cabriolet

Und wieder war Marco ein kleinen Stück schneller . Der Geberzylinder ist fast nie nach außen hin undicht. Meistens ist er innerlich defekt (Feder kaputt, Rostränder) wodurch seine Ruhestellung nicht erreicht und dann keine Flüssigkeit nachziehen kann oder (bei kaputter Primärdichtung) nur innerlich "im Kreis" pumpt.

Muss für irgendwelche Sonderausstattungen sein. Was BMW da vorverkabelt hat weiss ich zwar nicht, ich kenne den Stecker aber nur unbelegt. Wurde ich schon mehrfach im persönlichen Umfeld gefragt, obwohl ich selber noch nie einen M10 im E30 hatte. Und auch hier im Talk bist du nicht der erste der den Stecker ins Bild hält . Gruß Markus edit: Hier zum Beispiel https://e30-talk.com/topic/201802-m10-unruhiger-leerlauf-leerlaufregler-oder/

Das stimmt zwar, aber wenn das Pedal nicht selber ganz zurückkommt, ist auch der Geberzylinder tot (Feder gebrochen oder es hat sich irgendwo eine Kante/ein Rostrand gebildet). Der Geber sitzt wie Marco sagt im Fußraum am Kupplungspedal. Meine erste Idee wäre jetzt, die Leitung, die von ihm nach unten in Richtung NZ führt, abzuschrauben. Da kommt man aber von unterm Fahrzeug ganz bescheiden dran, also den Geberzylinder im Fußraum abschrauben und vom Pedal trennen, ein Stück nach innen ziehen und die Leitung vom Innenraum her abschrauben (den Schlauch von oben, der vom Behälter kommt, aber dran lassen!). Läuft jetzt die Flüssigkeit aus dem Geber heraus, ist die Leitung nach unten (Schlauch zugequollen oder das Stück Metalleitung zugerostet) zu. Läuft hier immer noch keine Flüssigkeit von allein heraus, ist der Geberzylinder kaputt. Bei meinem Cabrio war übrigens zuerst der Geber hin. Hatte das dann 8 Jahre so weggestellt, bei der Wiederbelebung den Geberzylinder getauscht und dann ist beim ersten Mal kuppeln der Nehmerzylinder geplatzt. War also auch beides fällig.

Möglich. Oder der Geberzylinder ist auch kaputt und kommt nicht vollständig zurück (beispielsweise durch eine gebrochene Feder), dann gibt er nämlich die Nachlaufbohrung nicht frei. Oder die Bohrung ist durch überalterte Bremsflüssigkeit ganz einfach zugerostet. Gruß Markus

Musste ich vor zwei Jahren am Cabrio ja auch machen. So wie Marco das beschrieben hat, hat das einwandfrei funktioniert: Einfach Entlüfternippel auf und warten. Von Vorteil dabei ist, wenn du den Nehmerzylinder noch nicht eingebaut hast und irgendwie so hingedreht bekommst dass der Entlüfternippel nach oben zeigt (und nicht nach unten, wie in Einbaulage). Dann bekommst du die Luft vollständig heraus. Dauert ein bisschen, aber du siehst ja am sinkenden Stand im Behälter, ob´s funktioniert. Geht auch wenn du alleine bist. Die schnellere Methode, aber zu zweit, wäre, über die Bremse "rückwärts" zu entlüften: Die Entlüfternippel von linker Vorderradbremse und Kupplungsnehmerzylinder mittels Schlauch verbinden. Nippel am NZ öffnen und dann mittels Bremspedal und auf-/zu-Technik am Bremsen-Nippel Bremsflüssigkeit aus der Bremse in die Kupplungshydraulik drücken, bis im Behälter oben keine Luft mehr ankommt.

