esgey

Ok, das ist dann top!

Wäre super, wenn du die Nr. finden könntest, ich bin im ETK nicht fündig geworden. Mit den zwei Anschlüssen hat man halt alle Möglichkeiten. Wo würdest du das Teil denn zwischenklemmen (256e1) ? Auf dem Teil steht leider nichts, habs extra grad rausgekramt. In den unteren Schlauch würde ich es einsetzen, da wo das Wasser also zurückfließt aus dem Kühler. Damit haste die exakte Kühlerausgangstemp. Edit: Grad nochmal über Dein Problem gelesen.... Bist du Dir sicher, dass es an den Schalttemperaturen liegt? Prüfe mal lieber Dein Thermostat und Deine Kühlluftzufuhr, bzw. welcher Lüfter ist denn da verbaut?

Ja, so eins ist es. Das Teil von BMW hat halt 2 Gewindelöcher. Ich hab das Teil auch hier. Teilenr. hab ich aber auch nicht parat...

Da ca. 80% der Kühlleistung im oberen Drittel des Kühlers erfolgen, ist die Position des Schalters wohl arg unglücklich, insbesondere wenn man die Hysterese mit einberechnet. Es gibt (ich meine vom Compact) einen kleinen Rohrstutzen mit Aufnahme für den Sensor. Den kann man in den Rücklauf setzen, dann hat man immer die korrekte Kühlmittelrücklauftemperatur. So wird das z.B. beim E39 M5 gemacht, ab Werk. Hier ein Beispiel, aber m.E. schon arg teuer: http://www.ebay.de/itm/400754099885?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Wie ich heute mal wieder feststellen musste, passt beim E39 nie irgendwas 100% mit den gängigen Dokumentationen überein. Egal welchen E39-Motor ich jetzt angeklemmt habe, es bleiben immer ein paar völlig unbekannte Kabel über. Nachdem Dönerstag der E30 Motorstecker (aus nem geschlachteten M40-Kabelbaum) Einzug gehalten hatte und auch weitestgehend verkabelt wurde, waren heute der Stecker an der DME, der Pedalwertgeber und die OBD2-Dose dran. Hier wurde alles mit neuen Pins vercrimpt und in neue Steckergehäuse eingesetzt. Der Pedalwertgeber erhielt zusätzlich noch einen Stecker neben der DME, damit man den Motor auch mal ausbauen kann, ohne das lange Kabel erst durch den Innenraum fädeln zu müssen. Warum die ganze Chose heute wieder 4 Stunden gedauert hat, weiß ich auch nicht. Hab doch eig. nicht viel gemacht... Hier, paar Pixel! Evtl. hat Marcel ja bessere...

Dann ist bei Dir was kaputt. Scheuert irgendwo an Masse, oder sonstwas... Ich habe selbigen Lüfter erst letztens bei nem Kumpel verbaut, der hat einen länglichen Widerstand. Wie alle sogenannten 2stufigen Lüfter. Das obige Funktionsprinzip gilt natürlich weiterhin! Ich hab inzwischen mehr als 10 Kabelsätze für die Anschaltung des E-Lüfters über den Sicherungskasten gestrickt/eingebaut/getestet. In der Materie bin ich zuhause.

Strom geht den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn Stufe 2 also schaltet, fließt durch den Widerstand kein nennenswerter Strom mehr. Ergo bringt es auch nichts, die erste Stufe zu deaktivieren. http://www.allmystery.de/i/tQ9tdWK_widerstand_149.jpg?bc

Magst Du Deine Bilder noch hochladen? Bei mir war ja nach einem Bild der Akku alle.

Alles Gute Bruderherz!

Jo, Frohe Ostern! Wir sehen uns Dönerstag.

Alles klar, dann kann hier zu.

Aber ich meine mal gehört zu haben, dass man da vielleicht was adaptieren kann oder so...

Aha.

Es war Anstiftung zu Unerlaubtem. Wusste nicht, dass Du das nicht weißt. Schätze Dich auch nicht so doof ein. Deswegen habe ich mir die Begründung gespart. Endet bei Dir ja eh nur in Überflüssigem... @all Ist das grundsätzliche Problem dann jetzt geklärt? Kann ich dichtmachen?!

