vokuhila

da es sich an dem Kabel um eine Buchse handelt, ist es ein Verbraucher BMW hat, elektrotechnisch eigentlich unüblich, im SA Stecker alle spannungsführenden Kontakte als Stift ausgeführt wenn sonst alles funktioniert und Dich nur das herumhängende Kabel stört, dann versuche einen Steckplatz im SA Stecker zu finden wo es reinpasst, schief gehen kann da nichts, die Gehäuse und Steckplätze sind durch unterschiedliche Nasen codiert sieht für mich auch schwer nach Verkabelung der Motorantenne aus, die war, wenn ich mich recht erinnere, einfarbig rot, vielleicht war ja mal eine drin und jetzt nicht mehr oder es war eine werksseitige Vorrüstung

dazu müssen wir zuerst einmal die Generation Kombiinstrument identifizieren hat die Service-Intervall Anzeige 3 rote LED`s oder nur 1 rote LED ? 320i L-Jet kann auch die ältere Variante (mit 3 roten LED`s) haben bei dieser alten Generation Kombi sind die Fehlerursachen ganz anders der DZM selbst ist dort ein eigenständiges Instrument und hat mit der Service-Intervall Platine garnichts zu tun bedeutet : die Batterien haben z.B. keinerlei Einfluss auf den DZM etc. ja ist normal, der 320i geht untenrum garnicht, in mittleren Drehzahlen auch nicht und obenrum geht der dann ein klein wenig besser

Flowmaster ..... hast Du mal den Filter angesehen ? ich meine die Filterfläche der gestreckten Lamellen ausgerechnet, spätestens dann sollte die Erkenntnis kommen, dass sowas bestenfalls für einen 2-Liter Motor reicht

bei ewigen Rumstehen geht der Ölfilm an sehr glatten Stellen gerne flöten, manche Öle tendieren dazu mehr als andere und dann kann durch Kondenswasser schonmal etwas Rost an der NW und den Gleitsteinen der Schlepphebel entstehen das schleift sich zwar weg, aber es können natürlich Riefen und Narben dabei zurückbleiben übrigens Rost frisst auch die Härtung

egal ob es etwas mechanisches ist, z.B. die Zahnräder, was nicht immer der Fall ist, oder etwas elektrisches, was genauso oft der Fall ist ich kann das reparieren