Muss leider auch meine Anmeldung korrigieren. Es bleibt bei zwei Personen, aber wir kommen nur mit (m)einem Auto, weil Holgers Cabrio immer noch ohne Motor und Getriebe herumsteht. Und ja, bin auch pro Namensschilder. Bis dahin Markus

Wenn es am Motor liegt, würde ich erstmal versuchen ihm zu "helfen": Alles fetten, wo du herankommst und dann bei betätigtem Schalter versuchen die Scheibe nach oben zu schieben. Vielleicht bekommst du das so noch gerettet. Dabei aber Vorsicht, dass du dir die Pfoten nirgends klemmst, falls die Geschichte anläuft, der Motor hat ordentlich Kraft! Falls das nicht klappt, wird´s fummelig, dann muss der Motor ´raus und ausgetauscht werden. Ich weiss jetzt nicht, ob du bei Scheibe ganz unten an die Schrauben herankommst, die sind ja auf der Rückseite (zwei Stück Torx, Größe weiss ich aber nicht). Falls ja: Abschrauben. Falls nein: Meistens ist der eigentliche Motor an seinem Getriebegehäuse verschraubt (sieht mir in deinem Bild danach aus). Abschrauben, Scheibe hochschieben und dann das Getriebe abschrauben (die rückseitigen Torx). Habe aber auch schon genietete Verbindungen gesehen, dann musst du die leider zerstören. Habe mal in deinem Bild herumgekritzelt: Gruß Markus

Falls es nicht einer oder beide von @GearX schon angesprochenen Punkte ist, habe ich einen weiteren Verdächigen. Ich kann es in den Videos nicht genau erkennen: Hast du hinten Scheibenbremsen? Dann vermute ich mal, dass einer der Haltestifte der Handbremsbeläge aus dem Ankerblech herausgebrochen/herausgerostet ist. Ist ein typisches E30-Problem und hat mich schon zweimal erwischt. Wenn du Trommelbremsen hast, kann es das auch sein, wobei das da stabiler konstruiert ist und eher selten vorkommt. Gruß Markus

Sicher? Meiner ist auch kühlschrankmetallic, aber ein Viertürer mit kleinem M40 und Automatik. Wetten, der ist langweiliger? Ach Mist, ich hab´ da was verwechselt, in Meiningen ist ja nix mit irgendwelchen Contests und Pokalen... Gruß Markus

Selber noch nicht gemacht, aber schon einige andere Talker. Warum die nix sagen , weiss ich aber auch nicht . Die ZF-Pumpen sind äußerlich baugleich/anschlussgleich. Also Riemenscheibe und die Halter tauschen, ´ranschrauben, fertig. Gruß Markus