Jeder Tempschalter bleibt ab seiner Einschalttemperatur an. Egal ob Einzel- oder Doppelschalter. Du kannst Dir also beruhigt zwei einzelne Schalter holen und die einzeln bestromen. Als Resultat hast Du aber trotzdem auf beiden Plus+Zuleitungen zum E-Lüfter Saft, wenn die höhere Stufe zuschaltet. Nur der Strom fließt aufgrund des geringeren Widerstandes dann zum allergrößten Teil über die Stufe2. Edit: Ahhh...sehe gerade, dass ich Dich leicht mißverstanden habe. Das elektrische Verhalten ist bei Einzel- oder Doppelschaltern auf jeden Fall gleich. Sprich, kannste machen!

Ist jetzt alles geklärt? Ich blick jetzt grad nicht so ganz durch, ... in Bezug auf DEinen Pager...!!!!!!!!!!!!!11einself

Gerade schwarz taucht direkt an der DME öfter auf. Bei einer Motronic 1.3 sollte es der Pin8 an der DME sein. Also mal kurz mit Pin9 am X20 ohmisch abgleichen, wie Oli schon sagt. Einmal Zündplus kommt auch über diesen Stecker, Verbrauch ist Dir sicher wumpe...ne?!

Na dann kann ja jetzt zu...

Weil ich da gerne den 2.8L η mit ε 10,2 fahren möchte, bis da endlich der M62TU rein kommt. Der katlose sollte noch evtl. als 2.7L mit B20 Kopf rumeiern...deswegen wäre es fasssst vernünftig den silbernen nicht zu schlachten.

Ich entsinne mich an einen Fall, in welchem jemand einen Porsche für einen Spottpreis ersteigert hat. Der Verkäufer hat den Porsche nicht rausgerückt und das Gericht gab ihm später recht. Begründung (sinngemäß): Der Käufer könnte schlecht darauf bestehen einen derart hochpreisigen Gegenstand so billig zu bekommen.

Frag' mal den esgey - der sammelt und baut eta Motoren Den versteh' ich nicht!

Heute ist der Spiti zum ersten Mal angesprungen. Mit dem alten Sprit will er zwar noch nicht so recht laufen, aber Bremsenreiniger mag er... Rost hab ich auch gefunden, da müssen wohl die hinteren Radhäuser gemacht werden. Glücklicherweise ist das Häußchen ja abnehmbar, weil:"Meide Dramen, wähle Rahmen!" Ansonsten nur Lullerkram, da ein Kollege die Halle blockiert hat mit so einem frontgetriebenen Schwedenpanzer... Der Tank sieht aus, als wäre er mal erneuert worden, aber der Blindstopfen für die Entlüftung ist irgendwie komplett atomisiert... M20 VFL Wasserschlauch Heizungsrücklauf kombiniert mit dem M40 Schlauch für den Ausgleichsbehälter am Kühler. Als Verbindung ein T-Stück aus Alu (ebay Gasanlagenbedarf) mit den Druchmessern 2x 19mm und 1x 16mm. Passt wunderbar, kommt an den Kat-Eta, welcher noch aufm Ständer rumdümpelt als Ersatz für den B20 in meinem Roten. Teilewaschanlage ist auch minimal weiter gekommen. Material ist soweit beschafft, aber irgendwie finde ich die benötigte alte Spritpumpe grad nicht... Das Gitter muß ich noch versteifen, damit man mittig auch mal 50kg ablegen kann, außerdem die Kante mit irgendwas schützen, hab mich schon geschnitten. Außerdem werde ich wohl demnächst den silbernen schlachten. Karosse hat nen eingetragenen M30, Tüv bis 2016 und nen bissel Rost (der ist noch nicht eingetragen). Der katlose Eta muß dann auch weg...

Was brauchste denn konkret?

Den Eta gibt es m.E. auch nur mit dem runden 20poligen Stecker. Ich habe noch einen kompletten katlosen Eta, allerdings habe ich da auch schon den runden Stecker dran gemacht... :-/