erstmal musst Du Dich an Reifengrößen halten, die es auch wirklich gibt und die beim e30 unterzubringen sind in 16" ist längst nicht alles was man sich wünscht auch jemals hergestellt worden, und selbst wenn es mal etwas e30 geeignetes gab dann wurde es längst eingestellt oder es ist extrem schwer zu bekommen wie der 245/35 R16 Toyo den genannten 235/40 als 16" hätten wir alle sicher gerne, nur leider gab es den nicht und wird es auch nicht geben, die 16" Reifenentwicklung ist vor -zig Jahren beendet worden grundsätzlich sollte man bei rundum gleichen Felgen auch rundum die gleiche Reifengröße fahren, das gibt optisch erstmal keinen Fauxpas sind es jedoch recht schmale Felgen, dann könnte man ohne schlimme optische Verfehlungen meistens auch hinten eine breitere Reifengröße verwenden, mit kleinerem Querschnitt versteht sich, um wieder den gleichen Raddurchmesser zu haben und genau das macht es schwierig niedrige und vor allem sehr niedrige Querschnitte erfordern mehr oder weniger starke Tieferlegung, sonst wird es schnell unpassend aussehen z.B. bei den genannten 215/40 muss es dann schon 60mm tiefer sein, sonst gibt es die optische Katatstrophe bei Mischbereifung, also hinten breiter als vorne, ist es immer optisch problematisch wenn die Felgen recht schmal aber gleich breit sind, kann es evtl. noch gut aussehen aber kann auch völlig in die Hose gehen aber auch bei unterschiedlichen Felgenbreiten ist es nur selten zu 100% passend bei unterschiedlich breiten Felgen den gleichen Reifen zu verwenden ist jedoch optisch meistens nicht zu empfehlen nun mal zu den Reifen die bei 16" ( unabhäng vor irgendwelchen Gutachten) beim e30 überhaupt in Frage kommen "in Frage kommen" bezieht sich auf die Größen die überhaupt am Markt sind und vom Abrollumfang her beim e30 geeignet sind etwa den Seriendurchmesser bzw. Abrollumfang haben 205/50 und 225/45 hier stelllt sich natürlich die Frage ob man bei Mischbereifung einen 225-er auf eine 7" Felge quetschen muss eine mindestens 7,5" wäre für den 225-er eher angemessen "richtig" passend wären z.B. 7" mit 205/50 und 8" mit 225/45 wie es das bei Alpina gab etwas kleiner als Seriendurchmesser sind 195/50 und 215/45 hier sind dann 20-30mm Tieferlegung anzuraten das würde auch bei Mischbereifung auf einer 7" noch ganz gut geeignet sein der im Durchmesser eigentlich etwas kleinere 215 wird etwas balliger an der Flanke wirken und damit den kleineren Durchmesser aus vielen Blickwinkeln kaschieren nochmal kleiner im Durchmesser sind 195/45 205/45 und 225/40 das ist dann eher für Tieferlegung 30-40mm geeignet hier stelllt sich auch wieder die Frage ob man bei Mischbereifung einen 225-er auf eine 7" Felge quetschen muss eine mindestens 7,5" wäre für den 225-er eher angemessen, es sei denn der 225-er ist ein Hungerhaken ala TOYO bei gleichen oder geringfügig abweichenden Felgenbreiten wäre die Kombination 205/45 und 225/40 zu bevorzugen der im Durchmesser eigentlich etwas kleinere 225 wird auf gleichen Felgen etwas balliger an der Flanke wirken und damit den kleineren Durchmesser aus vielen Blickwinkeln kaschieren bei stark unterschiedlich breiten Felgen z.B. 7,5" und 9" kann auch die Kombination 195/45 und 225/40 zum besseren optischen Ergebnis führen die allerkleinsten Durchmesser haben 215/40 und 245/35 hier sind eher 60mm Tieferlegung erforderlich wenn es gut aussehen soll dass der 245-er , sofern man einen bekommt, nicht auf eine 7" kann, dürfte jedem klar sein die Frage stellt sich aber nur theoretisch, denn der einzige Hersteller (Toyo) kümmert sich einen Dreck um Nachfertigung was vielleicht grade noch denkbar ist, wenn es 7" und 7,5" Felgen wahlweise gibt, ist der 215/40 auf 7" vorne und der 225/40 auf 7,5" hinten oder auch bei 7" rundum bzw. bei 7" vorne und 7,5" hinten, ein 195/45 vorne und 215/40 hinten, auch hier wird der im Durchmesser eigentlich etwas kleinere 215 auf gleichen Felgen etwas balliger an der Flanke wirken und damit den kleineren Durchmesser aus vielen Blickwinkeln kaschieren noch ein abschliessender Tip: wenn Du optisch empfindlich auf komisch (oder unterschiedlich) stehende Reifenflanken reagierst, dann lasse die Spielchen und nimm immer gleiche Felgen und gleiche Reifen

zum Thema : in meinem Umfeld gibt es recht viele 2,7-er Umbauten und keiner hatte unter 200PS, selbst die mit komplettem Serienauspuff (ohne Fächer) nicht weg vom Thema : was ich bei M20 Hubraumspielchen lustig finde ist die Pleuellängendiskussion bei den 2,7-er Umbauten mit 81mm Hub wird regelmässig und hartnäckig auf den 130mm Pleulen herumgehackt, weil ja Alpina 135-er hatte und das deswegen sooo viel besser ist und man unbedingt 135mm Pleuel nehmen muss weil das sonst nix wird, statt einfach Block abfräsen und 130-er Pleuel nehmen muss man also unbedingt die Kolben abdrehen und Ventiltaschen nachsetzen um 135mm Pleuel nehmen zu können, nur dann wird es ein guter Umbau bei den 2,8-er Umbauten mit 84mm Hub hingegen werden die 130mm Pleuel einfach so hingenommen, keiner kräht danach, ach ja es baut sich ja so einfach mit den M20 Kolben bestenfalls minimal Block planen, hier ist das 130mm Pleuel plötzlich aus der Diskussion raus, obwohl die Verhältnisse durch den Mehrhub noch schlechter werden als beim 2,7-er

man kann (und sollte auch) immer an der Fahrerseite gegenhalten die Zahnstange fährt im Außenbereich neben der Verzahnung nicht in irgendeinen Dichtring wo Kerben irgendwas anrichten würden ohne irgendwelches Gegenhalten die Zahnstange über den Antrieb zu belasten ist m.M.n. eher nicht so zu empfehlen

ist nicht so ganz vollständig, darf ich es mal ergänzen ? es gab 83-85 den katlosen 125PS Ur-eta im e28 mit 11:1 Verdichtung, Kolben haben in der Mitte 0,65mm Überhöhung dann gabs 85-87 katlose e28 mit 125PS und 129PS und 10,2:1 Verdichtung, Kolben haben 2mm Muldentiefe der Katmotor von 82-87 im e28 bzw. 85-87 im e30 hatte immer 9:1 Verdichtung, Kolben haben 3,5mm Muldentiefe für alle die es (noch) nicht wissen, bis hier hin sind es alles Kolben mit flach liegenden Quetschbereichen wo der 320/323i Kopf eigentlich der geeignete Partner ist von 87-88 gab es dann im e28 und e30 den 129PS Katmotor mit 8,5:1 Verdichtung (nicht 8,8:1) Kopf und Kolbenform ist prinzipiell wie M20B25 mit schräg liegenden Quetschbereichen, Überhöhung 3,6mm und Muldentiefe 9mm

