vokuhila

erlaubt ist beim e30 ohne separates Festigkeitsgutachten eine minimale ET9 bedeutet 15mm (theoretisch 16mm) dicke Distanzen bei den ET25 Felgen manche Distanzscheibenhersteller ( SCC ) geben auch ET4 im Gutachten frei, bedeutet dann 20mm (theoretisch 21mm) dicke Distanzen bei den ET25 Felgen was Du unterbringen kannst, ist nur durch einen Versuch zu ermitteln, da zu viele Faktoren Einfluss haben, das kann nicht vorhergesagt werden

alle Masseverbindungen prüfen, speziell die zwischen Motor-Karosse

von außen ist das Ventil nicht zu sehen es muss z.B. die Motorhaube geöffnet werden, dann kann man sehen ob die Schläuche auf Kunststoff- oder Aluminiumrohren stecken Kunststoff bedeutet kleiner Heizungskasten betrifft die meisten Modelle mit 4-stufigem Gebläse ohne Klima oder ohne Pollenfilter Alurohre bedeuten großer Heizungskasten betrifft z.B. alle Modelle mit Klima oder mit Pollenfilter unabhängig vom Modelljahr betrifft auch alle vVFL mit 3 stufigem Gebläse, egal ob mit oder ohne Klima bzw. Pollenfilter

wahrscheinlich hat er die (zugegeben) komplizierte Sache mit VVFL/VFL/NFL Klima/Nichtklima großer/kleiner Heizkasten 3/4 stufiger Lüfter nicht durchblickt und einfach nur das falsche Ventil besorgt und denkt nun es wurde "was geändert" und nein es wurde NICHTS geändert am jeweiligen Heizkasten bzw. der Ausführung, wenn dann ist es einfach nur "die andere" Heizkastengröße verbaut und deshalb passt was nicht

das dürfte sich auf das Material vom Gehäuse beziehen

anhand der Kabelfarben kann man ohne zugehörigen Schaltplan kaum etwas sagen, es gab zu viele unterschiedliche Sets es ist deshalb auch nicht klar ob die ZV plusgesteuert oder massegesteuert (wie die im e30) ist, das müsste zuerst herausgemessen werden, wenn allerdings an keinem der 5 Motorleitungen Plus zu messen ist, dürfte etwas im Steuergerät hinüber sein, denn selbst bei einer Massesteuerung müsste zumindest an den zu steuernden Eingängen irgendeine Plusspannung anliegen die dann mit dem Positionsschalter im Motor gegen Masse kurzgeschlossen wird, natürlich müssen dazu die Motoren abzogen sein, um nicht durch einen defekten Motorkontakt auf die falsche Fährte zu kommen wenn das Herz an dem alten Teilchen hängt, würde ich es mal aufmachen und gucken ob nicht irgendwas abgeraucht ist, oft kann man das wieder instandsetzen, bei Bedarf biete ich meine Hilfe an, natürlich ohne Erfolgsgarantie, also mach mal auf und Bildere uns zu die heutigen Fernost Funk ZV Sets haben üblicherweise "nur" Funkbedienung und können zwar den Lastkreis der Motoren steuern aber die Zustandsschalter in den ZV Motoren nicht verarbeiten, die Handbedienung ist damit nicht gegeben, nur um es mal erwähnt zu haben

das "Steuergerät" nennt sich ganz schöde und einfach Blinkgeber und wohnt unter der Lenksäulenverkleidung, es hat ein schwarzes eckiges Gehäuse in der Größe von 2 aufeinander liegenden Streichholzschachteln

kann man machen, aber umstecken und Zündfunken beobachten ist der schnellere Weg, und wenn es bei keiner der zwei Möglichkeiten funkt dann muss man eh tiefgreifender und systematisch suchen .... und nicht wahllos Teile tauschen ....

dann waren die Anleitungen nicht gut (genug)

dem ist nichts hinzuzufügen

die Sensoren gehen ja fast nie kaputt, es ist immer nur das kabel, ich würde auch erstmal "nur" das Kabel ersetzen, ja es ist fummelig wenn man möglichst nahe am Sensor "beginnen" will und man muss es auch gut abdichten und zum Sensor hin knickfest fixieren (Kleberschrumpfschlauch) als Kabel gibt es einige Möglichkeiten, H05RN-F 2x0,75 mm² Gummileitung z.B. ist recht nahe am Original, aber auch PUR isolierte Leitungen sind sehr widerstandfähig, auch PUR isolierte Sensor-Aktor-Kabel mit geringerem Querschnitt (0,32-0,35mm²) sind durchaus tauglich

