vokuhila

auf "dem" oberen Bild findet man es nicht, das ist nicht vom 323i dort ist was mit Lambdasonde und elektrisch beheiztem Zusatzluftschieber abgebildet, das hat hat der 323i aber beides nicht, und es fehlt der pneumatisch betätige Drosselklappenansteller, die pneumatische Zündwinkelverstellung und und und das untere Bild zeigt die L-Jet

das nicht grade temperaturfeste Lautsprecherkabel hat im Motorraum auch nix verloren, nimm doch wenigstens Kabel mit halbwegs Kfz-tauglicher Isolierung und wenn Deine Benzinpumpe aus Sicherheitsgründen nur bei "Motor läuft" an sein soll, dann klemme die Wicklung vom Relais auf die Ladekontolleuchte gegen Masse, dann ist es nur an wenn die Lima lädt, was einem Motorlauf gleichkommt, da brauchste kein Spezial-Relais mit "Drehzahlerkennung" das geht einfach so auf die russische Art

wieso brauchst Du denn für die Gaseranlage ein Relais mit Drehzahlerkennung ? das ist überflüssiger Aufwand was für ne Gaserpumpe ist es überhaupt ? Membran oder Impeller ?

die Entlüftungsleitung würde ich gleich gegen Kunsstoffrohr (PA) tauschen, viel billiger und rostet nicht wieder gleiches gilt für die beiden Kraftstoffleitungen Umgang damit muss man etwas üben, biegen geht mit Wärme und Geduld beim Abkühlen und unter verwendung einer Führung damit es nicht knickt (Rohrbiegezange) wichtig : an den Enden wo Schläuche mit Schlauchschellen drauf sollen, müssen spezielle Verstärkungshülsen eingepresst werden, die einen Aufwurf (Nippel) erzeugen, sind etwas schwerer zu bekommen als "einfache" Verstärkungshülsen, die ich dafür nicht verwenden würde, kein Druckschlauch auf ein glattes Rohrende wer dem Plastik nicht traut, der kann auch Bremsleitungemeterware (Stahl, Kupfer, Kunifer) kaufen und an den Enden einen kleinen Aufwurf für den Schlauch mit dem Bremsleitungsbördelgerät aufbördeln wer ganz viel Geld versenken will, der holt den Dreck eben original fertig gebogen beim freundlichen Halsabschneider

ähm, die gezeigte (getrennte) Scheibe mit den zwei Gewinden drin, gehört auf das NW-Rad und nicht auf das der Nebenwelle, im übrigen ist ja eine nicht gebrochene auf der Nebenwelle im Bild zu sehen oder hat die "zweiteilige" die eigentlich einteilig sein sollte, vielleich auf der NW gefehlt und ist dann runter gefallen und hat dort gewütet ? wenn ich mir die völlig versaute Riemenscheibe der Nebenwelle ansehe, verbeult, verbogen ..... mich würde auch mal die angebliche "Bruchkante" der gezeigten Scheibe interessieren, also ob es wirklich Bruchspuren sind oder ob da nicht vielleicht ein "Schnitt" stattgefunden hat, womit auch immer denn ich glaube NICHT an einen Bruch sondern vermute Pfusch, aus welchem Grund auch immer

wenn um die Kipphebel herum nix zu finden ist, würde ich, auch wenn das Geräusch scheinbar von "oben" kommt, dennoch unten mal nachsehen, also Pleuellager z.B. aber ohne es gehört zu haben, ist das natürlich alles nur Herumgedenke

vielleicht hast Du ein Problem am Zündanlasschalter und die Klemme 15 bleibt nicht stabil beim Drehen auf "Anlassen" dann dreht zwar der Anlasser aber es fehlt das Plus für die Motorsteuerung suche mal den weissen Stecker neben der Lenksäule und mach dort ne Drahtbrücke zwischen Kl.30 (rot) und Kl.15 (grün) rein und versuche das damit auszuschliessen

naja wenn man es beim "freundlichen" Halsabschneider kauft, reichen 1,5k kaum für die Teile reicht beim "freundlichen" auch längst nicht mehr, steht schon längst ne 2 vornedran aber wer mit nem e30 für solche Reparaturen zum "freundlichen" geht, der hat NALAZ und der Preis ist dann auch gerechtfertigt

3x liegend 100µF und 2x stehend 47µF und 10µF

welcher Halsabschneider hat eingentlich fast 2,5k für den Tausch der NW eingefordert ? eigentlich sind wir hier in Deutschland ja verloren, oder ?

