vokuhila

kann man doch einach reparieren, etwa gleich dicken Draht einlöten und gut ist das es kommt nicht soooo super genau auf den Drahtquerschnitt an, sollte nur "etwa" so dünn sein wie der weggebrannte die Zuleitungen sind deutlich dicker, das "brennt" dann im Fall des Falles schon der dünne Draht durch

das ist im Prinzip schon gut, nur funktioniert so ein Gerät nicht, wenn der Motor ausgebaut und ohne Getriebe z.B. am Montageständer hängt deshalb favorisiere ich eher den Gegenhalter, der statt der Riemenscheibe montiert wird

ich geb mal meinen Senf zur der Bremsenwurst die 284mm und die 294mm können natürlich mit der 258mm Serienbremse hinten "gefahrlos" gefahren werden es ergibt sich schon rein hydraulisch gesehen dann eine frontlastigere Bremsbalance im Vergleich zur Serie, was als unkritisch anzusehen ist vorher waren die Kolbendurchmesser 48mm zu 33mm, d.h. die Kolbenflächen haben ein Verhältnis von ca. 2,1 : 1 da die 284 und 294 beide 54mm Kolben haben, wird es mit 33mm Kolben hinten ein Verhältnis von ca. 2,7 : 1 dabei ist der Zugewinn an Bremsleistung durch den größeren Scheibendurchmesser und die größere Belagfläche noch garnicht mit eingerechnet, es sind erstmal nur der hydraulischen Verhältnisse betrachtet mit hinteren Zangen vom Touring bzw. 318i Cabrio (in denen 35mm Kolben verwendet werden) wird das Verhältnis auf ca. 2,4 : 1 verbessert, das ist also ein durchaus ratsamer und vor allem nicht zu großer Schritt in "die richtige Richtung" man kann zu weiteren Optimierung dann noch einen Bremsdruckminderer für die Hinterachse vom 4-Zylinder Touring 316i/318i verbauen, der hat den Knickpunkt in der Kennline bei 35bar statt 25bar wie bei allen anderen Modellen, dann ist allerdings das OPtimierungspotenzial für die 258mm Bremse ausgereizt einen vollen "Ausgleich" zu schaffen wäre im Hinblick auf das Wärmeaufnahmevermögen der hinteren Bremsscheibe ohnehin nicht "zuende gedacht" den die kleine Scheibe muss weniger "abbekommen" als die größere vorne, sonst glüht die hintere Bremse eher auf als die vordere und das ist dann auch nicht optimal das Thema HBZ : im Prinzip sind beide Bremsen mit dem gestuften Facelift HBZ vorne 22,2mm / hinten 17,48mm fahrbar, Pedalweg wird ein wenig länger und das Pedalgefühl etwas "weicher" die ungestuften 20,64mm bzw. gestuften 20,64mm / 19,05mm HBZ`s aus den VFL Modellen sind eher nicht zu empfehlen, Pedalweg wird lang und Pedalgefühl "teigig" wer ein straffes Pedalgefühl und kürzere Pedalwege bevorzugt, sollte allerdings zu einem 23,8mm bzw. gestuften 23,8mm / 19,05mm HBZ greifen (e28, e30M3 oder alte Benz) ob der HBZ gestuft oder ungestuft ist, hat KEINEN Einfluss auf die hydraulische Bremskraftverteilung, der HBZ erzeugt IMMER den gleichen Druck an den Ausgängen für beide Bremskreise die Vorteile eines gestuften HBZ`s kommen erst im Fehlerfall bei Ausfall eines Bremskreises zum Vorschein, sind also auf Grund der Seltenheit dieses Fehlers nicht relevant für die Auswahl

ich schreib es nochmal sehr viele e30 Nodelle wurden ohne ausgeliefert es ist also bestenfalls ein "nice to have" Teil aber keinesfalls ein "must have" Teil

ich hab den Tilger auch nirgends verbaut für mich ist es ein verzichtbares Teil es wurden genug e30 Modelle ohne ausgeliefert, warum sollten bestimmte Modelle einen brauchen ?

