vokuhila

kann jemand das mal so in Form bringen, dass auch ich den Sinn verstehe ?

die 60mm JAMEX Federn haben, so wie ich die in Erinnerung habe, nur wenige Windungen da kann es in Kombination mit einem KONI der bei eingerasteter Verstellung noch etwas Überstand an der Dämpfermutter hat, auch dazu kommen, dass die Verstelleinheit zerdroschen wird, weil die Feder eben noch nicht auf Block geht, während der Federteller schon auf der Dämpfermutter aufschlagen könnte, wenn nicht die Verstelleinheit vorher ein Ende setzt Abhilfe ist bei 45mm Dämpfern 2268SP.... (bei denen ich allerdings noch keinen Überstand der Kolbenstange bemerkt habe) durch kürzen des unteren Anschweißstückes in Verbindung mit einem längeren Distanzring oben möglich, so dass der Dämpfer "tiefer" im Federbeinrohr sitzt bei 51mm Dämpfern 2277SP.... wo ich bei späteren Produktionsjahren den Überstand leider sehen musste, ist das so einfach nicht möglich, die haben unten kaum eine Möglichkeit ausreichend viel wegzunhemen, hier muss tatsächlich die Kolbenstange oben nachgearbeitet werden bei den von außen verstellbaren Konis habe ich den Überstand bisher noch nicht beobachtet, bei denen ist es dann (falls es nötig sein sollte) auch nur durch Nacharbeit an der Kolbenstange zu richten ein sehr harter Federwegsbegrenzer könnte das Zerschlagen der Verstelleinheit auch verhindern (den originalen Schaumstoffbegrenzern traue ich das nicht auf Dauer zu) aber das verringert natürlich wieder den möglichen Einfederweg, der bei 60mm tiefer eh schon knapp bemessen ist, den würde ich nicht verringern

wenn bei der optischen Befundung der Dichtungen nichts zu finden ist und die Werkstatt den Kopf nicht selbst abdrücken kann, dann muss der "gute Mann" den Kopf eben zum Abdrücken zu BMW selbst oder in einen Motoreninstandsetzungsbetrieb bringen oder sich bei BMW das Abdrückwerkzeug leihen wo ist denn da das Problem ?

was mir noch einfällt : Du hast nicht zufällig mal aus Versehen unten innen am Rahmen vom Kombiinstrument zu lange Schrauben reingedreht (und damit die Si-Platine beschädigt) ? passiert oft, weil dort nur ganz kurze rein dürfen (die silbernen Senkkopf ) und die schnell mal überdreht werden dann denken viele "oh waren wohl die falschen" und drehen die längeren schwarzen Senkkopf rein, dabei werden fast immer die Leiterbahnen auf der Si-Platine angekratzt, oft auch durchtrennt oder über die Schraube auch kurzgeschlossen

aber wenn es doch auf Klopfen am Amabrett reagiert, müsste man schon anständig draufhauen um den Schlag bis zur losen Motormasse "durchzureichen", oder ?

und der vom Sierra wäre keine Option ?

wenn Du den gewünschten Benzindruck kennst, dann kannst Du mit normalen Werkstattmitteln den originalen Druchregler auf einen höheren Druck einstellen, ist in wenigen Minuten gemacht

ich würde vor allem die Reifen aus PU oder besser Alu machen, das killt zwar das letzte Quentchen Komfort aber es bringt absolute Lenkpräzision

das Thermostat wirkt in 3 Stufen, kalter Motor nur kleiner Kreis offen, betriebswarmer Motor beide Kreise offen und zu heisser Motor nur der große Kreis offen das Thermostat hat den "Fühler" innen zum Motor zeigend, bei Betriebstemperatur soll es aufgehen und das vom Kühler kommende (kältere) Wasser in den Kreislauf mischen, durch den Strömungswiderstand vom Kühler nimmt dabei natürlich ein Großteil vom Wasser lieber den leichteren Weg im kleinen Kreislauf und es wird nicht die maximal mögliche Kühlleistung erreicht steigt die Temp. weiter, dann wird vom Thermostat der kleine Kreislauf mit der hinteren Klappe geschlossen und alles Wasser MUSS dann durch den Kühler, es wird dann also nicht mehr "gemischt" mit dem heissen Wasser aus dem kleinen Kreislauf, bei "rausgenommenem Thermostat" wird diese Funktion und damit die maximale Kühlleistung nicht ermöglicht (nur dass es erwähnt wurde) wird der Motor zu heiss und der Kühler ist am Ausgang kalt, dann strömt offensichtlich kein oder zu wenig Wasser durch den Kühler, also scheint das Thermostat den großen Kreislauf nicht weit genug zu öffnen und da der Motor überhitzt evtl. auch den kleinen nicht zu schliessen, also würde ich erstmal am Thermostat suchen, da sollte was zu finden sein

sicher dass es nicht oben aus der Schaltstange rauskommt und nur runter läuft ?

