cabriolet

Super . Gruß Markus

Super . Dann viel Spass mit dem Wägelchen. Gruß Markus

Ich habe leider keinen passenden Motor zum Vergleichen, also kann ich nur vermuten. Ich denke mal, das ist das Ventil zum Bremskraftverstärker? Wenn ja, dann merkst du einen Defekt eher daran, dass bei stehendem Motor dein Unterdruck in der Bremse ziemlich schnell weg ist. Gruß Markus

Dann ist´s doch sowieso klar: Dann ist der materielle Wert durch Seltenheit doch sch...egal. So zählt nur der ideelle Wert, das heisst, DU musst wissen, wie das Auto FÜR DICH mehr Freude bringt. Gruß Markus

Weiss ich nicht, aber wenn er eine Einbaurichtung hat, sollte die mit einem Pfeil für die Durchströmungsrichtung gekennzeichnet sein. Was deine beiden LMM angeht, würde ich vom Bauchgefühl her denjenigen nehmen, der sich schwerer auslenken lässt (Vorausgesetzt, er klemmt nicht! Mit Schwergängigkeit meine ich hier die Federspannung, die lässt nämlich bei viel gefahrenen Motoren gerne nach. Was dann wiederum ein Hinweis auf durchgewetzte Schleiferbahnen sein könnte). Gruß Markus

Ok, danke. Dann war meine Vermutung leider falsch. Gruß Markus

Aber schau dir bitte vor dem STG-Tausch den Stecker und soweit möglich auch die Verkabelung an. Und geh auch mal den Vorschlägen von vokuhila und bpfi nach. Nicht dass du dir das "neue" STG zerschiesst, weil irgendwo was anderes im Argen liegt. Und du dann immer noch nicht weisst, was Sache war... Gruß und FROHE OSTERN Markus

Wirklich? Dann würdest du das hier nicht sagen. Also war das ein Aprilscherz, dass du die Pumpe nicht dicht bekommst? Ich versuchs nochmal ganz einfach, und lasse alle Vermutungen über das "wieso, warum und weshalb" mal weg: Du sagst, du hast zwei Behälter, die mit jeweils der originalen Pumpe dicht sind. Jetzt hast du eine neue Pumpe, bei der du selber gemessen hast, dass der Anschluss dünner ist als bei den original verbauten. Jetzt gibt´s zwei Möglichkeiten: Entweder die andere lieferbare Pumpe passt (deshalb habe ich Nico "M20B20-Fan" oben gebeten, nachzumessen, da er ja beide Pumpen hat). Oder, wenn nicht, musst du mit Gebastel leben. Ist dann eben so. Nein, eine dritteMöglichkeit gibt´s noch: Eine gebrauchte zu deinem Behälter passende Pumpe organisieren. Gruß und FROHE OSTERN Markus

Nee, kann dann nicht gehen (bzw.kaum merkbar). Das ist schon richtig so da der ZLS bezehungsweise dein Rohr ja viel mehr Zusatzluft durchlässt als du mit der Leerlaufschraube dazugeben kannst. Ja, habe wir Die Drehzahlschwankungen deuten auf falsches Gemisch (Falschluft, LMM, falsche Grundeinstellung in warmem Zustand, ...), aber ich würde sagen das Problem verschieben wir auf später, erstmal muss dein ZLS funktionieren. Leider kann ich nicht mit Fotos dienen. Gruß und Frohe Ostern Markus

Ok, überzeugt. Ich werde dann wohl selber was bauen. Gruß Markus

Robert, liest du eigentlich, was wir hier schreiben? Erfahrungsgemäß gibt es verschiedene Behälter mit verschieden großen Öffnungen. Und ja, im ETK ist nur eine Teilenummer gelistet. Kann sein, dass das ein Fehler dort ist, kann aber sein, dass es einfach mehrere verschiedene Hersteller gab, die den Behälter damals komplett mit Pumpe ins Werk lieferten. Also brauchst du die passende Pumpe zu deinem (!) Behälter. Da es Unterschiede zwischen den Behältern gab, vermute ich noch immer Unterschiede zwischen den Pumpen. @ Nico: Da du ja beide Pumpen hast: Auch wenn die gleich ausehen, könntet du bitte mal die Anschlüsse nachmessen? Kann ja auch für andere hilfreich sein, die später mal vor dem gleichen Problem stehen. Gruß Markus

Ich hatte mal eine total kaputte (aber noch dichte) Wasserpumpe, die hat das gemacht. Was die Ursache für die üblen Geräusche war, habe ich erst Wochen später (nach LIMa-Tausch , aber immerhin war ich ja auf der richtigen Spur: Riemen ab, Schlagen weg...) herausgefunden, wie sie urplötzlich komplett fest ging und der Riemen am Kreischen war. Gruß Markus

Eine Sache ist mir doch noch eingefallen: Ein Verkabelungsfehler am ZLS. Wenn du den aus Versehen an Dauerplus hast, ist der natürlich schon geschlossen wenn du den Motor startest. Allerdings wäre dann auch nach längerer Standzeit deine Batterie leer...

