vokuhila

ist nicht zwingend ein Problem die Compact Radnaben machen zwar 18mm aber am Rad kommen wegen der Bremsscheibe mit 1mm weniger Topfdicke nur 17mm an eine 8x17 ET20 Felge z.B. e34 RC035 oder e39 RC090 landet dann hinten bei ET03 was mit einem zur 8" Felge passenden Reifen (205 oder 215) durchaus noch unterzubringen ist o.k. mit ner 8,5x17 ET12 oder ET13 wird es natürlich dann schwierig(er...) bei mir ging es mit den Compact Naben und Compact Bremse hinten sogar die RC091 als 9x17 ET26 mit nem 225/35 ganz passabel drunter und hier der Ofen von der Seite

das ist natürlich so, es hat als kleinsten Bereich 60A wie man sieht, die Auflösung wären 10mA in der letzten Stelle, die man ohnehin nicht so ernst nehmen darf, noch dazu bei einem DC Zangenamperemeter für so kleine Ströme habe ich mir ein UNI-T UT210E angeschafft, welches eines der ganz wenigen DC Zangenmessgeräte ist, wo man einen 2A DC Bereich hat Auflösung letzte Stelle 1mA wobei man die wie immer natürlich auch nicht so ernst nehmen darf, bei 500 mA werden im Display z.B. 0,500 A angezeigt aber damit kann man schon recht komfortabel ohne Leitungen auftrennen auf Reststromsuche gehen natürlich ist bei DC Strommessung die Nullung vor der Messung ganz wichtig und bei dem kleinen Strombereich erst recht, denn jedes Fitzelchen Magnetfeld wird angezeigt selbst das leichte Verdrehen der Zange nach der Nullung kann schon je nach Magnetfeld zu dreistelliger (Fehl-) Anzeige führen ..... wer misst misst Mist (gilt auch hier)

7,5" mit ET38 dürften keine sonderlich großen Probleme bereiten kommt natürlich auch auf die Reifengröße an und auch darauf wie diese Reifen von der breite her "ausfallen", die Unterschiede sind enorm (geht bis in den cm Bereich !) selbst die Maxilite Alpinaverschnitte 7x16 mit ET28 wären grade noch im 2% Spurverbreiterungsfenster wo es ohne Achsfestigkeitsgutachten durchgeht

klar, die Achsen sind pro Seite ca. 15mm breiter aber die Felgen haben statt ET24 auch ET41 oder sowas, bedeutet, es gleicht sich (mindestens) aus die Verbreiterungen sind also nicht wegen der Spurweite da, denn die ist am Ende nicht anders als bei der heckgetriebenen Version

sischer dat

zuerst mal "wer misst misst Mist" und in Deinem Fall ist das mehr als zutreffend Du hast auf dem Bild ein Zangenamperemeter UniT UT216C im Einsatz, nur leider völlig falsch benutzt, mein Tip : RTFM ! das hier lesen und verstehen dieses Messgerät kann über die Messleitungen überhaupt keine Strommessung machen sondern nur über die Zange was steht da unten an den Buchsen der Messleitungen ? es steht V für Volt (Spannungsmessung) das Ohmzeichen für die Widerstandsmessung Hz (Hertz) für die Frequenzmessung es gibt ein Diodensymbol zur Messung der Durchflußspannung einer Diode, es gibt ein Kondensatorsymbol für die Kapazitätsmessung °C steht für für die Temperaturmessung aber es steht eben nicht A (Ampere) oder mA (Milliampere) für die Strommessung das was Du da mit den Leitungen denkst zu messen ist irgendwas, aber kein Strom, schon gar keine 690mA oder was auch immer

irgendwie schein im "Ländle" zuviel Geld übrig zu sein

ich schon denn der original S14 Spanner ist Dreck, auch ein neuer ist Dreck und manchmal sogar schon "defekt" also nicht funktionsfähig das Problem ist es, die Luft da rauszubekommen, ja man schafft das wenn man weiss wie es geht und wenn es (noch) geht es gibt einenen vorgesehenen Weg, dass es am Ende automatisch geht, aber das funktioniert nur wenn die dafür vorgesehen Kerben nicht zugesetzt sind die Kerben sind aber so klein, dass der geringste Schmodder den Kanal zusetzt, ja es gibt sogar Spanner wo das ab Werk schon versaut ist und nix durchgeht (s.o. defekt) mit dem modernen e36M3 3,2 Spanner (es gab beim e36 auch die alte Ausführung mit den gleichen Problemen) ist das dann für immer erledigt selbst ein Motor, bei dem der Kettentrieb samt (funktionierendem) Spanner komplett neu ist, merkt man bei Wechsel auf dem e36 Spanner eine Verbesserung in Bezug auf Geräusch und sogar auch Fahrverhalten im unteren Drehzahlbereich