wenn man sich das Thermostat anschaut, dann ist doch klar, dass es nicht egal sein kann wie rum es eingebaut werden muss und wenn der Kühler wegen nicht funktionieredem Thermostat kalt bleibt, dann kann auch die neueste Visco nicht einkuppeln und selbst wenn sie es täte, dann würde der nicht vom Wasser durchströmte Kühler auch nicht zum Kühlen überredet werden

mach rundum 205/50 drauf und fertsch

in den originalen Hardyscheiben sind von außen nicht sichtbar Gewebestreifen eingearbeitet, über die die Kraft übertragen wird der Gummi drumherum hält das nur in Form für einen (sorry) popeligen M52B28 reicht ganz sicher das was original bei BMW zu finden ist wenn in der blauen PU-Scheibe nicht auch Gewebe eingearbeitet ist, dann traue ich der überhaupt nichts zu

Wenn Dein Kombi auf Öltemp umgebaut ist (weiss ich nicht mehr ...) dann ist der Tausch der Grundplatine nicht so einfach möglich, weil ein Großteil der Änderungen auf der Grundplatine gemacht ist. Wenn die Temperaturanzeige auf Klopfzeichen reagiert, dann sollte eine Kontaktstelle dafür verantwortlich sein, entweder eine Steckverbindung oder eine gerissene Lötstelle.

die Abdeckung bildet mit der dunklen Plastikkappe eine Labyrintdichtung für den Verteiler an der Abdeckung sind Haltenasen dran, die brechen gerne mal ab über die Jahre, dann hält das eben nicht mehr entweder eine neue Abdeckung kaufen, oder mit kleinen Senkkopfschrauben an den Speichen vom Zahnriemenrad anschrauben oder mit halbwegs hitzefestem Kleber anpappen wer nicht ständig jeden Winkel am Motor mit dem Kärcher traktiert, kommt auch ohne die Abdichtung aus

wenn man schon mit Photoshop arbeitet, sollte man das auch richtig tun, die Details verraten den Fake zu leicht

bei 84 wird es wohl eher kein 325i Motor sein können, die gab es erst ab 9/85 und die 323i Zahlen deuten auch nicht grade auf einen 325i Motor hin, sondern eben auf einen 323i

naja, mit der M40 Motorsteuerung wird es schwierig, weil am M43 kein Zündverteiler vorgesehen ist und auch nicht so ohne weiteres drangepappt werden kann, müsste dann schon auf M43 Steuerung umgebaut werden

sowas nennt sich M40TÜ wir machen es doch nicht weil es Sinn macht, sondern weil wir es können Fräse brauchst Du eigentlich nicht, die Nut fürs ZR-Rad hab ich gefeilt, weil die ja nur als grobe Begrenzung dient, Rad ist ja einstellbar ab Werk

wenn die Ladekontrolle bei Zündung "Ein" nicht leuchtet, dann ist die Vorgehensweise doch so : zuerst Lampe und Verkabelung zum Kombiinstrument testen, dazu das blaue Kabel an der Lima bei Zündung "Ein" an Fahrzeugmasse (nicht ! Limagehäuse) legen, das blaue Kabel muss dazu noch nicht einmal abgeklemmt werden, kann angeschlossen bleiben leuchtet die Lampe dabei noch nicht, dann zuerst Lampe selbst prüfen und die Verkabelung zum Kombi hin und letztlich auch das Kombiinstrument selbst, der Fehler liegt auf dieser Strecke leuchtet die Lampe beim brücken zur Fahrzeugmasse, dann ist der Fehler im Bereich der Lima zu suchen dann das blaue Kabel statt mit Fahrzeugmasse mit der Limamasse brücken, leuchtet die Lampe dabei nicht, dann hat die Lima selbst keine Masseverbindung, also Massekabel prüfen leuchtet die Lampe beim Brücken zum Limagehäuse, dann ist die Masseverbindung o.k. und der Fehler ist im Bereich Regler, Schleifringe oder Rotor der Lima zu suchen also Regler ausbauen und Schleifkohlenlänge prüfen, Schleifringe auf Verschleiss prüfen und Rotor auf Durchgang prüfen