Hmmm sehr seltsam... Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre massive Falschluft. So viel, dass sich das bisschen Zusatzluft vom ZLS garnicht mehr bemerkbar macht. Also vielleicht ein Riss im Faltenbalg, oder irgendwo ein Schlauch abgerutscht? Wenn dein Versuch mit dem Rohrstück nichts bringt (da muss er ja dann tatsächlich höher drehen, kalt und warm) bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig. Aber mal ganz zurück zu deiner Eingangsfrage nach der Unterdruck-/Drosselklappen-Geschichte: Eigentlich kann das System nur zusätzlich "Gas geben", aber wer weiss schon, ob da nicht vielleicht doch was falsch zusammengebaut ist... Leg das System mal still (Schlauch von der Unterdruckdose ab und verschließen). Die DK sollte einen minimalen Spalt haben, so dass sie gerade nicht klemmt. Wenn jetzt am Motor wirklich alles dicht ist, hast du eine komplett ungeregelte Leerlaufdrehzahl, die durch jede Luft, die die DK umgeht, erhöht wird. Also sowohl durch Drehen an der LL-Einstellschraube als auch durch einen offenen ZLS. Das heißt, jetzt stellst du deinen warmen Leerlauf bei angeschlossenem und deshalb geschlossenem ZLS auf 800 U/min. Wenn du jetzt den Stecker vom ZLS abziehst (ha, hier hat der elektische also mal einen Vorteil ), sollte der ja langsam wieder öffnen und deine Drehzahl steigen (Ach ja, so riesig wird der Unterschied im Querschnitt zwischen einem ZLS für 1,8er und 2,3er Motor nicht sein, dass er die Drehzahl nicht anheben kann). Wenn das klappt, weisst du, dass das ganze System um den ZLS herum funktioniert und du tatsächlich am Unterdrucksystem nach dem Fehler suchen musst. Mehr fällt mir aus der Ferne leider nicht mehr ein. Gruß Markus

Hab´ zwar keine E46-Bedienungsanleitung, aber ich vermute mal, dass da nur die Touristen-Lösung beschrieben ist (also Scheinwerfer verdrehen oder bestimmte Bereiche abkleben). Für eine Zulassung hierzulande wirst du wohl auf Rechtsverkehr-Scheinwerfer umrüsten müssen. Ich habe ja noch nie ein Fahrzeug eingeführt und hier zugelassen, aber musst du da nicht sowieso beim TÜV vorstellig werden? Dann könntest du ja im Voraus fragen, was alles an Änderungen vorgenommen werden muss. Gruß Markus

Mich hat´s jetzt auch getroffen. Bisher habe ich ja die Meinung vertreten: Die originale LWR hat 25 Jahre gehalten, dann tut´s die nächste auch. Pustekuchen, nach 2 Jahren eine Seite kaputt. Immerhin hat sie beim TÜV noch funktioniert. Möglich, dass ich beim Scheinwerfer aus- und einbauen irgendwas geknickt habe, der LWR-Tod also wohl auf mein eigenes Konto geht. Jetzt werde ich dann doch auf elektrisch umrüsten. Im Gegensatz zu den Bastellösungen noch vor wenigen Jahren sieht das, was ich in den Links oben sehe, ja wirklich vernünftig aus. Gruß Markus

Ich glaube du denkst immer noch "falsch herum". Der betriebswarme Zustand ist für den Motor der Normalzustand. Das heißt, du MUSST ihn in warmem Zustand sauber einstellen (Am besten warm FAHREN, falls er zugelassen ist). Dann passt der Rest für den Kaltstart von ganz alleine, da ja dann nichts weiter passiert, als dass über den ZLS die Leerlaufdrehzahl etwas angehoben wird und über den Temperaturfühler das Motorsteuergerät auch noch das Gemisch anfettet. Zusatzluftmenge und Zusatzspritmenge werden also für den kalten Zustand auf die normalen Mengen "draufgepackt". Wenn er tatsächlich kalt wieder herumspinnt, nachdem er warm sauber eingestellt wurde (oder wenn er sich warm erst garnicht richtig einstellen lässt), vermute ich mal einen defekten Temperaturgeber (bzw dessen Kontakte oder einen Kabelbruch). Dann bekäme er die ganze Zeit "kalt" signalisiert, und wenn er dann wirklich kalt ist, weiss er das dann nicht und erhöht die Einspritzmenge nicht und läuft deshalb kalt dann viel zu mager. Da nutzt dann auch die Zusatzluft nix mehr bzw. kann sogar kontraproduktiv sein. Gruß Markus

Der nicht passende Anschluss war doch dein Problem, und nicht die Dichtung. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Meine Vermutung ist die, dass sich Pumpen mit verschiedenen Teilenummern eben nicht nur in der Teilenummer unterscheiden. Und der Unterschied wird wohl im Durchmesser des Saugrohres liegen, da es unterschiedliche Behälter gibt (bzw. gab), mit unterschiedlichen Lochdurchmessern. Irgendwer hatte das ganz zu Anfang glaube ich auch schonmal gesagt... Der Dichtring ist, wenn er neu ist, flexibel genug beide Varianten zu dichten. Nur eben keinen Mix aus beiden. Gruß Markus