fällt unter die Kategorie vor der Arbeit Rückleuchten ? werden total überbewertet die braucht man nur bei Fahrzeugen die für den Bereich der StVZO vorgesehen sind aber dafür ist der Turboumbau voller Innovationen

die 284mm ist mit anderem Radnabensatz und anderer Bremsscheibe auf 5x120 umrüstbar, ohne dass andere Adapter und andere Sättel gebraucht werden, im Gegensatz zu anderen Lösungen gibt es dabei keine Spurverbreiterung, was vielleicht für manch hübsche e32/34 Felge mit geringer ET von Vorteil sein kann bei der 294mm ist es im Prinzip genauso, nur dass die als 4-Loch zwingend 4mm pro Seite verbreitert, während das bei der 5-Loch wahlweise auch auf 1mm reduzierbar ist

wäre ja auch in dem Thema hier fehl am Platz ich drehe die KW Schrauben nur ungern mit dem Schlagschrauber auf, nehme dazu lieber den 3/4" Knarrenkasten mit Rohrverlängerung und halte meistens an der ersten Kurbelwange gegen den Motorblock mit einem langen Profileisen gegen allerdings habe ich zum festziehen der KW Schraube eine alte M40 Riemenscheibe zum Gegenhalter umgebaut, weil damit die ca. 500Nm die eine M18x1,5 Schraube bei der umgebauten M47 Dieselwelle bekommt, auch bei montierter Ölwanne und vor allem nahezu in einer Ebene mit dem Drehmomentschlüssel gegenzuhalten sind

die KW verbiegst Du so einfach nicht, wenn Du mit langem Hebel per Hand die Schraube aufdrehst, auch mit lumpigen 1000Nm nicht beim Einsatz vom Schlagschrauber ist dann die Massenträgheit der KW der Gegenhalter, da ist es sowieso egal wo Du gegenhältst

die Lauffläche muss natürlich satt eingeölt werden die Rückseite soll nicht eingeölt werden, aber die muss nicht total ölfrei und entfettet sein, mit leicht öligem Lappen abgewischt ist gut, dann rutscht die Schale besser in Position

jetzt willst Du uns aber auf den Arm nehmen, oder ? das Öl klettert nicht an einer Seite vom Ölmesstab höher als an der anderen

ist doch alles paar Beiträge weiter oben schon haarklein aufgedröselt beschrieben

die originale M-Dreck Leiste ist vor allem erstmal anders gestuft, so dass kein Zwischenkeder gebraucht wird die originale Gummileiste ist bei Nachrüstungen schon ausreichend lang, aber um den Spalt oben zu füllen, wird ein Keder eingesetzt so habe ich es bisher gesehen und bei Nachrüstungen gemacht

aber das ist dann kein Kleinkram für "drumherum" bei 10k sehe ich eine Komplettrevision von einem schon recht verschlissenen S38 vor mir wenn der tote S38 dann vorher beim Kauf 15-20k gekostet hat, dann ist das in meinen Augen nicht grade schlau eingekauft bei Kosten von 30k würde bei mir eh kein s38 mehr in die Auswahl kommen da gibts deutlich attraktivere Aggregate, die sogar NEU nicht nur billiger sondern auch viel stärker sind hier mal was zum BMW Brille absetzen und klar sehen : http://www.chevrolet.com/performance/crate-engines/ls7.html oder http://www.chevrolet.com/performance/crate-engines/ls9.html

auf 20k nochmal 50% drauf ? also 10k für "Kleinkram" ?