der 122PS eta Kopf ist nicht zu empfehlen, Kanäle zu klein und keine doppelten Ventilfedern, Ölkreislauf nicht für eine schärfere NW mit 7 Lagerstellen ausgelegt, da nur 4 NW Lager geschmiert sind, die andere 3 sind "totgelegt" kann man zwar anpassen aber die kleinen Kanäle bleiben trotzdem deshalb e30 320i Kopf drauf, 325i Ansaugbrücke samt 325i Drosselklappe passt sehr gut zum 320i Kopf, eigentlich schon fast ohne Nacharbeit, damit hast Du das schon gut entdrosselt, etwas Kopfbearbeitung ist natürlich immer ratsam, besonders wenn die kleinen Ventile vom 320i drin bleiben sollen, aber so schlecht funktioniert das am Ende garnicht Verdichtung muss (sollte) natürlich rauf etwas Block planen geht, so 0,7mm sind mit den ETA Kolben problemlos möglich, dann hast Du 0,7mm Kolbenüberstand und bei einer 1,74mm Kopfdichtung unkritische rund 1mm Quetschspalt und rund 9,7:1 Verdichtungsverhältnis, wenn Du das alleine mit Kopf planen erzielen willst, müssen mehr als 1mm vom Kopf runter was eher nachteilig ist, die 9,7:1 sind erfahrungsgemäss mit SuperPlus und 98Oktan recht problemlos zu benutzen wenn Dir 9,7:1 nicht reichen, kann zusätzlich noch der Kopf um einige 10-tel geplant werden, insgesamt sind um die 10:1 ganz gut zu schaffen und dann mit 100 bzw. 102 Oktan fahrbar die ETA Kolben brauchen freilich bessere Kolbenringe, speziell die alten einteiligen Ölabstreiferklumpen sind nix für Drehzahl, das wird sonst eine Ölsaufkuh sondersgleichen da muss ein Ringsatz mit 3-teiligen Ölabstreifern rein, wegen der breiten Ölringe ist die Auswahl da aber nicht so groß andere Möglichkit ist z.B. das Verwenden von M40B16 Kolben, die müssen aber aus einem e36 316i M40 Motor sein, damit sind es ohne weitere Massnahmen 9,6:1 Verdichtungsverhältnis bei einem Kolbenüberstand von rund 0,45mm und daraus resultierend rund 1,3mm Quetschspalt auch hier kann dann durch leichtes Blockplanen von rund 0,3mm der Quetschspalt auf unkritische 1mm gebracht werden und das Verdichtunsgverhältnis steigt auf knapp 10:1 durch weiteres Kopfplanen kann das auch auf über 10:1 erhöht werden kleiner Vorteil ist, dass es für die M40 Kolben vernünftige (drehzahlfeste) Kolbenringsätze mit guten Ölabstreifern gibt aber : durch die anderen Kolben sind die Ringpositionen im Zylinder an anderer Stelle, das geht nur wenn die Ringe nicht über eine vorhandene Verschleisskante laufen müssen, leider haben die ETA Motoren diesbezüglich oft keine guten Voraussetzungen egal was Du machst, die Ventilfreigängigkeit muss durch Setzen von Ventiltaschen hergestellt werden, wieviel da zu machen ist, kommt auf die Nockenwelle (Hub in OT) an und natürlich auf deine neu hergestellte Kolbenposition durch Block und/oder Kopfplanen aber, und das ist nach den ganzen Fragen die Du hier schon gestellt hast (erst M10B20, dann M20B20 und nun M20B27) denke ich Du baust das sowieso nicht

M20B20 da hilft erstmal nur Hubraum da gibt es unzählige Möglichkeiten, die Frage ist, welchen Aufwand willst Du betreiben bzw. was ist das Ziel an Leistung ?

ich verstehe das ganze Theater nicht, für mich gäbe es nur eine Lösung, Intankhauptpumpe rein und aus die Maus das ganze rostige hinterm Schweller Geraffel (Halter, Dosen usw.) ist einfach nur sinnlos teuer, unnötig und nervig ist aber nur

dbilas hat die eigentlich auch mit Gutachten wenn man will

der Stecker einer Vorförderpumpeneinheit ist IMMER anders als der Stecker einer Fördereinheit mit Hauptpumpe, Punkt aus Ende Deine oben verlinkte Chinapumpe ist zwar eine echte Vorförderpumpe aber die hat einen geschraubten Flansch und ist für den Tank vom e12, e24, e28 natürlich kannst Du die kaufen, entsprechend der e30 Tankhöhe einkürzen und den Tank so abändern um die Fördereinheit mit 6 Schrauben festzubekommen oder dort nur die Vorförderpumpe rausnehmen und in Deine Fördereinheit einsetzen oder oder oder aber egal was Du machst, es "passt" nichtmal einfach so