Wirklich viel erkenne ich auf den Bildern nicht, auch kenne ich den Zweitürer in dem Bereich nicht genau genug. Sicher ist aber schonmal, dass die Klammer auf der Regenrinne fehlt. Eventuell kannst du auch noch den vorderen Teil der Regenrinne etwas nach hinten schieben. Aufgrund der ganzen Kratzer und Schrammen vermute ich mal, dass da schonmal einiges durch schlechte Gebrauchtteile erstezt wurde (Unfachmännischer Scheibentausch und dabei die Leisten vergurkt? Einbruchsschaden?). Was da alles noch rettbar ist, musst du selber entscheiden, aber neben der fehlenden Klammer würde ich die Plastikpins an der hinteren Leiste auf jeden Fall neu machen, da läuft sonst gerne Wasser rein, das dann den Radlauf und den Seitenkasten im Kofferraum zum Gammeln bringt. Gruß Markus

Na also, geht doch... ich frage mich nur, warum du jetzt sagst, die Hilfe hier hätte nichts gebracht. Haben doch alle gesagt: Mach einfach dicht. Und genau das hast du jetzt auch gemacht. Da du aber jetzt mit Teilenummern um dich wirfst: Im oben verlinkten Teilekatalog sind zwei Teilenummern aufgeführt, leider ohne die Unterschiede zu nennen. Nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Vielleicht hast du einfach die falsche Pumpe genommen und hättest die 61 66 1 380 066 nehmen sollen. Ist aber nur eine Vermutung, ich weiß es nicht und werde jetzt keine zwei Pumpen bestellen um zu vergleichen. Aber nochmal zu dem, was ich oben sagen wollte: 11 Jahre alter Opel: Handbremshebel gebrochen, nicht mehr lieferbar ---> stundenlanges Anpassen eines Hebels aus einem anderen Opel 18 Jahre alter Audi: Bremsscheiben, Beläge und Sättel nicht mehr lieferbar, ABS-Sensor nicht mehr lieferbar, Benzindruckregler nicht mehr lieferbar ---> Fahrzeug (als Schlachter) verkauft, da alleine eine Umrüstung auf andere Bremsanlage den Wert des Fahrzeugs um mehr als das 3-fache überstiegen hätte. Das sind Beispiele aus eigener Erfahrung. Wie ich aus meinem Bekanntenkreis weiß, sieht das bei Japanern noch schlimmer aus. Und jetzt 30 Jahre alter BMW: WiWa-Pumpe lieferbar. Gruß Markus

Meine persönliche Meinung: Ja. Weil er ja auf die tatsächliche Motortemperatur reagiert. Der elektrische macht das ja rein zeitabhängig und "weiß" nicht, ob ich in den ersten Minuten den Motor nur in der Hofeinfahrt vor sich hintuckern ließ oder ob ich gleich auf die Autobahn gegangen bin. Gruß Markus

Hallo Bernd, die Pumpe darf garnicht anlaufen, egal ob Zündschlüssel auf 1 oder 2. Irgendwer gibt hier unerlaubt den Befehl zum Laufen. Also z.B.ein kaputtes Steuergerät, oder es wird durch irgenwas verwirrt (Unterspannung, korrodierte Kontakte, kaputtes DME-Relais. Wobei letzteres ja schon getauscht wurde). Oder es liegt irgendwo ein Defekt im Kabelbaum vor, z.B. ein Kurzschluss, der das Benzimpumpenrelais zum Schalten bringt. Da aber anscheinend gleichzeitig der Leerlaufregler spinnt, fällt mein Hauptaugenmerk auf das Steuergerät. Gruß Markus

@ Goldsteig: Bist nicht der Einzige, ich hatte wohl auch nicht bis zum Ende gelesen Da steht ja "Die einspritzdüsen sind alle neu, also kein Nachtropfen." Und ich erzähle irgendwas von vielleicht nachtropfenden Einspritzdüsen . Sorry. Bleiben jetzt noch Zündschloss-Elektrikteil oder der Benzindruckregler. Evetuell auch DK-Poti und LMM. Da sollte er ins Notprogramm gehen (bei meinem V8 war das daran erkennbar, dass er im Leerlauf mit nur noch 500 U/min rumgepoltert hat. Ob das als eine Art "Erkennungszeichen" für´s Notprgramm absichtlich so sein soll, weiss ich allerdings nicht). Gruß Markus

Ok, also hast du tatsächlich V gemessen, macht aber keinen wirklichen Sinn. Sicherung raus, das Multimeter auf Ampere-Messbereich und die Messspitzen anstelle der Sicherung in den Sockel. Nur so misst du den Strom, der durch die Sicherung (bzw. jetzt durch´s Messinstrument) fließt. Gruß Markus

Ja. Handschuhfach auf, Abdeckung im Handschuhfach oben wegschrauben, Steuergerät abschrauben, Steckerverriegelung auf, Stecker aushängen. Rein in umgekehrter Reihenfolge.