vokuhila

das mit den Opel Kolben kommt schon so hin, Du hast eben dann recht viel Kolbenunterstand und damit einen recht großen Quetschspalt, was zwar weniger optimal ist aber ansonsten keine Probleme verursacht bei den Ventiltaschen musst Du dann sehen, kommt ja auf die NW an, nimmst Du recht zahme dann könnte es bei dem Unterstand vielleicht sogar so schon gehen die M47N Wellen sind zwar verschieden was die Anzahl Gewichte angeht und ob sie einen Antriebszahnkranz für die Ausgleichswellen haben oder nicht, aber eines haben sie alle gemeinsam : sie passen vorne überhaupt nicht, der Stumpf ist zu kurz und zu dick und einen Ölpumpenantrieb haben die auch nicht ich hab weiter oben genau deshalb zuerst einmal geschrieben : ..... für einen 2,1-Liter (2091ccm) nimmst Du am einfachsten eine umgebaute KW vom M47N mit 90mm Hub ..... "umgebaut" deshalb, weil sie ohne Umbau eben nicht verwendbar ist dann als zusätzliche Anpassung für den M44 hab ich den Hinweis gegeben : für das gefensterte Kurbelgehäuse vom M44 würde ich eine der leichteren Ausführungen (es gibt mindestens 6 Varianten) der M47N KW nehmen, die "4 1/2" Gegengewichte und den Antriebszahnkranz für die Ausgleichswellen hat, der Antriebszahnkranz muss dann natürlich runter und stattdessen das M44 Inkementenrad an diese Stelle wandern

kann man vielleicht, wenn man sich traut wenn man die kürzt und dann noch die Ventiltaschen auch 2,5mm tiefer machen muss, wird es zur 1. Kolbenringnut schon knapp und dann müsste ja die Mulde auch 2,5mm nachgesetzt werden, der Kolbenboden wird dann 2,5mm dünner beim M42 Kolben hab ich das alles mal 1mm nachgesetzt und da hatte ich keine Bedenken

alle M47N Wellen mit 90mm Hub gehen ..... aber sie passen überhaupt nicht

Verdichtungsverhältnis ? Mulde im Kolbenboden ? Ventiltaschen ? alles mit bedacht ? 135er Serienpleuel vom M40/50/52/54 reichen, es muss nicht der Chinaschrott von Pleueln sein

beim 1,9-er M43 ist das nicht ganz so einfach wie beim 1,6-er oder 1,8-er, denn Du musst das Ausgleichswellengetriebe entfernen, das hat in der e30 Ölwanne keinen Platz, Ölbohrung verschliessen nicht vergessen, aber das muss ich ja nicht erwähnen, denke ich, und nimm nicht den gedrosselten 105PS 1,9-er, der hat statt Schaltsaugrohr nur einen Deckel ohne Klappensystem ...... bei nem Diesel hättest Du je nach Ausführung vom M47 das gleiche Problem mit dem Ausgleichswellengetriebe und vor allem mit der dort integrierten Ölpumpe, zudem ist der M47 nur 20° geneigt und da geht es schon mit der Bastelei an der Ölwanne los, oder Du baust den Achsträger um um die original M47 Wanne hinter die Achse zu kriegen wenn die Pendlergeschwindigkeit bei 130 liegt, dann taugt das mit dem 1,9-er schon, musst eben ein langes Diff verbauen was mein M40B20 mit M43 Ventiltrieb bei 130 verbraucht kann ich nicht sagen, weil ich diese Geschwindigkeit nicht fahre das war auf der Schleichfahrt zum Treffen nach Meiningen schon kaum auszuhalten, um mich herum die ganzen Hubraum- und Leistungsmonster und dann wird mit 130 rumgebummelt bei mir muss der auf der Autobahn im Schnitt 180 als Reisegeschwindigkeit abliefern, da dreht der so um die 4500 U/min und dann komme ich auch ganz entspannt am Ziel an, klar verbraucht ein e30 bei 180 dann deutlich mehr als bei 130, so um die 10 Liter laufen dann schon durch, dabei ist es egal welcher Motor da drin ist der M40B20 ist vom reinen Fahrerlebnis her einem eta mindestens ebenbürtig, ich würde da niemals den eta bevorzugen, der MAF beatmete M40 hängt um Welten besser am Gas als der träge 6-Zylinder, die 700ccm Hubraum werden scheinbar nur dazu verwendet um 2 überflüssige Kolben und Pleuel mitzuschleppen sorry liebe eta Fans .....