mehr nicht es reicht aber eigentlich 60:40 für unsere Wintertemperaturen, denk immer dran, mehr Wasseranteil im Kühlmittel bringt mehr Kühlleistung, wenn auch nur geringfügig ansonsten, ich wiederhole es nochmal: das BMW Kühlsystem ist selbstentlüftend ausgelegt, irgendwelche "Restluft" wird so oder so über den kleinen Wasserstrahl in den Ausgleichbehälter mitgerissen, trennt sich dort durch die Schwerkraft (ja sowas haben wir hier auf diesem Planeten ....) so dass Luft oben und Kühlmittel unten ist, unten saugt es dann "nur Kühlmittel" wieder in den Motor zurück und ja ! es gibt natürlich ein Entlüftungsprozedere, allerdings ohne hochheben und weiteren Zauber, das besteht nur darin, die Entlüfterschrauben aufzumachen, beim M40 sind es z.B. zwei dann Kühlmittel auffüllen bis es rauskommt, Schrauben der Reihe nach zumachen, von unten nach oben und jedes Mal wieder nachfüllen bis es an der nächsten rauskommt dann Ausgleichbehälter ganz voll füllen, Deckel drauf und fertig, das ist nach meinen Erfahrungen beim M40 und auch bei den meisten anderen BMW Motoren eine gute "Vorbereitung" um nachher wenig bis garnichts nachfüllen zu müssen, dann Motor starten und warm laufen lassen, dabei natürlich den Kühlmittelstand im Auge behalten, Heizung beim e30 zumindest so weit aufdrehen dass das Wasserventil nicht geschlossen gehalten wird, also mindestens 9 Uhr Stellung, der Motor muss nicht zwingend viel Drehzahl bekommen, geht an sich auch bei LL-Drehzahl, üblicherweise pendelt sich der Kühlmittelstand nach einiger Zeit auf den Normalzustand ein und man muss nix nachfüllen

in Deutschland wirst Du derzeit wohl so um die 80€ los, für ein importiertes Chinaprodukt freilich, also es gibt nix von BOSCH / Pierburg oder so, selbst eine 333€ Vemo dürfte am Ende wohl ein Chinakracher sein wenn Du paar Tage längere Lieferzeit in Kauf nehmen kannst und es direkt beim Chinese bestellst, geht es so bei 45€ los direkt beim Chinese wenn Du unbedingt BOSCH oder Pierburg haben willst, musst Du in die neue Chinafördereinheit eine separat gekaufte BOSCH oder Pierbrug Haupt-Pumpe einbauen, dann wärst Du aber an dem Punkt wo Du auch Deine alte Fördereinheit mit einer gut ausgesuchten einzeln gekauften Vorförderpumpe reparieren könntest, was natürlich am billigsten wäre

Du musst nach Kraftstoffördereinheit e30 suchen, nicht unbedingt modellspezifisch, die Listen sind nicht immer treffsicher geführt, so dass Du nicht einfach blind irgendwas kaufen solltest, es könnte genau die falsche sein, hier ein Bild um zu zeigen worauf Du achten musst

er hatte ja nach Ideen gefragt möglicherweise (noch nicht ....)

die oben gezeigte ist eine Vorförderpumpeneinheit für Modelle mit 2 Pumpen und 55-Liter Tank, also im Tank Vorförderpumpe unter hinterm dem linken Schweller die externe Hauptpumpe DIESE Intank-VORförderpumpe ist kaum zu bekommen und wenn, dann sauteuer das unten im Bild gezeigte ist eine Intank HAUPTpumpe für Modelle mit nur einer Pumpe (im Tank) und extern eben keiner Pumpe und dem 63-Liter Tank, erkennbar daran, dass kein Rücklaufanschluss vorhanden ist, diese passt NICHT für Dein Modell, ÜBERHAUPT NICHT Du hast 2 Möglichkeiten entweder eine wirkliche (nackte und bezahlbare) Vorförderpumpe mit wenig Druck z.B. aus einem VW Modell in Deine Fördereinheit einzubauen oder eine Fördereinheit mit Intankhauptpumpe und Rücklaufanschluss für einen 55-Liter Tank einbauen, erkennbar an 2 gleich dicken Schlauchanschlüssen, dabei wird dann die externe Hauptpumpe überflüssig und kann nicht nur sondern muss (!) entfernt werden

musst Du ausprobieren, kaputt machen tust Du mit dickerem Öl jedenfalls nichts, Hydros reagieren kalt aber auf zu dickes Öl oft mit längerem Geklapper, nur dass es mal erwähnt wurde allerdings würde ich wohl eher ein vollsynthetisches 10W-60 Mannol Racing Ester nehmen ist nicht nur deutlich billiger und mit API SN Klassifizierung auch noch um Welten besser als ein mineralisches Öl wie das LM mit nur alter API SC / SD / SE Klassifizierung