das Prinzip der "Reichsnocke" war auf die damaligen Verhältnisse ausgelegt, wo kpl. M43 Zylinderköpfe "zum Schlachten" kaum verfügbar waren und es war für den Einbau ohne Kopfdemontage ausgelegt, so dass die e30 Ventile drin bleiben konnten, was für viele Selbsteinbauer auch ein Kriterium gewesen sein dürfte es wurden statt der Gleitstücke in den Ventiltellern anders geformte Teile eingesetzt, die zu den Rollenschlepphebeln passten und eben eine darauf angepasste spezielle NW für den Umbau mit kleinerem Grundkreis und aber leider auch ohne konkave Nockenflanken, die es aber bei Rollenschlepphebeln braucht, wenn die Nockenerhebungskurve nicht "lahmarschig" werden soll, nur konnte (und kann) sowas kaum jemand schleifen, zumindest nicht die Bude wo die Reichsnocken geschliffen wurden nicht falsch verstehen bitte, ich will das nicht schlecht reden, es war eben so, es war auch brauchbar, aber es war eben auch nicht perfekt, ich fand die Motoren auch immer recht "lahm" im Vergleich zu einem "gesunden" M40 oder gar einem leicht ausgenudeltem aber mit flacher nachgeschliffenen normalen Schlepphebeln, die gingen zwar besser aber das blieb nicht lange so dann musste man wieder ran an den Ventiltrieb egal, das ist Geschichte, auch das mit dem "Erfinder" der Reichsnocke, mit dem ich übrigens gut befreundet war, aber nicht auf "Parteiebene" um das mal klarzustellen, anfangs war das ja noch wenig auffällig, obwohl sein Kater schon Rommel hiess und sich kein Haar auf dem Erfinderkopf befand ....... aber durch die Traumwelt mit "Engeln" als Währung und mit den Internetauftritten bei youtube hat er sich keinen Gefallen getan, aber lassen wir das, ist hier nicht das Thema heutzutage sind jedenfalls M43 Köpfe gut verfügbar, so dass man alles in den e30 Kopf umbauen kann, also Ventile, Federn, Teller und natürlich die NW und Rollenschlepphebel die M43 NW passt zwar erstmal nicht für den Zahnriementrieb und auch nicht für den Ölkreislauf im M40 Kopf, vor allem hat die M43 NW aber eben die konkaven Flanken was am Ende einen agileren Motor im Vergleich zur Reichsnocke ergibt, ausserdem fällt das leichte "Geschnassel" durch die fehlenden Ventiladapter auch noch weg, das wollte ich schon immer mal bauen, hab ich dann ja auch und ich meine nachdem ich das gemacht habe, die Änderung der M43 NW auf den M40 Einbauplatz ist mit überschaubarem Aufwand umzusetzen, man legt die beiden NW nebeneinander, und mit ein wenig Messen und verstehen vom Ölkreislauf ist klar was zu tun ist, es ist alles offensichtlich, es gibt keinen Geheimtrick dabei, die Umsetzung muss jeder nach den vorhandenen Möglichkeiten auswählen, aber ohne Drehbank und ohne Bohrmaschine geht es nicht hier ist schon fast alles zu sehen http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1282/gallery_6245_1282_1423491549_11644.jpg

also ich würde einen M40 Kopf immer gleich auf M43 Ventiltrieb umrüsten, wenn da schonmal "angefasst" wird, dann doch gleich richtig Neuteile für den technisch unausgereiften M40 Ventiltrieb kaufen ist aus meiner Sicht rausgeschmissenes Geld, noch dazu wenn die teile aus dem Zubehörhandel kommen, wo das Risiko für noch schlechter haltbare Teile einfach größer ist einen bekanntermaßen schlecht konstruierten Ventiltrieb sollte man schon verbessern und nicht nur wieder instandsetzen, BMW hat mit dem M43 doch gezeigt wie es gemacht werden muss, damit es nahezu ewig hält