der original Kettenspanner vom S14 ist nicht wirklich gut, da gibt es paar konstruktive Probleme nimm den vom e36 M3 Teilenummer 11311405081 den gibts auch von INA und Febi zum halben Preis

kommt drauf an wo es herkommt wenn Du z.B. abgerissene Motorlager hast, dann ändert der Motor seine Position und bleibt bis zur nächsten Laständerung oder Fliekraft durch Kurvenfahren oder Bremsung in der jeweiligen Position wenn dann ein aufgerissener Faltenbalg dazukommt, dann kann es den Riss je nach Motorposition mal zudrücken und es geht gut oder aufziehen und dann kommt Nebenluft rein das nur so als eine nicht undenkbare Möglichkeit der Luftfilterkasten, falls Du den mit Ansaugkasten meinst, befindet sich vor dem LMM und dort ist es egal ob und wie dicht das ist erst wenn die Nebenluft hinter dem LMM eindringen kann, wird es zum Problem, weil die dann nicht mitgemessen wird und dann wirds zu mager

Ruckeln ist meistens Magerlauf, wer sich bischen auskennt, kann Ruckeln durch Magerlauf vom Ruckeln durch Zündaussetzer unterscheiden, das fühlt sich anders an Spritdruck messen, auch im Rücklauf und vor allem auch mal während der Fahrt Nebenluft suchen, der L-Jetmotor hat dafür extra Unmengen an Luftschläuchen verbaut wo die rein kann Leichtgängigkeit der Stauklappe vom LMM prüfen Steuerteil mal abziehen und paar mal wieder anstecken um dadruch die Kontakte zu putzen Hauptrelais der Einspritzung mal überbrücken (Kontakte 30 und 87) Masseverbindungen prüfen (reinigen und neu anschrauben) Vorförderpumpe wird es nicht sein, die hatta (noch) nich

die Steckkontakte sind im Sicherungskastenoberteil eingerastet man kann sie auspinnen und dann etwas nachbiegen oder eben neue drancrimpen ich würde erstmal nachbiegen

ja eben Du kannst also den Steg auch wegschneiden, dann sieht es nicht mehr so "falsch" aus wichtig ist bei den M42/44 Steuergehäuse eigentlich nur, dass wegen der anderen Ölkanalführung die dazu passende Dichtung genommen wird bei der M42 Version mit Umlenkritzel ist es original die Papierdichtung bei den M42/44 Versionen mit Umlenkschiene ist es original die Metalldichtung die gängigen Zubehörhersteller der Dichtungen bzw. Dichtsätze orientieren sich üblicherweise an der Originalversion und bauen es in der gleichen Technologie nach mir ist an dieser Stelle bisher noch keine Dichtung bekannt wo das anders war

eine 325-er Scheibe geht bei der RC090 bestimmt ....... aber eigentlich nur ohne Bremssattel oder mit Bremssattel dann mit ET-10 oder so

soll ich mal ? ..... meinen Senf dazugeben ? die RC090 hat ET20 und ist am Stern innen sehr bremsenunfreundlich gestaltet, ist so und das kann man auch nicht wegdiskutieren dort eine Bremse mit 28mm "dicken" Scheiben drunterzuquetschen muss schon einen triftigen Grund haben, ansonsten macht das keinen Sinn bzw. macht eben diverse Probleme nehmen wir mal an, Du nimmst die 315x28 Scheibe mit 52,5mm Topfhöhe vom e36M3 und bugsierst die mit entsprechner Radnabe plus Distanz auf minimalen Abstand von ca. 2mm zum Spurstangengelenk dabei es ist egal ob Du das mit Mapco Nabe und Distanz machst, oder mit "verbreiternden" Adapterringen und e36/46 Naben plus Distanzen, die 52,5 Topfhöhe ergeben am Ende unausweichlich mindestnes 12mm Verbreiterung zur Serienradnabe mit der RC090 und ET20 kommst also am Ende also bestenfalls auf ET08 das ist aber das was nur die Scheibe an sich bedingt, wenn jetzt noch ein Sattel drauf muss und die Beläge auch in voller Stärke passen sollen, reicht das bei der RC090 noch lange nicht ganz besonders, wenn es eben eine 315mm Scheibe sein soll, da kann auch der etwas günstiger geformte e46M3 Sattel nix retten, es muss nochmal Distanz drunter, so dass es am Ende bei irgendwas um die ET0 endet, je nachdem wie man sich beim anpassen und Sattel bearbeiten (ja das muss man dann ...) anstellt wenn irgendwas um die ET0 nicht stört, geht das so in Ordnung, war ja jetzt mit 20mm dicer LK-Adaption auch so verbaut wenn es doch stört, dann ist die 315-er Scheibe eigentlich die falsche Wahl, weil zu groß und/oder zu dick es gibt ein spezielles Setup für die RC090 mit 28mm dicker Scheibe, das hab ich mal dafür entwickelt, die Scheibe ist aber dann "nur" 305mm im Durchmesser die 305mm ermöglichen es, mit dem Sattel in den ausgeformten Bereich vom Felgenstern hineinzubauen und damit Verbreiterung zu sparen und auch das geht nur mit stark bearbeiteten Sätteln, die genau an die Kontur vom Stern angepasst sind dafür ist ist die Bremse aber dann mit am Ende ET10 noch ganz verträglich zu verbauen, vor allem auch mit neuen Belägen mit dem geforderten Abstand zu Felge und auch zum Spurstangengelenk in JEDER Lenk- und Einfederposition ansonsten rate ich ja bei der RC090 eher zu einer Bremse mit "nur" 22mm dicker Scheibe und unter 300mm Durchmesser mit e36/46 "nicht M3" Sätteln, dann geht es einfacher ist aber nur