Ideen ...... 2-Liter M10 Kurbelwelle an den Pleuellagerzapfen exzentrisch auf 6. Schleifstufe bringen, da gibts (ab und zu ....) grademal noch Pleuellager für, ergibt dann 81,4mm Hub dann Block auf 92mm bohren und M30B35 Kolben verwenden, gibt rund 2165ccm Hubraum kleiner Wehrmutstropfen, Block samt Räderkasten muss je nach gewünschter Verdichtung um gut 2mm geplant werden, wird bissel eng am Kettenspanner aber geht schon alternativ (und teuer) statt der gestrokten M10 KW eine vom M3 mit 84mm Hub verwenden, gibt rund 2234ccm und erfordert weniger Blockplanen im Bereich von 0,5-1mm je nach gewünscher Verdichtung alternativ (und noch teurer) die M3 Kurbelwelle wie oben exzentrisch auf 6. Schleifstufe (85,4mm Hub) bringen, gibt rund 2270ccm und erfordert je nach gewünschter Verdichtung nur noch bis etwa 0,5mm Block planen in allen Fällen müssen natürlich die M30 Kolben etwas bearbeitet werden, Ventiltaschen wg. NW, Überhöhung zur Kopf-Brennraumform anpassen etc. die 2,5 oder 2,7 Liter Varianten mit mehr als 92mm Bohrung (erfordert M3 Block) erwähne ich wegen der exorbitanten Preise für intakte nicht gerissene M3 Blöcke (leer ! nicht unter 5k) mal lieber nicht, da wird das schnell 5-stellig und vorne noch mit einer 1 zu landen wird schwierig

Halter bauen oder e30 Motorblock nehmen und das Geraffel da rein

wenn Du es haben willst, dann mach es, es ist für sich gesehen schon etwas Aufwand, besonders wenn wie jetzt Trammelbremsen hinten verbaut sind, bei einer Fahrwerksrevision wo Du vielleicht ohnehin auf Scheibenbremse hinten umbauen willst, ist es nur etwas Zusatzaufwand, der sich noch leichter rechtfertigt, mit etwas Glück hast Du ja vielleicht 45mm oder (untypischerweise für den M10) 51mm Federbeine mit ABS Geberaufnahmen, so dass Du nur hinten Lenker brauchst elektrisch : suche Dir einen separaten ABS Kabelbaum aus einem Modell wo ABS nicht Serie war, da liegt der nämlich einzeln, das sind üblicherweise die 4-Zylindermodelle und auch einige 320i, für Dein Modell wäre die ältere Ausführung mit separatem Überspannungsschutzrelais über dem ABS Steuergerät das Richtige, in dem Fall kann das ABS auch aus einem VFL Modell stammen, dadurch ist die Auswahl etwas größer, mit etwas Glück ist Dein SA-Stecker soweit belegt, dass Du das ABS dort einfach anstecken kannst, wenn nicht musst Du dort fahrzeugseitig eben die wenigen Anschlüsse nachrüsten alternativ kannst Du einen kompletten Kabelbaum mit integriertem ABS von einem 6-Zylindermodell verwenden, Check.Control gibts dann gratis dazu, ABS raustrennen aus so einem Kabelbaum ist nicht sinnvoll, in der Zeit ist dann auch der ganze Kabelbaum getauscht, auch wäre im Hinblick auf den M10 Motor die ältere Variante mit Überspannungsschutzrelais anzuraten, leider schränkt Dein Modell den "Spenderzeitraum" eines solchen Kabelbaums auf das Modelljahr 88 ein, also 9/87 bis 9/88 weil nur dort das "alte" ABS im Faceliftmodell verbaut wurde nimmst Du ein neueres ABS ohne das Überspannungsschutzrelais, egal ob nun mit separatem Kabelbaum oder integriert im Hauptkabelbaum, dann hast Du diesen Schutz nicht mehr, weil Dir beim M10 dazu die Voraussetzungen in der Motorsteuerung fehlen, das ABS würde aber dennoch funktionieren nur eben ohne den Schutz, kann man machen, wenn man sich traut, ob es ratsam ist .... naja, ich würde versuchen es zu vermeiden