als erstes würde ich die Lötstellen auf der Grundplatine prüfen, da gibt es immer mal welche die gerissen sind und dann nur sporadisch Kontakt geben es gibt seltener auch gerissene Leiterbahnen auf der Grundplatine, die sind wegen dem Schutzlack manchmal nur schwer auszumachen, da muss man sich mit abkratzen und messen Stück für Stück an die Schadstelle ranarbeiten die Risse sind oft neben den Gehäuseschrauben zu finden, da wo die Platine beim Festschrauben verformt wird, dabei gibt es oft den Effekt, dass bei geöffnetem Kombi die Platine entspannt ist und die Lampe brennt, während bei zugeschraubtem Kombi der Riss aufgezogen wird und die Lampe nicht brennt

nachdem was ich bisher gesehen habe, ist es so : es gibt es eine Gummileiste, die so stark abgestuft ist, dass sie ohne den Keder auskommt, das dürfte beim werksseitigem Verbau vom M-Dreck so gewesen sein die Sache mit dem Keder wurde gemacht, wenn der M-Dreck mit der "normalen" Gummileiste verbaut werden soll, das wurde meiner Meinung nach wohl bei den Nachrüstsätzen so gemacht

als Elektroniker ist mir bekannt wie ein LCD funktioniert und ich weiss auch dass die orange Farbe der Ziffern durch orange Filterscheiben erzeugt wird dass man ein LCD durch drehen des Polarisationsfilters von schwarzen Ziffern auf durchleuchtetem Hintergrund auf durchleuchtete Ziffern mit dunklem Hintergrund umbauen kann ist mir auch bekannt, sowas hab ich schon gemacht und ich habe das ATA Display auch schon ausgebaut betrachtet, meine Meinung ist deshalb, das ATA Display ist nichts "von der Stange" sondern speziell für die BMW Anwendung gefertigt worden und deshalb nicht mal so einfach gegen ein Standarddisplay austauschbar beim Sythesizer war werksseitig ein Standarddisplay verbaut, natürlich lässt sich das gegen ein kompatibles Standarddisplay austauschen

im Fahrzeugbau werden keine PT100 oder PT1000 verwendet warum ? PT steht für Platin und jeder weiss dass das teuer ist, zu teuer für Fahrzeuganwendung PT`s haben eine relativ lineare Kennlinie, sind durch die geringe Widerstandsänderung (knapp 0,4% pro °C) aber etwas schwerer auswertbar und erfordern ein recht genaues Messgerät dafür, wenn man wirklich rausfinden will ob der PT noch taugt oder nicht im Fahrzeugbau werden durchweg billige NTC Widerstände verwendet, deren Kennlinie nicht linear ist und deren Widerstandwert sich über den Temperaturbereich wesentlich stärker ändert als bei PT`s um so einen NTC Sensor zu prüfen, reicht das billigste aller erhältlichen Multimeter, schon 5 EUR Geräte sind dafür ausreichend genau, wie auch für alle üblichen Messungen zur Fehlersuche am KFZ

ich glaube nicht so recht daran, dass man heute, rund 25 Jahre nach Produktionseinstellung, noch auf normalem Weg an so ein Display herankommt der Hersteller VDO hat die ATA damals in dieser Form als OEM nur für BMW hergerstellt und damit war der freie Verkauf damals schon vom Prinzip her unterbunden, das Gerät und auch die Ersatzteile waren niemals im öffentlichen Handelsprogramm von VDO enthalten ebenfalls bin ich der Meinung, dass der Hersteller damals das Display nicht aus einem "Standardprogramm" ausgewählt hat, sondern dass es eine extra für diesen Zweck angefertige Variante war, die sonst nicht irgendwo anders verwendet wurde, weil es kein normales LCD ist, sondern ein durchleuchtetes, noch dazu in der speziellen Farbe bernstein / orange, das hat so nur BMW haben wollen aber das ist nur