Das kenne ich nur zu gut und war der Grund, warum ich vor 4 Jahren zwei meiner Tourings aufgegeben hatte: Beide mit Reparaturstau und abgelaufenem TÜV, weil mir einfach die Zeit gefehlt hatte. Also etwas Fahrbares gekauft, den Turbodiesel geschlachtet, weil mir eine Rettung damals unmöglich erschien, und den roten mit dem M30 erstmal beiseite gestellt (nach teilrepariertem Unfall und dann noch Motorschaden). Dazu muss ich sagen, dass ich bei mir ähnlich wie du keine Möglichkeit zum Schrauben habe. Sind zwar "nur" 15km bis zur Halle, aber wie kommt man hin bzw wieder da weg, wenn das Auto doch nicht fährt? Also kenne ich das, dass jeder Handgriff geplant werden muss und jede Unwägbarkeit zur großen Hürde werden kann. Erst dieses Jahr habe ich mich dann auch von dem M30 endgültig getrennt, weil jedes mal wenn ich ihn gesehen habe der alte (nicht mehr vorhandene) Stress eigentlich grundlos wieder hoch kam. Noch dazu kam, dass mir Berge vom Touring-Teilen meine halbe Halle und damit den Platz zum Schrauben blockiert hatten. Also habe ich mich von allen Altlasten getrennt, um wieder Spaß am Schrauben zu finden und mir stattdessen einen 316iA-Viertürer geholt, der zwar zuverlässig fährt und frischen TÜV hat, aber eigentlich auch eine komplette Resto braucht. Ob ich das mache oder mich doch wieder davon trenne? Ich weiss es noch nicht. Anders dagegen mit meinem Cabrio: Das hat 8 Jahre gestanden, dann kam der Spaß daran zurück und ich habe es wieder zum Leben erweckt. Was ich damit sagen will: Welche Entscheidung die Richtige ist, weiss du vorher NIE. Das Auto abgeben? Vielleicht bereust du es in ein paar Jahren, weil du keinen anderen sterlingsilbernen mehr bekommst. Und zu den 2.500 Euro: Dein Auto ist mit den Kühlungsproblemen eben NICHT fahrbereit. Mein Tipp (ob der für dich der Richtige ist, musst aber du entscheiden): Viel fehlt zum fahrbereiten Auto ja nicht, TÜV und alle Papiere hast du ja jetzt. Also erstmal einfach zulassen, dann sind auch Versuchsfahrten kein Problem mehr und du müsstest nicht immer auf eine Wekstatt und deren rote Nummern zurückgreifen. Und dann, da dein Vater ja einen Zusammenhang mit den letzten Arbeiten sieht, mal nach Nebenluft suchen, und wie ja schon angesprochen die Visko testen. Findest du da nichts, den Thermostat (wichtig: richtig herum einbauen, geht beim M40 auch leicht falsch herum) nochmal machen. Das ist auch in Eigenregie mit Vorarbeiten in einer halben Stunde gemacht, weil ja alles kürzlich erst auseinander war und somit keine festgegammelten Schrauben auf dich warten. Und wenn´s das auch nicht war, dann eben noch den Kühler. Und das muss ja alles nicht sofort sein, mach es so wie du gerade Zeit findest. Dann hast du ganz leicht ein Auto, was erstmal fahrbereit ist (Innenraumgebläse und DZM sind da völlig zweitrangig) und erst dann solltest du für dich herausfinden: Kommt der Spass an genau diesem Auto und du verbesserst ihn Stück für Stück? Oder doch abgeben, aber einen vernünftigen Preis bekommen, weil er ja jetzt fahrbereit ist? Für mein Gefühl kannst du diese Entscheidung einfacher treffen, wenn du den Griechen auch mal fahren kannst. Gruß Markus

Ja, wenn du da freien Durchgang hast, ist das Ding kaputt.

Ich tippe da auch mal stark auf den Benzindruckregler. Wenn die Membran reisst läuft dir der Sprit durch den Unterdruckschlauch direkt in die Ansaugbrücke, von dort in die Zylinder (deshalb auch deine "Dusche" über die herausgeschraubten Kerzen) und durchaus auch durch Drosselklappe, Faltenbalg und Luftfilterkasten. Bei deinen Mengen an Sprit vermute ich mal einen kompletten Abriss der Membran. Gruß Markus

So wie Gert das sagt: Das merkst du am Geräusch. Also Motor richtig warm fahren (die Viscokupplung reagiert ja auf die vom Kühler erwärmte Luft), anhalten und im Stand mal Gas geben. Kannst du auch bei offener Haube am Drosselklappenhebel machen, dann merkst du denfunktionierenden Lüfter zusätzlich noch daran, dass er einen richtigen Sturm erzeugt und dabei auch auf die Motordrehzahl reagiert, im Gegensatz zum nicht eingekuppelten Lüfter, der dann nur ein wenig lustlos miteiert. Das ist genau das, was ich oben mit dem von der Werkstatt (die des Erstbesitzers) zwischen Thermostat und Kopf eingeklemmten O-Ring beschrieben hatte. Wenn nur der kleine Kreislauf offen ist, geht kein Wasser durch den Kühler und der Viskolüfter kann nichts ausrichten. Also eher kleiner Kreislauf bei heissem Motor nicht vollständig geschlossen und einn Teil des Wassers nimmt den Weg des geringsten Widerstands, anstatt durch den bremsenden Kühler zu strömen.

