 hat der Audi 2.3E 5 Zyl. ab Werk, und das isn stinknormaler 2 Ventiler mit wenig Listerleistung (133ps/~2.3L), KE-Jet und VEZ Zündung. Und ich bin mir recht sicher dass die auch mit 91er Sprit halbwegs normal laufen, inwiefern die Klopfregelung der VEZ da anständig mitkommt weiss ich net, aber viel trau ich der mal net zu. Drum kann ich mir nur schwer vorstellen dass 10:1 im M20 mit 95er-Sprit nicht fahrbar sein soll (naja bei uns in Ö is der Preisunterschied empfindlich größer zwischen 95 und 98/100). Ansonsten KGE/VDE nicht der Verbrennung zuführen, bringt nochmal minimal was, evtl. das Zünglein an der Waage. Oder sind die Chips mit den Kennfeldern für die 2.7er so bösartig geschrieben? Ganz so sicher bin ich mir jetzt mal auch nicht, vor allem hab ich das gleiche vor mitm 2.7er und wär auch auf die "richtige" Antwort gespannt. Gefühlsmäßig tät ich aber auf jeden Fall 1:10 machen wenn möglich.

Weiss nicht, hatte mal von Euro-Lock den Zink-Alu.. der war eigentlich okay. Conrad Eigenmarke hab ich jetzt auch probiert, bis jetzt ganz gut (hatte aber noch net wirklcih Salz-Kontakt). Bin bei dem Zeug etwas skeptisch, aber bitte, wird ja auch nur von irgendwem großen abgefüllt und entsprechend etikettiert. Hab leider noch net rausbekommen wer den abfüllt (hab da mal gearbeitet, Ex-Kollegen ham gemeint er is okay, drum hab ich ihn gekauft). Pulverbeschichten is wohl das beste. Und kostspieligste. Wobei es in Foren immer wieder ganz gute Kontakte gibt wo man mit unter 100€ / Paar dabei ist (inkl Strahlen). Lackieren is ja auch okay, bekommst auch net so schwer runter wenns dir nimmer gefällt. Kostet halt auch 30€ so ne Packung Foliatec (reicht für alle 4, wenn man sparsam damit umgeht schafft man vermutlich auch 8 oder 10 Bremsen, abhängig von der Größe..) fairerweise muss ich sagen dass er am Ventildeckel ganz gut hält bei mir. Wir ham damit testweise auch n Stück Auspuff lackiert zwischen Kat und MSD (Audi 2.6E), da verbrennt der Lack und stinkt . Inwiefern der jetzt echt die 300° aushält weiss ich net (soo heiss kann der Auspuff da ja auch net sein.. oder doch?). Is ganz okay, Farben gibts viele und joa. Is halt keine Sache für "ewig". Musst halt damit rechnen dass nach ein paar Jahren die Arbeit wieder anfällt, vielleicht ists 1 Jahr, vielleicht 5 Jahre. Hängt halt von vielen Dingen ab. Im Audi-Forum hams recht viel Bremsen mit Hammerite lackiert, inwiefern das wirklich anständig hält weiss ich nicht, ich bin da recht skeptisch, habs aber auch nie versucht. edit: Achja, auf rostigem Stahl versagt die Bohrmaschinen-Drahtbürste hoffnungslos, meiner Erfahrung nach. Gezopfte Flex-Drahtbürste, da tut sich dann was. Augenschutz Pflicht, Atem(staub)Schutz empfehlenswert, bedeckte Haut komfortabel. Weichen Alu-Zink-Guss zerkratzt mit der gezopften recht übel, da is eine ungezopfte aus Messing ganz gut. Kann aber evtl. ne drehzahlgeregelte Flex erfordern, max. Drehzahl steht eh immer auf den Scheiben. Ob Alu-Bremszangen die gezopfte Flexbürste aushalten weiss ich net, würd aber irgendwie schon davon ausgehn. Bohrmaschine find ich aber sehr unhandlich. Aber bei Alu hat man das Problem mit der Korrosion ja nicht so, rum isses eher egal.