beim M40B20 brauche ich mit einem 3,38 Diff für Topspeed nicht in den 4. Gang schalten, der zieht die 200 bei schrulligen 5000 U/min auch im 5. durch

mein Tip : schreib es noch einmal wenn Du wieder nüchtern bist

rechnerisch sollten es 0,15mm Überstand sein

das sollte doch bei jeder Motorinbetriebnahme so selbstverständlich sein wie Arsch wischen nach dem Scheissen, oder ?

für einen 2,1-Liter (2091ccm) nimmst Du am einfachsten eine umgebaute KW vom M47N mit 90mm Hub und 86mm Bohrung mit Kolben vom S50B30 und 135mm Pleuel die auf 21mm Bolzen umgebuchst sind für das gefensterte Kurbelgehäuse vom M44 würde ich eine der leichteren Ausführungen (es gibt mindestens 6 Varianten) der M47N KW nehmen, die "4 1/2" Gegengewichte und den Antriebszahnkranz für die Ausgleichswellen hat, der Antriebszahnkranz muss dann natürlich runter und stattdessen das M44 Inkementenrad an diese Stelle wandern, ist durchaus machbar aber mit etwas Aufwand verbunden u.a. KW neu wuchten weil das M44 Inkrentenrad nicht rotationssymmetrisch ist, oder man nimmt ein (kleineres) Inkrementenrad vom M54, das ist rotationssymmetrisch aber dann muss der KW-Geber tiefer gesetzt werden (Block fräsen) mit einer M47 KW und 88mm Hub baut sich das nicht ganz so gut, das geht sich mit den gängigen Pleuellängen und Kompressionshöhen der in Frage kommen den Kolben nicht so einfach aus, mit S50B32 Kolben würde man es schon noch hinbekommen, aber das Inkremtenrad ist schwieriger auf der hinteren Kurbelwange der M47 KW anzubringen als bei einer M47N ..... und ca. 50ccm weniger Hubraum gibts durch 2mm weniger Hub auch .... die M47 KW mit 88mm Hub macht für mich nur Sinn, wenn es ein "echter" 2-Liter (1997ccm) werden soll und dabei die original 85mm Bohrung und die original M44 Kolben verwendet werden sollen, wobei dann natürlich das Pleuellängenproblem zu lösen ist natürlich könnte der KW-Geber vorne am Block wie beim M42 verbaut werden, dumm nur dass der M44 da keinen Anguss am Steuergehäuse hat, da müsste ein extra Halter für den Geber gebaut werden, geht natürlich auch, aber einfach was zusammenstecken wie beim M42 ist beim M44 eben nicht für so einen Motor kannst Du die Kopfdichtung vom M44 verwenden, die ist 86mm und reicht da grade mal so, es entsteht (erstmal) 0,4mm Kolbenunterstand und je nach gewünschtem Verdichtungsverhältnis muss der Block dann etwas geplant werden, wenns viel wird (also wenn mehr als 0,5mm geplant werden) dann macht es Sinn, den Kopf samt Räderkastendeckel im Bereich der Profildichtung abzustufen, sonst quetschst Du die Dichtung zu sehr und es baut sich beschissen zusammen der sich ggf. ergebende Kolbenüberstand ist hier kein Problem, da die KD ja 86mm ist und das geht grade noch so, der Kolben ist ja im Feuerstegbereich deutlich kleiner als 86mm und wird auch bei Betriebstemperatur niemals auf 86mm "wachsen" Du kannst im Prinzip auch S50B32 Kolben verwenden, dann wird es ein "gut eingeschenkter" 2,1-Liter (2111ccm) die Kolben haben etwas mehr Kompressionshöhe und es gibt etwas Kolbenüberstand (0,3mm) dann fällt zwar das Block planen weg, aber es wird dann mit der M44 Kopfdichtung so langsam grenzwertig, deswegen sollte vielleicht der Kolbenüberstand durch Abdrehen der Kolben im Randbereich beseitigt werden oder wenigstens etwas "angefast" werden, die Kolben sind zwar im Feuerstegbereich, der bei Überstand in die KD "eintaucht" deutlich kleiner als 86mm aber das ist "kalt" gemessen, bei Betriebstemperatur dürfte das schon knapper werden alternativ gibts so ab 200 EUR aufwärts dann auch Kopfdichtungen für 87mm Bohrung, das sind dann allerdings meist MLS Dichtungen die entsprechende Anforderungen an die Oberflächengüte der Dichtflächen stellen ..... und ne KD für 200 Affen oder mehr würde ich nur verbauen wenns wirklich "nicht anders geht" der Vorteil von S50 Kolben sind eben die riesigen Ventiltaschen, womit es bei NW kaum Einschränkungen gibt und natürlich dass es Kolben sind, die mit hohen Kolbengeschwindigkeiten zurecht kommen, da musst Du Dich sicher nicht bei 6500 U/min schon beschränken, knapp über 7000 werden da keine Probleme bereiten, Nachteil sind die 21mm Kolbenbolzen, was zum Umbuchsen der Pleuel zwingt die gewünschten 200Nm dürftest Du mit dem 2,1-er leicht schaffen und für 180PS brauchst Du auch keine superscharfen NW und auch keine Einzeldrossel (sag ich jetzt einfach mal so .....) ich denke sogar, dass Du mit dem 2,1-er schon fast an der 200PS Marke "kratzen" wirst (je nach NW)