ich hätte welche, leider nur die schwer beherrschbaren 11:1 , müsste man noch etwas bearbeiten um in einen verträglichen Bereich kommen, dicke Dichtung wird es noch nicht ricjhten, denke ich hätte die ggf. auch mit drehzahlfesteren 3-teiligen Ölringen aber nunmal weg vom unerwünschten Eigennutz : wenn man aber von 8,xx auf um die 10:1 geht, dann merkt man da schon gut was o.k. bei Vollast und Endleistung nicht so stark, aber bei Teillast ist das deutlich zu spüren und bei Zählen der Tanksäulen an denen man (noch) nicht anhalten muss, braucht man auch mehr Finger btw. niemand baut einen katlosen Saugmotor mit Doppelwebers dran und dann 8, *willsgarnichtwissen* Verdichtungsverhältnis der Kat ETA Gurke

könnte ein Defekt auf der Si-Platine sein, allerdings scheint es etwas selteneres zu sein, denn in gut 30 Jahren e30 Tachoreparatur kann ich mich an diesen Effekt nicht erinnern und eine Beschädigung der Si-Platine durch die bekannte Schraubenproblematik ist auszuschliessen ?

nur nicht mit unserem derzeitigen Stromnetz, in etwa 20 Jahren wird Deutschland vielleicht soweit sein und ein (zeitweise) belastbares Stromnetz für wenigstens einige wenige Millionen E-Autos zu haben im Moment arbeiten sie ja "erst" seit über 20 Jahren an einem flächendeckenden schnellen Internet, und das ist, so rein vom Aufwand her eigentlich Kinderkram gegenüber der Verteilung von was weiss ich wie vielen Gigawatt beim Stromnetz, da reicht es nämlich nicht mal paar dünne billige Glasfaserstrippen zu verlegen

und was macht der DZM bei 2750 U/min ? wackelt der da auch ? oder ist es nur die Verbrauchsanzeige ?

online online online kann man machen, wenn man dabei was spart ..... oder in einer Onlinewelt lebt, wo "normale" Geschäfte nicht mehr gelistet sind der Trend geht leider dahin, leider mann kann aber, wenn es das Teil eh nur bei BMW gibt, einfach beim nächsten BMW Händler anrufen, eine bestellen lassen und abholen, macht natürlich nur Sinn wenn die Spritkosten den Versand nicht übersteigen, klappt bei mir weil es nur 5km Umweg auf dem Arbeitsweg sind

der deutsche Plan sagt sicher nichts anderes, er stellt es vielleicht nicht so eindeutig sichtbar dar, aber es ist nunmal so im US Plan ist es ganz leicht ersichtlich wie es angeschlossen wird ..... ich sags ja immer ..... die US Pläne sind in gewisser Weise verständlicher gezeichent die 10mm² gehen ja auch zum Sicherungskasten, nur eben nicht von der mit 50A abgesicherten Schraubklemme des dünnen 6mm² Kabels, dort wird nur der Motorkabelbaum angeklemmt am Anlasserkabel ist, egal wie dick nun, immer eine Batteriepolklemme dabei ist es auch egal ob Batterie vorne oder hinten, es ist immer der gleiche Kabelsatz zum Anlasser das "dicke" Kabel zur Batterie endet vorne mit einem Batteriepol, natürlich hat es nicht nur 14mm² wie fälschlicherweise im US Plan gezeichnet, sondern 50mm² wenn ich mich nicht irre auf diesen dort angebrachten "kopierten Batteriepol" wird die Batteriepolklemme vom Anlasser wie bei Batterie vorne aufgeklemmt das 10mm² zum Sicherungskasten (und wenn vorhanden auch das Kabel vom ABS) wird wie bei Batterie vorne auf diese Polklemme geschraubt und nicht auf die mit 50A abgesicherte Schraubklemme vom 6mm² Kabel und, Dir muss ich das nicht näher erklären, mit 50A abgesichert die komplette Fahrzeugelektrik versorgen zu wollen, wäre vorsichtig ausgedrückt, etwas "knapp"

nee, das Auto an sich, Sicherungskasten, Zündschloss usw. hängt weiterhin am "dicken" ungesicherten Kabel an dem dünnen separat abgesicherten ist nur der Motorkabelbaum

so wie das daneben vom Schloss auch ist ein Aufwasch zuschweissen wer die Brosche gerne spzieren fährt um zu zeigen was er alles hat, die LED zum Blinken bringen und nur bei ZV zu blinken lassen, hinten dann auch