Irgendwo hier im Talk gab es mal ein Foto mit Beschriftungen, finde es aber gerade nicht. Allerdings konnte ich die dort eingezeichneten Werte damals nicht nachvollziehen. Wobei, wie Mahathma ja schon angemerkt hat, die Anzeige bei jedem E30 ein wenig anders anzeigt. Aus eigener Erfahrung (immer bei moderater Fahrt): Beim M20 ist ein 82°-Thermostat verbaut, damit steht die Anzeige meistens knapp oberhalb des Striches unter der Mitte, das heisst den Strich unter der Mitte würde ich bei etwa 80° vermuten. Mein Turbodiesel (80°-Thermostat) hatte übrigens die deutlichsten Schwankungen: Ohne Last am Stich unter der Mitte, richtig gejagt fast auf Mitte. Zwei meiner M40 haben mit 88°-Thermostat den mittleren Strich ziemlich genau getroffen, mein aktueller 316iA bleibt etwa 2mm unterhalb der Mitte, nur wenn ich ihn trete geht er knapp darüber. Wenn man nun die Anzeige als einigermaßen linear ansieht, wäre der Strich nach der Mitte rechnerisch bei etwa 96° und der rote Bereich würde bei etwa 104° beginnen. Aber nochmal: Bei jedem ist die Anzeige ein wenig anders, und hundertprozentig linear wird sie wohl auch nicht sein. Solange die Temperatur auch unter Last stabil bleibt (wenn auch etwas höher als ohne Last) musst du dir keine Gedanken machen. Nur wenn sie immer weiter ansteigt ist wirklich etwas faul. Gruß Markus

Glückwunsch! Ohne das Poltern hören zu können (sitze gerade draussen zwischen vielen Leuten und habe keine Kopfhörer dabei) bin ich da ganz bei @Mahathma: Die Auspuffanlage komplett polterfrei und gleichzeitig auch optisch schön ausgerichtet aufzuhängen ist beim E30 nicht ganz einfach. Erst recht nicht, wenn da mal ´was geschweißt wurde. Was das Temperaturproblem betrifft: Mein örtlicher Teiledealer hatte für meinen 316iA, obwohl auch über den KFZ-Schein herausgesucht, sowohl den 88°-Thermostat (E30) und den 92°-Thermostat (E36) auf dem Bildschirm. Könnte also durchaus sein, dass du auch den falschen erwischt hast. Nach meiner Erfahrung mit vier M40 im E30 kann ich sagen , dass die Temperaturanzeige mit dem 88°-Thermostat sich ziemlich genau um die Mittelstellung herum bewegt. Mit dem 92°-Teil sollte sie bei moderater Fahrt dann etwa auf halbem Weg zum nächsten Strich stehen. Dazu kommt aber noch, dass die Anzeige auch leichte Änderungen anzeigt (und nicht wie bei modereneren Autos in der Mitte "festgenagelt" ist). Und gerade der M40 zeigt solche Änderungen deutlich, weil die Temperatur im Kopf gemessen wird und nicht direkt hinter dem Thermostat. Dass die Anzeige unter Last also nochmal ein Stück ansteigt (dann aber stabil dort bleibt!) ist relativ normal, dass sie zunächst aber nicht wieder heruntergeht ebenso, wenn der Kopf erstmal gut durchgeheizt ist. Was ich aber auch schon hatte war Pfusch beim Thermostat-Tausch: Bei meinem Touring hatte eine Werkstatt den O-Ring "verloren" und das Gehäuse dann mit Dichtmasse festgeklebt. Der Ring hing zwischen Thermostat und Kopf fest, so dass der kleine Kreislauf nicht voll schließen konnte. Hat dazu geführt, dass der Motor sehr langsam immer heißer wurde. Ich würde das Autochen an deiner Stelle erstmal anmelden und dann das Verhalten genauer beobachten. Gruß Markus

Nee, wird nicht warm, außer du hockst dich in den Heizungskasten . Der Wärmetauscher wird ja dann nicht von Luft durchströmt, wenn du den Regler nach links drehst und damit die Klappe schließt. Er kann also fast nichts von seiner Wärme abgeben. Ich habe den Heizungsregler übrigens nie ganz links stehen, so dass das Ventil immer offen steht. Merkt man nix von, schont aber Ventil, Wärmetauscher und vermutlich auch den Zylinderkopf (wie schon auf Seite 2 dieses Threads diskutiert). Gruß Markus