also Einzeldrossel wird bei mehr Ventilüberschneidung (schärfere Nockenwellen) irgendwann unumgänglich wenn das mit dem Leerlauf noch klappen soll dann aber, also mit Einzeldrosseln, läuft das auch mit 296°/290° wie eine Miezekatze im Leerlauf, da käme keiner auf die Idee dass hier überhaupt scharfe Nocken verbaut sind damit meine ich in dem Fall zwar einen S14 Motor, woanders haben wir so scharfe Wellen noch nicht drin, aber bezüglich Einzeldrossel ist das ja ein gutes Beispiel der RHD gedrosselte M42B20 läuft mit 276° Wellen aber auch runder im Leerlauf als vorher mit Serienbrücke und 256° Wellen die Dinge gehören irgendwie zusammen, nur Drossel und zahme Wellen bringt es nicht, nur scharfe Wellen ohne Drossel nervt eben etwas im Leerlauf da gibts keine Entscheidung für dies oder das sondern nur für alles oder nichts

.... und genau da lässt Du Dich täuschen bzw. ziehst schonmal die falschen Schlüsse aus Deinen Beobachtungen das Hauptproblem ist wenn ich das so lese, dass Du zwei getrennte Cinchkabel verwendest, besser wäre ein 4-kanaliges Cinchkabel bei dem alle Kanäle unter EINER Schirmung verlaufen warum, das kann ich nicht in wenigen Worten erklären, da muss ich weit ausholen und ohne entsprechende Zeichnungen lässt es sich auch nicht verständlich machen ausserdem musst Du an der Endstufe einige Messungen vornehmen, damit ich weiss welche Konfiguration die hat, es gibt da auch Unterschiede, die den Weg der Problemlösung massgeblich beeinflussen es ist, wie ich schon geschrieben habe, nicht in 100 Zeilen vollständig zu erklären

zeig doch erstma ein Bild von den Cinchkabeln und deren Verlegung ggf. kann ich dann die Zusammenhänge auch mal vernünftig erklären, so dass es für Gehirne mit halbwegs elektrischem Denkvermögen verständlich wird, wie welches "Pfeifen" entsteht und wie man es wegbekommt wird aber fast ein neues Thema oder einen Wiki erfodern, weil es nicht in 100 Zeilen zu erklären ist

natürlich muss diese Membrandose aussenherum dicht verlötet sein, sonst funktioniert die Sache ja nicht mit dem Schalter drücken nach der erfolgreichen Lötung müsste man aber wohl die Unterdruckschwelle, bei der das Ding schalten soll, nachprüfen und ggf. nachjustieren den genauen Unterdruckwert kenne ich allerdings nicht

na denn vorstellen ist nicht wissen z.B. wenn hier einige sagen, beim M20 geht eine 284/272 Schrick Nocke ohne was an den Taschen zu machen und das auch noch sicher bei 0,2mm Kopf planen, dann sind das Erafrungswerte aus mehreren Messungen und man kann dann schon auch mal ohne selber nachmessen einfach "zusammenstecken" aber in anderen Fällen die nicht -zig Mal durchgekaut wurden ist selber prüfen der Weg

dann hat er ja sicher die von dbilas empohlene Federkraft bzw. Einbaulänge geprüft und ggf. durch Beilagen oder Nachsetzen der Flächen am Kopf nachkorrigiert und er hat auch sicher geprüft ob die Federn bei maximalem Nockenhub nicht auf Block gehen, von daher ist dort sicher alles in Ordnung bedeutet, wenn etwas klemmt, dann kann es auch sein dass Du es verbockt hast, hast Du die Welle mit der Uhr eingemessen ? den Ventilfreigang im Überschneidungshub geprüft ? usw.

ach ich sehe grade, das scheint ja gar kein 4-in-1 Fächer zu sein sondern sieht wohl eher nach 4-in-2-in-1 aus, was die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöht, dass es brauchbarer funktioniert

Pumpe ist nicht gleich Pumpe, und die Gaserpumpe "löffelt" die Brühe quasi drucklos in die Schwimmerkammern das braucht kaum Strom und schon garkein Entlastungsrelais dann müsste man ja z.B. für Blinker und Scheibenwischer auch Entlastungsrelais einfügen weil die mehr brauchen als die Löffeleinrichtung (Pumpe kann man ja eigentlich kaum dazu sagen) selbst die Zündanlage hängt direkt auf Kl.15 am Zündanlasschalter und die zieht deutlich mehr Impulsstrom ..... und weit und breit ist kein Entlastungsrelais in Sicht, selbst bei den Motoren mit Motronic und DME Hauptrelais wird die Zündung nicht mit über das Hauptrelais geführt

die Gaserpumpe braucht kaum Strom, weil sie quasi keinen Druck aufbauen muss, da kann man irgendwo Zündplus abgreifen, am einfachsten ist der grüne Draht im Motorraum an der Zündspule zu finden ein extra Relais ist dafür eigentlich unnötig, eine Sicherung hingegen wäre schon angebracht soll es "richtig" gemacht werden mit Spritpumpensicherung auf dem Originalplatz im Sicherungskasten, dann kann man es so nachrüsten ungesicherte Kl. 15 im Sicherungskasten abgreifen und zum Steckplatz der Benzinpumpensicherung legen und dann nach der Sicherung über den eckigen Motorstecker in den Motorkabelbaum bringen und dann auf die Benzinpumpe, deren Verkabelung dann Bestandteil vom Motorkabelbaum wird, die ist ja im Motorraum und "gehört" zum Motor und nicht zum Tank wie beim Spritzer die Stromrichtung für die Pumpe auf dem Motorstecker ist zwar dann im Vergleich zum Spritzer entgegengesetzt, weil die Pumpe ja im Motorraum ist und im Motorkabelbaum kein Benzinpumpenrelais werkelt aber es wäre zumindest das richtige Pin und die richtige Sicherung und es würde so auch wirklich Sinn machen (ich würde so tun) hoscht mi ?