bei der AU sind die geforderten Messwerte für Euro1 und Euro2 die gleichen eine "echte" Euro2 Abgasmessung ist nur auf speziellen Prüfständen möglich, weil dafür der Kaltstart und die Abgaswerte im Warmlaufzyklus geprüft werden müssen, sowas wird nur einmalig bei der Erteilung einer Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug gemacht bzw. einmalig für eine Nachrüstlösung wie z.B. Kaltlaufregler das "Euro2 Auto" wird bei der AU also NICHT auf die Erfüllung der Euro2 Norm geprüft, weil das eben mit den üblichen AU-Geräten nicht geht, sondern es wird mit den Abgaswerten für Euro1 Autos (normaler G-Kat) geprüft, Du brauchst also keine extra "Euro2 Kat`s" um durch die AU zu kommen, es reichen normale Euro1 Kat`s weil eben einfach nicht mehr geprüft werden kann ob die gebastelte 218PS / Motronic1.3 Schüssel die normale G-Kat AU schafft müsste eben mal geprüft werden, wenn alles o.k. ist sollte das schon klappen, aber ohne Messung weiss man es eben nicht wenn "Alpina Kats" und ggf. ein "Alpina Fächerkrümmer" eingetragen sind, dann sollte trotz Bastelmotor eben genau dieser Krempel auch verbaut sein, sonst könnte es schnell zu Diskussionen kommen und die mehr oder weniger legale "Euro2" ist schneller weg als Du denkst und es steht eine Neueintragung an

kannst eine für den V8 angepasste Service-Intervall Platine bei mir bekommen, die funktioniert dann mit Deinem 4-Zylinder Codierstecker und dem V8 Vorteil: kein Kabelsalat mit externen Modulen, einfach nur die Si-Platine tauschen wenn Du für das Geschwindigkeitssignal eine V-Max. Aufhebung brauchst, dann kann ich Dir auch helfen

in einem Abs Federbein ist immer die Bohrung für den Abs-Sensor drin in einem nicht Abs-Federbein muss die Bohrung zwar nicht drin sein, aber sie kann natürlich drin sein, das kann man nur durch nachsehen rausfinden

und wenn Du auf Originalhöhe willst, musst Du original BMW Federn verbauen .....oder eben Serienfedern als Ersatzteil aus dem freien Handel Du kennst keinen Link zu original BMW Teilen ? hmm was machen wir denn da ..... ? soll ich das größte Geheimnis des Internets wirklich preisgeben ? na o.k. ich mach es für Dich (hoffentlich liest keiner mit .....) also um im Internet etwas zu finden, brauchst Du eine Suchmaschine, weil das Internet der größte aber eben auch der unaufgeräumteste Haufen im ganzen Universum ist diese Suchmaschinen sind aber sehr begehrt und wenn überhaupt mal eine angeboten wird, dann nur für sehr sehr sehr viel Geld aber Du kannst solche Suchmaschinen kostenfrei benutzen, sie fordern nur "kleine Zugeständnisse" im Umgang mit Deinen persönlichen Daten ( aber das lernst Du dann auch noch ) also gib doch mal in der Adresszeile folgendes ein : www.google.de diese Seite dürfte für Dich offenbar neu sein bei google gibt es auch eine Suchmaschine und die findet fast alles, besonders so einfache Dinge wie original BMW Teile wenn Du bei google in das Suchfeld eingibst : "original BMW Teile " dann bekommst Du innerhalb von einer halben Sekunde etwa 1,5 Millionen Links zu original BMW Teilen die Links klickst Du mal eben schnell durch und dabei wirst Du sicher finden was Du suchst