Ich möcht hier mal einwerfen dass ich sie nicht lackieren würde. Hab meine Bremsen bei unseren Audis schon öfter Lackiert (Foliatec gelb vorn und 2x Foliatec Signalrot vo/hi). Selbst bei idealer Vorarbeit (mit der gezopften Flexdrahtbürste sauber gemacht, genug Bremsenreiniger und Rostumwandler verwendet) is das Ergebnis so ne Sache. Sieht total geil aus anfangs, das Problem ist dass der Lack nicht "geschlossen" is, sprich irgendwo einfach "aufhören" muss man Stahl. zB an den Löchern wo die Bremszange befestigt wird (besonders lustig weil der Schraubenkopf am weichen Lack nicht genug haftreibung hat, hätt wohl anstädnige Schraubensicherung nehmen sollen oder die Schraube ohne Lack drunter festziehen.. lustig wenn der Sattel beim bremsen schlägt o.O). Oder da wo der Bremsbelag gleitet. Problem: Wasser dringt an dieser "Kante" ein und der Lack beginnt sich von dort ein wenig abzulösen, je mehr Winterauto desto eher. Mit der Zeit blätterts halt doch, egal wie gut du lackierst. Eventuell isses bei Alu-Bremsen besser, wie viel weiss ich aber net. Ich tät die Bremsen nachm entrosten mit Alu-Spray (hält richtig geil vom richtigen Hersteller) behandeln, zumindest werd ichs beim E30 so machen. (Pferdetäuschertrick im übrigen.. von da hab ich die Idee.. hab damit im Audi schon diverse Motor & Unterbodenteile angesprüht und das is net so übel das Zeug)

Nja war auch spät :X. Wo kannstn innhaltlich net folgen? Aufs Rearsystem verzichten is so ne Sache, ohne Sub fehlt dann ein bissl der Raumklang bzw. die ähm.. Tiefenwirkung(?). Mit Sub siehts wohl anders aus, ich habs in meinem Auto nie versucht drum kann ich dazu nichts sagen. "diverses Rock Zeug" is in dem Fall halt so Classic Rock, Garage, bissl Indie unso. Bin wohl ne Randgruppe was das betrifft... Und wenns nicht 100x mitm lodness compressor über den Track gefahren sind hast "ganz unten" auch kaum was, muss ja net alles dröhnen wie die St. Anger oder Death Magnetic (von Metallica..). Was die Dämmung betrifft... lass halt mal laufen die Musik, steig aus, mach die Tür zu und geh ein paar Meter weit weg. Die meisten werden erstaunt sein wie viel man eigentlich noch hört draussen, wenns drin etwas lauter ist. Ich wars auch. Vielleicht bin ich & einige andere ja bloß zu blöd ordentlich zu dämmen, kann schon sein, hab mir da nur mäßig viel Mühe gegeben, der soundtechnische Overkill kommt in meinen Autos von den 5/6 Zylindern :X. Aber wie gesagt, hängt vom Musikgeschmack ab. Dass man sich zB bei diversem Rap-Zeug (mit diesen Bässen..) ziemlich über den Sub freuen wird is klar. Zum Thema "unseriös": Ich möcht halt nicht mit som Teil in die Arbeit fahren ect. Klar kann ichs abdrehn, aber wozu liegts dann drin wenn ichs net verwend? Genau so wie ich nicht mit einem CSR verspoilertem 3er Golf in die Arbeit ect. fahren würde. Ein Auto kleidet ja irgendwie auch und son E30 ordne ich irgendwie bei zeitlos schick ein. Aus der Phase wo man mit schwarzem Metal-Band-Pullover und schwarzen Jeans rumläuft bin ich raus, analog dazu Baggypants Outfits mit Fubu Pullovern und sowas . Klar sollte das jeder so halten wie ers für richtig und gut hält, steht jedem frei. Der Punkt is meine persönliche Ansicht zu dem Thema und ich möcht es keinem ausreden. Es steht jedem frei meinen Post zu "überlesen" :).

Lass sein, so anständige Bilstein oder Sachs werden ja net soo viel mehr kosten. Allein der Rost am Gewinde sagt mir dass die steinalt sind.