den Zusammenhang verstehe ich grade nicht

ich denke Du machst es immernoch falsch oder Du übersiehst etwas die Mechanik hat in der "zu" Stellung eine definierte Höhenposition, die über einen kleinen Spindelweg hinweg erhalten bleibt, es sind beidseitig Markierungen dran, an der Schiene zwei angegossene Querstriche zwischen denen der Bolzen stehen muss, und zwar möglichst genau gleich auf beiden Seiten das ist die Mechanikposition in der der Deckel bündig in Stellung "zu" montiert werden muss von dieser Mechanikposition führt das Dach, egal ob zum Kippen (ohnehin nur heben) oder Öffnen (zuerst nur senken) vertikale Bewegungen ausschliesslich am hinteren Deckelrand aus das bedeutet, wenn der Deckel dort (also hinten) klemmt, muss der nicht höher oder tiefer sondern einen Tick weiter "vor" gestellt werden, auch wenn es die Dichtung dann vorne etwas spannt die einzustellende Deckelhöhe ist vorgegeben durch die "zu" Position der Mechanik und die umgebende Dachhaut, daran herumzustellen bringt nichts, ausser eine falsche Deckelstellung

als erstes musst Du die Mechanik einstellen OHNE den Deckel drauf zu haben, weil Du das sonst nicht richtig sehen kannst was dort passiert mit Deckel drauf wird das Murks

kann man so aber nicht sagen wenn sich die Ventile in den Sitz einarbeiten, wird es kleiner wenn die Ventilschaftenden sich einschlagen wird es größer (und ist dann mit Fühllehre auch nicht mehr korrekt einzustellen) wenn die Einstellexzenter sich abnutzen wird es größer wenn die Kipphebelgleitflächen sich abnutzen wird es größer wenn die Kipphebellagerung verschleisst wird es größer wenn die Nockenwellenlagerung verschleisst wird es größer es würde auch größer wenn sich der Grundkreis der Nockenwelle abnutzt aber das ist natürlich nur rein theoretisch angemerkt Einlaufen an der Nockenspitze hat übrigens keinen Einfluss auf das Ventilspiel (nur weil Du es erwähnt hast) Du siehst also, es gibt weit mehr Möglichkeiten, die das Spiel größer machen als kleiner

mit der Teileausgangslage macht natürlich ein NFL Kühlsystem am ehesten Sinn das SAMCO Kit zwingt Dich eigentlich zu dem "schmalen" Kühler, wobei mit einem Schnitt und einem Distanzrohr und zwei Schlauchschellen auch der breite Kühler geht (ich würde das tun .....) unten die NFL Halterungen einzuschweissen ist vielleicht nicht die beste Idee, auch wenn es original ist, muss man das nicht unbedingt haben ich würde einfach die unteren "Füsse" passend höher setzen, im einfachsten Fall mit langen Schrauben und einem Stapel großer U-Scheiben oder einem Stück Rundmaterial .... muss ja nicht grade ein Stück "biologisch abbaubarer" Besenstiel sein natürlich geht es auch mit einem Adapter wie weiter oben gezeigt, aber bis der aus dem 3D Drucker kommt, bist Du mit den Schrauben längst fertig

