vokuhila

was heisst "die Ölpumpe wird gedreht" ? einfach nur umdrehen ? dann läuft die doch falsch herum und pumpt nicht in den Motor sondern in die Wanne zurück, oder ? wenn, dann kann ja nur das Rotorinnteil umgedreht werden und damit der Antrieb der Pumpe auf die andere Seite verlegt werden um sie dadurch weiter nach vorne zu bekommen oder hab ich da einen sonntagmorgendlich verkaterten Denkfehler ? beim Kühler würde ich den Stutzen etwas kürzen und einen gewinkelten Anschluss einsetzen, entweder mit O-Ring abdichten oder gleich fest einkleben

der M30 ist natürlich ein M30 und von den Grundabmessungen des nackten Motors nicht anders aber da wurde schon mal was bei den Anbauteilen geändert könnte sein dass es zur Motorhaube hin am stehenden Zündverteiler eng wird oder beim Luftfilter über dem Vergaser dass die Ölwanne und Ölpumpe auf e32/34 Stand umgebaut werden muss, sollte klar sein

mein M40 mit Platte läuft seit ca. 60 tkm problemlos, warum sollte das beim 6-Zylinder nicht auch gehen ? Zylinderabstände und Kopfschraubenposition usw. sind doch identisch vielleicht hast Du ja auch die Kopfschrauben nicht genug "angezogen" denn wenn Du 2 Dichtungen quetschen willst, dann reicht natürlich das Standard Anzugsprozedere nicht aus, das ist für 1 Dichtung gedacht ich hab das angepasst, allerdings hab ich die 2x90° Winkel nicht verdoppelt, das wäre mir dann zu heftig gewesen, hab es bei 3x90° gut sein lassen vielleicht hält es ja deswegen bei mir

.... gut dass ich vor einiger Zeit meinen Bedarf an Z3 Deckeln in einem Anflug von Kaufrausch gedeckt habe

dann hast Du aber keinen "M20 den niemand bis wenige haben. Was besonderes halt. Er sollte viel Drehmoment haben (so im Drehzahlband 2000 bis 400)" sondern einen Stino 2,8-er Umbau der mittlerweile sehr verbreitet ist wenn Du was "Besonderes" bauen willst, dann mach doch mal was mit ner Dieselwelle die noch mehr Hub hat z.B. geht recht einfach ein 3-Liter der mit 2996 ccm ohne augenzwinkerndes Aufrunden als "echter" 3-Liter zu bezeichnen ist mit 88mm Hub (M57 KW) und 85mm Bohrung (M43B19 Kolben) mit dazu passendem M20B20/B23 Kopf (flache Quetschbereiche) und 2 Serienkopfdichtungen mit dünner Platte, dazu 135mm Pleuel mit schlankem Fuss (M52/M54) oder eben M20B25 Pleuel und den Block ein wenig nacharbeiten für die Freigängigkeit hab ich zwar so noch nicht gebaut, rechnet sich aber ganz gut durch und sind alles gut und vor allem auch billig zu bekommende Teile, der einzige Punkt wo ein wenig Arbeit ansteht, ist am vorderen KW-Stumpf das M20 Zahnriemenrad dranzubekommen so ein Motor würde Deinen Wünschen schon eher entsprechen o.k. der Block muss auf 85mm gebohrt werden, aber dafür kannst Du eben auch einen ausgelutschten 325i/e Block verwenden und musst nicht wie bei Umbauten mit 84mm Bohrung ewig nach nem guten Block suchen, das sehe ich eher als Vorteil und nicht als Nachteil

bei den 4-Ventilern mit M7 Bolzen hab ich (im Gegensatz zu den 2-Ventilern mit M8 Bolzen) am Kopf noch nie einen weggedreht die Bolzen kommen meistens alle gleich mit raus, selten dreht es wirklich mal die Mutter runter und weil ich sehr viele solche Krümmer abmache kann ich da auch aus "Erfahrung" berichten

erst wenn mehr als 3 Finger fehlen gibts was, bis dahin gilt die Einschränkung durch fehlende Finger als zumutbar

wenn Du mal das Bild anschaust, wirst Du feststellen, dass es kein Blechpatronenfilter ist, sondern ein Filtereinsatz, der in einem Gehäuse sitzt beim 325i sehr selten, hab ich so original noch nie gesehen, nur auf dem Bild hier

na wenns für Dein Cabrio ist, dann stellt sich die Frage doch garnicht, die Kotis gibts eh nur bei BMW

geh doch zu dem, der den Motor revidiert hat und sag ihm, der soll zusehen dass er den in Ordnung bringt über 10% weniger als Werksleistung sind bei einem frisch gemachten Motor nicht akzeptabel