Is halt die Frage wie alt/neu die sind, BilsteinB4 / Sachs Advantage werden wohl so um die 400€ kosten. Is die Frage wie alt/neu die Dämpfer sind, wennst den Verkäufer etwas kennst wärs einfacher. Ich würd sie nur kaufen wenn sie neuer als 3 Jahre sind bzw. net über 20-30tkm oben haben. Wobei mir die am Foto nicht so neu aussehn, auch den Rost betreffend unso. Kann jetzt vom stehn sein aber irgendwie siehts eher nach Ganzjahresauto aus, da sammeln sich schon km. Und der Dämpfer verschleißt ja nunmal vom Ein/Aus-Federn. Wenn dir der Typ glaubwürdig versichern kann dass sie nicht sehr alt / gebraucht sind kaufen, sonst lass die Finger davon. Is halt doch Glückspiel. Auf jeden Fall würd ich dir von billigen abraten, ich hab am Audi schon so einige Fahrwerke durch, und billiges Fahrwerk kaufst mehrmals. Ich bin ja für Serien-Sport-Federn oder die "hohen" Eibach mit Sachs Advantage Dämpfern.

Na kommt drauf an was du so für Musik hörst. Ich für mich selbst tät mir einfach neue gut klingende Lautsprecher kaufen (für vorn und hinten), dazu einen brauchbaren 4-Kanal verstärker, so 4x45-60W (auf 4 Ohm). Dazu halt noch die ganzen Kabel. Damit bist dann eh bei 200-300€. Ob dein Radio dafür reicht musst du wissen (Line Out fürm Verstärker.. die High Outs fürn Verstärker verwenden tu ich net gern, geht aber auch). Die Verstärker-ICs im Radio sind ganz okay aber halt nicht die Welt. Man merkt den Unterschied zwischen einfachen Chip-Verstärkern und etwas komplexer aufgebauten auch schon bei vergleichsweise geringen Lautstärken - wegen den angesprochenen Verzerrungen. Aufn Subwoofer kann ich persönlich gut verzichten, einerseits hör ich selten Musik die davon profitiert, andererseits isses halt irgendwie etwas.. unseriös. Aber gut, is Geschmacksache. Ich hab hier am Schreibtisch so nen Equalizer stehn (leider nur ein 8-Band) der die Pegel auf den Frequenzbändern grafisch darstellt und auf 63Hz (nächstes is 160Hz) hab ich eigentlich selten wirklich was. Also bei diversem Rock-Zeugs brauchst keinen, bei Zeug wie TechNine merkst es dann halt schon ordentlich. Und alle anderen rund um dich auch. Aber anständige Front (und auch Rear) Lautsprecher müssen mal sein und ein Verstärker für diese eigentlich auch. Ohne is Murks find ich.