das ist nicht unüblich, es kaum einen e30 wo das richtig passt, man merkt es am stärksten wenn man große Räder möglichst weit rausstellen will und man an die Grenze kommt deshalb suche ich mir da die Seite aus wo es am wenigsten Platz gibt und forme diese Seite maximal aus, die andere Seite ist dann die "leichter" zu machende Seite wo man es auf jeden Fall hinbekommt wer mit der falschen Seite beginnt und dort alles rausholt, hat dann mit der schlechteren Seite ein richtiges Problem wenn die Fehlstellung der Räder zum Kotflügel von der Achsgeometrie kommt, wird man es merken, also ab zur Achsvermessung, Spur, Sturz, geometrische Fahrachse, Radversatz usw. all das spuckt die Achsvermessung aus und dann weiss man Bescheid ob und wo man etwas tun müsste wenn die Fehlstellung der Räder zum Kotflügel bei korrekter Achsgeometrie durch Karosserietoleranzen entsteht, wird man es beim Fahren nicht merken (können) .... wie auch ?

dann stelle die Wasserwaage senkrecht neben das Rad und miss den Abstand zum Horn, die Differenz zwischen oberem und unterem Felgenhorn ist der Sturz wir wissen dass die Felgen unterscheidlich "raus gucken" ich wiederhole das nochmal : das kann an unterschiedlichem Sturz liegen (Lenker und/oder Achsträger krumm) das kann an falscher Spur liegen (Lenker und/oder Achsträger krumm) diese beiden Dinge sind durch Teiletausch einfach zu beheben das kann an nicht mittiger Position der Achse in der Karosse liegen das kann an nicht gleich ausgeformten Radhäusern liegen diese beiden Dinge sind nur durch zerschneiden vom Fahrzeug zu beheben Du musst aber rausfinden woran es liegt aber um das rauszufnden, musst Du eben nicht "über alles" messen und sagen "die gucken unterschiedlich raus" denn das ist klar zu sehen Du musst den Sturz separat messen Du musst die Spur separat messen wenn das passt, ist es gut (oder schlecht, wie man nimmt) denn dann hast Du ein Problem mit der Achsstellung in der Karosse oder mit der Radhausposition 1cm Unterschied oder mehr ist bei e30 da schon als normal anzusehen, ist selten wenn es nur paar mm sind das zu beheben erfordert Karosseriearbeiten oder mit etwas Mut und Geschick nur einen modifizierten Achsträger oder ganz russisch einfach unterschiedliche Distanzscheiben auf beiden Seiten

Du hast es überhaupt nicht verstanden, oder ? nochmal zum Mitmeisseln : Du sollst die Wasserwaage nicht schräg stellen, dafür ist die nicht gemacht, da könntest Du auch ein einfaches Brett nehmen was nichts anzeigt die Wasserwaage muss unten an der Felge anliegen und senkrecht stehen, die Luftblase in der Mitte zwischen den Markierungen zeigt die Senkrechtstellung dann sollst Du den Abstand der senkrecht stehenden Wasserwaage zum oberen Felgenhorn messen das ist der Sturz nochmal: Fahrzeug muss auf ebenem Boden stehen, wenn schief gibts Messfehler und Du kannst es gleich sein lassen

es hat schlecht gebremst, frühes Fading, dann dazu noch Rubbeln, die Löcher der Bremsscheiben hat es auch zugeschmiert, also eigentlich so ziemlich alles was man nicht gebrauchen kann und das war ein 328-er der hatte immerhin die 300mm Bremse dran

DAS ist keine Sturzmessung, das ist "nur" eine Kombination aus Sturzmessung und Toleranzmessung von Karosse und Achse und das ergibt bei jedem e30 solche Unterschiede, aber es ist eben nicht der Sturz ...... das richtige"Werkzeug" ist auf den Bildern ja zu sehen, leider hapert es bei der Anwendung um wirklich den Sturz und nicht anderen Klimbim zu messen ich meine die Wasserwaage und den Zollstock, bei uns auch "Schmiesche" genannt um es aufzulösen : Sturz messen geht folgendermassen Auto auf ebene Fläche (wichtig !) stellen, Fläche dazu mit Wasserwaage prüfen Wasserwaage unten an das Felgenhorn anlegen, senkrecht stellen und dann den Abstand von Wasserwaage zum oberen Felgenhorn messen DAS ist dann der Sturz, erstmal in mm aber über den Felgendurchmesser auch leicht in ° umzurechnen ..... war früher in der 6. Klasse Lehrstoff, kommt heute wahrscheinlich erst bei Abi dran ..... und wer es dort nicht schnallt, der kann immernoch in die Politik gehen