na dann hoffen wir mal dass der "geil aussehende" Krümmer am M10 besser funktioniert als am aufgemachten knapp 2-Liter M40 (mit 286° Nocke) denn da war mit dem 4-in-1 drehmomentmässig im mittleren Bereich absolut tote Hose und nicht so ein bisschen tote Hose sondern so richtig tot, so tot dass es selbst für ein Spassauto unakzeptabel war, von Alltagsbetrieb ganz zu schweigen man kann es sich so vorstellen wie ein voll besetzter e34 520i Touring mit M20 und Trailer dran mit Auto drauf, also Gaspedalstellung hat keinen Einfluss auf den (ohnehin nicht vorhandenen) Vortrieb mit dem Seriengusskrümmer ging es dann (nicht nur gefühlt) viel besser und es wurden immerhin 147PS

endet nicht sondern hat schon begonnen : naja immerhin haben diese Dinge "irgendwas" mit der Zündung zu tun ich hätte aber schon vorher ein ganz wichtiges Teil ausgetauscht gemeint ist das Teilelotto spielende was vor dem Auto steht, und zwar gegen eines dass weiss was systematische Fehlersuche ist

er findet bestimmt bald den nächsten Motortyp

nimm besser gleich ein 4,45 dann hast Du ne schöne spritsaufende Brüllhöhle auf der Autobahn und musst nie mehr runterschalten quasi ist Dein 5. Gang dann so wie der 4. Gang beim 4-Gang M10 mit 3,64 Diff. sprich Du hast dann ein 4-Gang Getriebe mit zusätzlichem (unsinnigen) 1. Kriechgang für den Stau statt einem (sinnvolleren) 5. Schongang fürs dahingleiten ich verstehe es einfach nicht das e30 "Schonganggetriebe" heisst doch schon so wie es ist, warum akzeptiert ihr das nicht und nutzt es so wie es gedacht ist, als Schongang .... sprich, es hat als Schongang konzipiert eine riesen Gangspreizung zwischen 1. und 5. Gang, die je nach Diff. entweder den 1. Gang unsinnig kurz oder eben so wie vorgesehen den 5. zum Schongang macht, und alles andere an Diff-Übersetzungen (auch das was BMW mit dem 3,91 verzapft hat) ist noch sinnloser weil es weder Fisch noch Fleisch ist, da wundert es mich nicht, dass es Dir mit 3,91 nicht gefällt, es ist einfach falsch, Du hast keinen Gang bei dem V-max mit der Leistungsspitze vom Motor zusammenkommt bau ein 3,64 ein und dann macht der 1. Gang auch Sinn zum Anfahren und der 5. funktioniert als Schongang

bei unserer stand, man soll die nicht laden bei über 45°C und das wird im Motorraum leicht überschritten, deshalb habe ich (Schisshase) die besser mal nicht in den Motorraum gepackt und unsere hat nur 250A Startstrom laut Etikett, hat allerdings auch nur etwa die Hälfte gekostet, hier im Inlandhandel, hätte ja auch sein können die packt es nicht, dann wäre die einfach zurückgegangen, aber im Moment sieht es gut aus, wir werden sehen ob es nach Oscher`sen auch noch so ist, haben als Notreserve noch ne baugrößengleiche GEL dabei, man weiss ja nie ..... so richtig gefällt mir die Choose aber noch nicht, vom "virtuellen" Batteriepol zum Anlasser liegen nur 35mm² wenn ich das bis zur Batterie über den Hauptschalter so mit 35mm² weiterziehe, bin inkl. den Massekabeln bei rund 2m Kabel als 35mm² und das bedeutet bei 250A dass mir rechnerisch ein halbes Volt (!) alleine auf den Kabeln flöten geht was ich natürlich bei einer Batterie, die ohnehin schon knapp ist, eher nicht haben will und dabei ist das noch besser gegenüber den originalen 50mm² bis zur Batterie im Kofferraum, also Batterie im Kofferraum ist elektrotechnisch auch mit 50mm² völliger Nonsens, es sei denn man braucht einen 100Ah Klumpen da hinten fürs HeiFeiBummBumm egal offtopic : das MK60 ABS scheint zu laufen (ohne den DSC Dreck natürlich) und das ist sogar an der Diagnosebuchse vom e36 mit dem Tester auslesbar, habs einfach mit auf den K-Bus geklemmt, scheint zu klappen, türlich muss man am Tester nicht e36 auswählen sondern e46 um das MK60 zu finden (is klaa nä ?)