der ZV Stellmotor musste bei der neueren Türausführung wohl etwas nach oben versetzt werden, weil der (für die neuere Tür geplante) Scherenhebermechanismus sonst mit dem Motor kollidiert wäre bzw. der Motor an der tiefen Befestigungssicke für den Scherenmechanismus nicht vorbeigeangen wäre beim Gestänge fehlen mir eigentlich die Worte ...... ich hätte eins gebogen und gut aber auf Grund von : "nein ich möchte mir das Gestänge nicht selbst biegen" habe ich extra deswegen mal einen Blick in den ETK geworfen also ich sehe im ETK 2 Ausführungen, die vom Einsatzdatum her schon zur Einführung der neueren Tür passen könnten (eben deutlich vor dem Facelift) bis 1/87 ist es links die 51 21 1 916 065 und das müsste das längere für die "alte" Türausführung sein, da steht allerdings im ETK "entfallen" ab 1/87 ist es links die 51 21 1 945 595 und das müsste das kürzere für die "neuere" Türausführung sein

das ist kein Maß mit dem Vergleiche angestellt werden können, weil das abhängig vom Reifen (Profilhöhe usw.) ist Du musst von Achsmitte (Mittelpunkt Propeller im Felgendeckel) zur Kofllügelkante hoch messen, dann kann verglichen werden übrigens, der Abstand Achsmitte zur Kotflügelkante ist bei einem Serienfahrwerk ca. 37-39cm je nach Modell und Ausstattung und Ermüdungszustand der federn, Domlager usw.

zurück auf Orig. Krempel gibts bei BMW also Federbeine, Federn und Dämpfer Oder suchst zumindest bei Federn und Beinen was gebrauchtes, weil bei BMW ist das nicht billig

wenn das Gebläse nicht geht, dann könnte das Problem an den Entlastungsrelais liegen, diese werden beim NFL über einen separaten Kontakt am Anlasser mit Masse versorgt nur im Anlassmoment wird diese Masse weggeschaltet und damit die an den Entlastungsrelais angeschlossenen Verbraucher (Gebläse usw.) abgeschaltet, damit die volle Batterieleistung für den Anlasser zur Verfügung steht diesen Strompfad solltest Du als erstes Prüfen

das mittlere Bild zeigt die Stecker die an einem NFL Motorkabelbaum normalerweise dran sind elektrisch gesehen passt der Motorkabelbaum als zum NFL an den Steckern wird nur bei Klima und/oder Automatik was angeschlossen, ansonsten bleiben die frei Bild 1 + 3 zeigen die Kabel für die Handschuhfachbeleuchtung und für den rechten Seitenblinker im Kotflügel

die gibts nicht irgendwo, sondern überall, auch da : http://www.ebay.de/itm/ap-VA-Federn-fur-BMW-3er-E30-3-1-3-R-Cabrio-320i-323i-325-325e-324d-324td-/140993457471

die Belegung vom Multistecker im pdf wird wenig nützen, egal wie weit der Kabelsalat rausgezogen wird, der Multistecker wird bei einem eta eher nicht zum Vorschein kommen das graue Zeux was dort am Kenwood Multistecker drangebastelt wurde sind auch keine typischen Steckverbinder für Radioanschlüsse, es handelt sich um das Steckverbindersystem Deutsch DT.... (einfach mal bei google oder ebay suchen) und man könnte sich da einen Adapter auf diese Deutsch DT bauen, aber Sinn macht es m.M. nach nicht weil es eben komplett an jeder Norm vorbei wäre besser wäre es, den Radioanschluss gleich fest ohne Adapter dazwischen durch direktes Kabel verbinden auf ISO Anschlüsse (wie oben von Martin verlinkt) vorzubereiten, das ist zwar nicht klassisch und auch nicht original, aber es ist wenigstens ein brauchbarer Normanschluss mit dem man dann gut weiterarbeiten kann, denn ISO passt an sehr viele Radios einfach so ohne jegliche Adapter und da wo ISO nicht passt, gibt es Adapter http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_6700.jpg wichtig dabei ist, dass auf dem Lautsprecherblock alle 4 Lautsprecher erstmal komplett getrennt aufgelegt sind, also keine gemeinsamen Masseanschlüsse haben, dann kommen auch moderne Radios damit klar hier für das Bavaria würde dann ein Adapter (wie oben von Martin verlinkt) von ISO auf den alten DIN Anschluss benötigt http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_16495.jpg in dem Falle müssen dann an diesem Adapter die beiden Lautsprecherpaare verbunden werden, da das Bavaria nur 2 LS-Ausgänge hat oder man bastelt sich ganz klassisch einen orig. BMW Überblendregler mit in diesen Adapter hinein, wenns alt und original aussehen soll