Gestern erzählt mir meine fast 85-jährige Mama: "Morgen ist bei uns auf dem Segelflugplatz ein Oldtimertreffen". Ok, geg00gelt und nix gefunden, heute mit ihr aber mal hingelaufen. Natürlich keine Kamera dabeigehabt, also später gut gerüstet nochmal hin. Da waren zwar etwa die Hälfte der Autos schon weg, aber ein paar interesssante Fahr- und Flugzeuge waren noch da. Der 911er gehört übrigens einem Arbeitskollegen. War wohl die letzten Jahre so überlaufen, dass man keine Werbung mehr macht, aber wer mag kann es sich schon mal vormerken: Jedes Jahr gibt´s an beiden Pfingsttagen ein "Pfingst-Fliegen" im mittelhessisschen 35619 Braunfels, mit Oldtimertreffen. Anmeldung über den Segelflugclub "LSG Mittelhessen". Für schnellentschlossene Besucher: Auch morgen (Pfingstmontag), Eintritt frei. Gruß Markus

Die 45°-Stellung steuert das "normale" Öffnen und Schließen. Eigentlich solltest du beim Schließen aber weiter bis 90° drehen können, das ist dann die Verriegelung über einen zusätzlichen Microschalter, die Türen gehen dann nur noch von der Fahrerseite mittels Schlüssel wieder auf, und nicht über die Türpins. Wenn du diese 90°-Stellung nicht hast, ist irgendwas an der Hebelmechanik am Schließzylinder kaputt. Meistens ist es aber genau andersherum, dass entweder der Microschalter in der 90°-Stellung nicht betätigt wird und/oder die Kontakte im Stellantrieb in der 45°-Stellung nicht funktionieren. Gruß Markus

Scheibe ´raus ist aber auch ein K(r)ampf. Kann gut sein, dass ich die damals auch zuerst ´raus hatte, bevor ich an den ZV- und Schloss-Kram ran bin. War wie gesagt ja eine Komplett-Schlachtung. Wie hast du versucht, an die schrauben zu kommen? So soll es wohl schon gehen, mit einem Torx-Bit ´ranzukommen: Ratsche passt da dann aber auf keinen Fall, aber ein 6er Ring- oder Maulschlüssel direkt am Bit angesetzt.

Ganz allgemein muss aber die Motronik den Leerlauf auch "lernen", wenn sie mal stromlos war. Dazu den Leerlauf möglichst in allen möglichen Situationen nutzen, also bei stehendem Fahrzeug, bei rollendem Fahrzeug, aus der Schubabschaltung heraus etc. Meiner Erfahrung nach am besten bei warmem Motor, damit die Lambdaregelung aktiv ist. Also warmfahren, Batterie eine Weile abklemmen, wieder anklemmen, fahren unter häufiger Nutzung des Leerlaufs (500km Autobahn am Stück bringt also nix, auch wenn manche immer wieder sagen "fahr´mal eine lange Strecke"). Und ja, ich weiss das das blöd zu machen ist bei einem Auto das noch nicht zugelassen ist und für das du auch nicht mal so eben Kurzzeitkennzeichen bekommst. Gruß Markus

In dem PDF ist das die alte Ausführung, die am Blech verschraubt wird. Hier geht´s aber um die neue Version, bei der die Schrauben nicht zugänglich sind. Habe zwar schonmal gehört dass das auch mit einem Bit und aufgestecktem Ringschlüssel im Blindflug gehen soll, aber ich meine ich hätte damals die Schlossfalle ausgebaut

Hehehe, was ein Durcheinander im ETK . Beim iS ist das Batteriekabel-Gedöns unter Motor-Elektrik, bei allen anderen E30 unter Fahrzeugelektrik. Hätte ich wohl nie gefunden. Aber wenn man die Teilenummer erstmal hat und andersherum sucht: Im E36 und Z3 ist die Schraube auch drin, auch unter Motor-Elektrik.

Top . Bei welchem Fahrzeug hast du die denn entdeckt? Hab nämlich mehrere im ETK durch und nix gefunden.

Wenn´s denn ein komplettes gebrauchtes Kabel sein soll, kann man sich ja auch mal bei Fremdfabrikate umschauen. Hier mal eins vom Smart: http://ebay.de/itm/111924565463