genau so denke ich auch, ein Kontaktproblem war das sicher nicht der BC brauchte nur mal einen Reset, das Motorsteuergerät wird es eher nicht gewesen sein sollte sowas mal unterwegs passieren und sich durch Batterie abklemmen nicht lösen lassen, dann kann man einfach den BC abstecken um die WFS auszuschliessen der Wegfahrsperrkontakt in der geheimnisvollen schwarzen Relaisbox, wo die Stromversorgung (einkreisig !) unterbrochen wird, ist nämlich ein Ruhekontakt (gesetzlich vorgeschrieben ...) das bedeutet, wenn das Relais NICHT vom BC bestromt werden kann, ist auch nichts unterbrochen und keine BC-Wegfahrsperre möglich alternativ kann man auch das Massekabel, was zur Relaisbox führt, vom Massepunkt neben der Lenksäule abschrauben, da kommt man ggf. schneller dran als an die Rückseite vom BC oder einfach die beiden etwas dickeren grün/roten Kabel verbinden, die an einem der beiden 4-poligen Stecker an der Relaisbox sind oder : was ich als Fan vom Entfernen völlig bekloppter und anfälliger Sonderausstattungen grundsätzlich tun würde, diese "Brosche" also das monströse Magnetschloss samt dem ganzen unnötigen Klimbim inkl. der Relaisbox rauswerfen und eine Brücke für das zu unterbrechende Kabel der WFS einstecken, so wie es bei BC-losen Fahrzeugen ist

wo sind denn die Platzprobleme bei Dir genau ? welche Ansaugbrücke vom e36 hast Du, die ältere mit Membrandose aussen oder die neuere mit dem kompletten Plastik-DISA Einsatz ?

ja die sollten dort sein vielleicht stecken sie aber auch im Getriebe, passiert manchmal "etwas" schlecht ist es wenn die garnicht verbaut sind

las mich raten : Du hast genau das so in dieser Form noch nicht selber gemacht oder Du hast vergessen wie es wirklich war, denn so wie Du es beschreibst, funktioniert es nicht zuerst Ölpumpe montieren ist schonmal keine gute Idee, aber egal die Antriebswelle kannst Du zwar zur Not von oben durch das Nadellager fädeln und versuchen die Ölpumpe zu treffen, aber empfehlenswert ist das so herum nicht das Durchfädeln geht vor allem nur ohne die Anschlagscheibe, die passt nämlich nicht durch das Nadellager durch und über dem Nadellager kann sie ohnehin nicht bleiben, weil sich sonst der Verteiler mit dem Zahnrad nicht in das Nadellager stecken lässt die obere Anschlagscheibe hat auch nicht die Funktion, die Welle vor dem Runterfallen zu schützen, genau das Gegenteil ist der Fall, die schützt die Welle vor dem Rausziehen beim Ausbau vom Verteiler weil sie eben nicht durch das Nadellager passt und deshalb muss die Scheibe unter dem Nadellager sitzen und die Welle kann mit Scheibe drauf nur von unten eingebaut werden und das wiederum geht nur, wenn die Ölpumpe noch nicht montiert ist und warum sind 2 Scheiben auf der Welle ? wofür ist die untere ? die ist für nichts da, ausser für den Monteur, damit er die Welle egal wie herum einfach einbauen kann, es ist dadurch immer eine Scheibe in der oberen wichtigen Position

gilt nur nicht für den 320i um den es hier grade geht Stichwort : Batterie im Motorraum bedeutet : DME Stromversorgung direkt auf dem Pluspol

.... sind aber schon 2 verschiedene Einbaulagen auf den Bildern zu sehen .....

diese Zahnriemenangst beim M20 kann ich in keinster Weise nachvollziehen Zahnriemen beim M20 ist KEIN Problemfall, in gut 30 Jahren gab es weder bei mir noch bei meinem Kumpels jemals einen Schaden, der durch einen gerissenen Zahnriemen oder durch "Zahnausfall" verursacht wurde der Riemen hält beim M20 ! ...... und nicht nur jämmerliche 4 Jahre, da kann man gut und gerne noch paar Jahre dranhängen ohne die Windelhose anziehen zu müssen wenn es die geringe Laufleistung zulässt und man die ZR-Spannung regelmässig prüft und ggf. nachstellt, kann man nach 10 Jahren aber dann schonmal über einen ZR-Tausch nachdenken das Problem beim M20 mit irgendwelchen ZR-Schäden war NIE der Riemen selbst, meistens waren es weggeknickte Spannrollen (die mit dem dünnen Fuss) und es gab auch mal gerissene NW-Räder bei der älteren Blechpressausführung