na dann bau den doch einfach so nimm den eta Block samt eta Kolben, vorzugsweise die vom katlosen 11:1 "Ur-eta" VERKLEINERE den Hubraum von 2,7-Liter durch Einbau der 323i Kurbelwelle mit 76,8mm Hub auf 2,55 Liter plane den Block so um die 1-2mm bis Du Dein Wunschverdichtungsverhältnis erreichst (ist leicht zu rechnen) klatsche den 323i Kopf drauf mit einer ähnlichen NW wie bei Hartge (280°) und freue Dich über "satte" 2,4% (60 ccm) Hubraumgewinn gegenüber einem 325i von dem was Du eigentlich willst (Drehmoment) bist Du dann allerdings weit entfernt Aufwand ist wie beim 2,7-er bauen nur beim Ergebnis hapert es fällt eben unter die Kategorie : "wir machen es nicht weil es Sinn macht, sondern weil wir es können" für sowas bin ich zwar prinzipiell auch zu begeistern, aber in dem Fall wende ich mich kopfschüttelnd ab

gib mal nen richtigen Link zu den Daten edit: habs jetzt auch gefunden beim Hartge gab es wohl (sorry für meine Unwissenheit) anfangs mal paar alte h26 die mit 323i KW und eta Block gebaut wurden, spätere h26 aber dann auf dem 325i basierten, warum wurde der alte wohl eingestampft ..... ? allerdings wirfst Du das beim Alpina durcheinander der C1 2,5 basiert auf dem 325i, der C2 2,5 auf dem 323i mit 84mm eta Block und 323i KW und auch hier stellt sich mir die Frage warum sie den ach so guten 2,55-Liter C2 durch den 2,5-Liter C1 Hubraumkrüppel ersetzt haben und den C2 schon garnicht mehr auf der Alpina eigenen Seite erwähnen ....

dann bau Dir einen 3-Liter, alles andere tut nicht das was Du willst (Drehmoment zwischen 2000-4000)

dann musst Du einen ganz normalen 325i mit 75mm Hub und 84mm Bohrung als Basis nehmen und nur etwas Kopfbearbeitung und eine andere Nockenwelle verwenden beide genannten Motoren haben 2,5-Liter und basieren auf dem 325i

89,6mm Hub sind bei einem Serienmotor (M54B30) von BMW auch mit 135mm Pleueln verbaut das Pleuel/Hub Verhältnis ist also auch bei 90mm Hub und 135mm Pleueln nicht "falsch" das wird sowieso überbewertet und nur Stammtischschwätzer ziehen sich daran hoch warum sage ich das ? weil : die Seitenkräfte ändern sich auch bei 5mm oder 10mm längeren Pleueln nicht sonderlich, es sind wenige % wenn nun jemand aber einen aufgeladenen Motor baut und mit moderatem Ladedruck auch "nur" 50% Mehrleistung holt, dann hat der 50% mehr Drehmoment und Seitenkräfte und KEINER fragt danach, es wird nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht das wird so hingenommen und es werden als Gegenmaßnahme auch nicht 50% längere Pleuel (also rund 65-70mm länger ....) eingebaut um das zu kompensieren, warum ? weil sowieso nicht geht was ich damit sagen will ist, die Seitenkräfte auf Grund vom nicht als vorteilhaft zu bezeichnenden Hub/Pleuel Verhältnis sind ganz sicher NICHT das Problem was mich etwas wundert ist, dass es eben plötzlich aufgetreten ist und nicht schleichend mehr Ölverbrauch wurde wenn jetzt das Honbild weg ist, dann würde ich sagen, es war der Ölfim mal (oder öfters) weg und es hat deswegen Verschleiss gegeben, ob nun der Ölfilm abgerissen ist wegen zu hoher Kolbengeschwindigkeit und/oder ob zu wenig Öl an der Laufbahn war (also vielleicht auch zu guter Ölabstreifung) das ist nicht so leicht zu sagen die 3,3-er Alpinas mit 93,8mm Hub und ebenfalls 135mm Pleueln drehen bis knapp 7000 (und das halten die ganz sicher auch sehr lange aus) aber die brauchen schon ab Werk recht viel Öl, auch wenn man sie NICHT (!) immer so hoch dreht, ob das nun über bewusst "schlecht" gemachte Ölabstreifer erzeugt wird, ist nicht eindeutig zu sagen

na siehste, Dir wird doch geholfen (bei Poohl Power)

als erstes würde ich sagen, beim Umbau elektrisch was falsch angeschlossen oder wenn das nicht sein KANN ...... weil Du alles richtig gemacht hast..... dann wäre der erste Blick auf den KW-Sensor zu richten