Ui, 6000km . Wie zuverlässig son Bimmer is weiss ich noch net, hab meinen ja erst seit August. Is halt ein schönes Auto, das Cab, der 320er is etwas schlapp (freu mich schon auf den 327-Umbau der irgendwann kommen wird) aber joa. War halt bloß ein Schönwetterauto und is auch in demendsprechend brauchbarem Zustand. So gut wie alle Gummiteile im Motorraum sind am Arsch, zumindest Unterdruck und Benzin.. aber was solls, nach 22 Jahren is das nunmal so. Knappe 100€ später sollts wieder hinhaun. Ansonsten wirds schon noch ein bisserl dauern bis das Auto für meinen Geschmack im Idealzustand ist, ich weiss nicht ob ichs im Sommer 2012 schon schaff. Excl. M20B27 vermutlich schon. Ich verwend ihn halt bloß als Spaßauto, zum Cruisen und ein bissl rumheizen. Im Regen & Winter lass ich ihn in Ruhe, hab da etwas Angst vor Rost. Wies mit den M20 Köpfen so aussieht (Risse, Kipphebel ect) weiss iich noch net, wird sich noch zeigen. Als Alltagsauto hab ich nen Audi 80 2.3E, zarte 19, 270tkm. Alle 125tkm Zahnriemen, alle 250tkm Pleullagerschalen und.. joa . Rep-Stau hab ich natürlich erst beseitigen müssen, war schon etwas Arbeit. Bei dem Auto (obwohl ich mehr dran häng als am BMW) hab ich irgendwie kein schlechtes Gewissen damit durch den Salzmatsch zu fahren. Und hängen geblieben bin ich nie. Das einzig kritische war mal ne "angeknackste" Druckplatte der Kupplung, hat noch funktliniert aber halt verdächtige Geräusche gemacht. Habs dann auch getauscht. Alte Autos schneiden nur wegen dem Rep-Stau schlecht ab, wenn sie anständig gewartet sind gibts nix tolleres. Und nach >20 Jahren muss eben mal "alles" neu, is halt so. In meinen Augen sind die größten 2 Probleme Korossion an der Karosse (beim Audi zum Glück nicht so) und der geringe Zeitwert (eigentlich ne Frechheit.. wie man eigentlich um sein Eigentum geprellt wird von Versi.. naja). Zur VAG Sache.. die sind schon "okay", haben halt ihre Vorteile und Nachteile gegenüber nem E30 . Drum hab ich ja beides . Klar, nen Corsa oder Fiesta braucht die Welt wirklich nicht, aber sonst halt ich nicht viel von dem Fanboygelaber. Oft hängts auch am Unvermögen von Besitzer & Werkstätten. Ich seh ja oft wie in Werkstätten gearbeitet wird, da geht gern mal beim Tausch von A das Teil B kaputt was dann natürlich verheimlicht wird und später irgendwann rauskommt. Arbeiten alle wie die ärgsten Rumänen hier, gut, sinds ja auch. Die Diagnosen sind auch lustig, bei Falschluft mal Lamdasonde, Luftmengenmesser und Leerlaufregelventil tauschen. Yeah, 1500€ und das Problem vom 10€ Schlauch is immer noch da. Joa und von so lustigen Besitzern die so richtig vor Halbwissen strotzen möcht ich ja mal net reden. Wie gesagt, die größte Sorge beim E30 macht mir eigentlich Rost, bzw. die Angst davor. Und Vandalismus/Unfallschäden, einfach weil das Auto kaum Zeitwert hat am Papier. Wenn mir einer reinfährt bleib ich einfach am Schaden sitzen, um die paar € dies von der Versicherung gibt bekomm ich kein rostfreies E30 cab :S.

Soo, hab das Ganze mal zerlegt und diverse Schläuche neu gekauft (inkl. ESV Dichtringen um 33€ im Warenwert von 3€ -.-)... Muss es am WE einbauen. Der DK Schalter dürfte ein Kontaktproblem gehabt haben, hab ihn mal mit Kontaktspray gefüllt, geschüttelt und austrocknen lassen .... Kann mir jemand sagen wie die 3 Pins von ihm belegt sind? Damit ich auch richtig nachmessen kann? (kostet neu 80€, kauf ich bestimmt nicht für den b20). Is da ein Poti dabei? Oder Nur Leerlaufschalter? Oder Leerlauf und Volllast? Danke schonmal :).

Wo auf der DK isn die Schraube? Hab jetzt keine gesehn, is die unten? (habs nämlich net zerlegt)

Also Gaszug is nimmer zu stramm, die DK auf ihrer Achse wird sich ja hoffenltich net so leicht verstellen lassen, oder? Drehn welcher Schraube? Der am Gaszug? Oder war da noch eine? Ich hab noch ne Frage zur Unterdruckanspeisung vom BKV, da is son.. Nippel.. der hält wohl net so 100%ig dicht, wenn man ihn ganz rein steckt rastet er zwar ein, aber wenn man ein wenig dran rumfummelt springt er gern mal so 0,5mm weit raus. http://img834.imageshack.us/img834/4561/imag0164kopie.jpg Täts ja einfach mit Dichtmasse einkleben, hab aber grad keine da, ausserdem is das eh so eine Russenmethode . Werd wohl die Tage das ganze Geschläuch zerlegen dürfen, was kostet das bei BMW so? Kaufbar oder lieber Universalschläuche zuschneiden?