mir wäre es entschieden zu teuer, egal ob nun Notlage im Urlaub oder nicht, wobei es ja keine wirkliche Notlage ist, zumindest nicht in dem Ausmaß wie es Dir vorgegaukelt wird, aber dazu später zum ersten ist das "Originalteil" auch nur ne Kupplung, aber mit unverschämtem BMW Preisaufschlag, der sich nur auf der Rechnung bemerkbar macht, im Fahrbetrieb ganz sicher NICHT was ich sagen will, die BMW "Original" Kupplung ist den rund 6-8 fachen Preis gegenüber Zubehörsätzen ums Verrecken nicht wert, die hält nicht 6-8x länger, die hält noch nichtmal doppelt so lange wie eine billigere aus dem Zubehör zum zweiten ist hier ja auch noch nicht einmal die "Kupplung defekt" sondern der Nehmerzylinder am Getriebe ist undicht geworden, deswegen funktioniert die ansonsten intakte Kupplung plötzlich nicht mehr jeder, der Dir hier eine ganze Kupplung tauschen will, wird dann feststellen, dass es daran nicht gelegen hat dann kommt die Aussage : ach ja der Nehmerzylinder war AUCH noch defekt ...... welch ein Zufall, dass die Kupplung und der Nehmer zugleich den Geist aufgeben .... ein Schelm wer Böses dabei denkt ..... also lass Dich nicht abzocken und Dir nichts einreden, Du brauchst keine Kupplung, sondern einen Nehmerzylinder ! und zur Kupplung : selbst ein schon als hochwertig zu bezeichnender Sachs Kupplungssatz fürn M40 kostet für den Privatmann bei Onlinekauf so ab 80 EUR, auf jeden Fall bekommt man sowas für deutlich unter 100 EUR, der Werkstatt EK ist also nochmal was weniger, o.k. nun gönnen wir der Werkstatt mal satte und eigentlich unverschämte 50% (!!!!!) Marge, dann sind es immernoch deutlich unter 150 EUR was sie Dir für die Kupplung in Rechnung stellen sollten, also noch meilenweit vom BMW Wucherpreis entfernt ich sags nochmal : lass Dich nicht abzocken, auch wenn Du vielleicht unnötigerweise jetzt gleich den Kupplungstausch "in einem Ritt" machen lassen würdest, nur ist "der Ritt" eben nicht der gleiche, der Tausch des defekten Nehmerzylinders erfordert nämlich KEINEN Aufwand, der beim Kupplungstausch nötig wäre, es wird also keine "Zeit gespart" weil was doppelt gemacht werden müsste der Tausch vom Nehmerzylinder ist ohne Ausbau irgendwelcher anderer Teile zu machen, es sind nur zwei M8 Muttern und natürlich die Hydraulikleitung MEHR NICHT ! wenn die Werkstatt dafür mehr als 15 min berechnet, dann geht es schon in Richtung Betrug, wenn sie eine halbe Stunde dafür berechnen, dann ist es als kriminell einzustufen ..... oder als komplette Unfähigkeit

musst eben dafür die passenden Kopfstützen mit umlaufenden Rastnuten nehmen http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_48019.jpg

ich hab nen guten Tip Bring Mich Werkstatt da werden sie geholfen Keilriemen wechseln können selbst die schlechtesten aus dieser Zunft

wie die Unterschiede bei der momentan gelieferten Qualität diverser Zubehörteile im Vergleich zu originalen BMW Teilen sind und vor allem ob Du damit leben kannst, wirst Du nur durch einen Testkauf und Vergleich der Teile mit original bei BMW gekauften herausfinden können

Mathes, das sieht leider nach viel Arbeit aus, freunde Dich schonmal mit dem Gedanken an, dass Du den Kat/Krümmer ausbauen musst. An Deiner Stelle würde ich mir einen gebrauchten vorab besorgen und den ausgebaut vorbereiten, so dass die Sonden sich einbauen lassen und die Bolzen am Flansch bei Bedarf erneuert sind, dann ist es "nur" Ausbau und Einbau und Du musst keine Zeit für das evtl. nötige Raustrennen und Einschweissen eines neues Gewindestückes mit einplanen.

o.k. wenn Du die Lager inspiziert hast und Sir waren gut und wenn Du nur so wenig Laufleistung einplanst, dann ist es in Ordnung hat sich nur vorher anders angehört, nicht nur für mich, sondern auch für andere hier und, letztlich hattest Du ja nach Tips gefragt und es bleibt natürlich Deine Sache welche dieser Tips Du befolgen willst und welche nicht

wie bitte ? keine Auffälligkeiten ? die linke hat Riefen und bei der rechten ist die erste Schicht schon sichtbar durch, der Fleck in der Mitte zeigt das doch