auch wenns vielleicht keiner hören will, aber ich gebe jetztmal meinen Senf dazu, dabei will ich nicht pro oder contra geben, sondern einfach nur eine realistische Betrachtung machen, ohne Stammtischgelaber, ohne Paragrafenreiterei und ohne Besserwisserei ich frage mich, warum soll so ne "selbstgebaute" Felge nicht halten ? die ursprüngliche Felge, in dem Fall der 14" Kanaldeckel, steht nicht in dem Ruf besonders zerbrechnlich zu sein, ganz im Gegenteil, sie wird ganz sicher von allen "Originalfreaks" als absolut haltbar eingestuft, weil eben original jetzt soll diese Felge NICHT an ein anderes Fahrzeug, wird also nicht anders belastet und ich denke wir sind uns da einig, die Belastung am Felgenstern ist bei Verwendung am gleichen Fahrzeug in allen Richtungen gleich, der Stern muss also "nur" die Kräfte übertragen, die er sonst auch überträgt es wird nun das Felgenbett abgetrennt durch zwei halbe Felgenbetten ersetzt, dieses System aus Felgenstern und zwei halben Felgenbetten wird bei allen 3-teiligen Felgen genau so angewendet, ist also absolut untadelig die gewalzten Felgenbettenteile sind nicht selbstgemacht, sondern kommen zwangsläufig aus industrieller Fertigung (so ein Walzwerk hat keiner in der Garage ....) und werden auch bei der "Restauration" von anderen mehrteiligen Felgen verwendet, Felgenaufbereiter verwenden diese Betten genauso, egal ob da nun BBS oder OZ oder ähnliches aufbereitet / repariert / restauriert / verbreitert / umgeschüsselt usw. werden, zudem sind solche 17" oder 18" Felgenbetten für Felgen bzw. Fahrzeuge mit deutlich höherer Radlast gedacht und werden beim e30 vergleichsweise wenig beansprucht die Felgenbetten sind also quasi raus aus der Diskussion um die Haltbarkeit es geht also lediglich um die Verbindungsstelle vom (modifizierten) Felgenstern und dem Bett, also um den Punkt wo die Kraft vom Bett auf den Stern übertragen wird die Schrauben sind aus o.g. Gründen ebenfalls raus aus der Diskussion, wenn über 30 M7 Schrauben die Felgen zusammenhalten, dann geht die bei Überlastung überall kaputt, nur ganz sicher nicht an der Stelle wo sie zusammengeschraubt wurde wenn der Stern vernünftig abgedreht wurde und der Bund dort nicht ultradünn wird, dann wird diese Stelle ganz sicher nicht der schwächste Punkt sein, da sich die Last auf dem großen Durchmesser verteilt und noch dazu wird durch das Anschrauben von relativ dicken Felgenbetten auf beiden Seiten vom Stern diese Stelle deutlich verstärkt und gestützt im Gegensatz zum originalen Zustand und deshalb würde ich erst ein Urteil fällen, wenn ich den Bund gesehen habe bzw. wie das dort umgesetzt wurde das es ohne Prüfung der Felge (Biegeumlauftest und ggf. Impacttest) nicht legal ist, steht ausser Frage, aber deswegen ist es nicht automatisch eine Gefahr b.t.w. jede aufbereitete 3-teilige Felge (die dabei getrennt wurde) ist ebenfalls nicht mehr legal und den Punkt "vergessen" leider viele die immer auf original BBS usw. herumpochen, wer hat denn noch eine originale BBS die niemals zerlegt wurde ? das sind die wenigsten, und wer hat die aufbereiteten Felgen prüfen lassen ? wohl kaum jemand also fahren die meisten illegal herum und haben "KBA Nummern" auf den BBS / OZ usw. Felgen die nicht mehr gültig sind, da könnte man dann auch eine ebenfalls ungültige KBA Nummer in die umgebauten reinhauen, das kommt aufs Gleiche raus, ungültige Nr. ist ungültige Nr. und dabei rede ich noch nichtmal von "umgeschüsselten" BBS Felgen, die breiter oder schmaler gemacht wurden oder gar mit einem anderen Stern auf den nächstgrösseren Zolldurchmesser gebracht wurden, sondern einfach nur von "aufbereiteten" Felgen, selbst wenn sie nur neue Schrauben bekommen hätten und nicht getrennt wurden, es ist nicht zulässig

wenn der Diffdeckel dran ist, dann wäre der zumindest die 50 Wert den Rest kann man bei dem Fehlerbild möglicherweise nicht wirtschaftlich instandsetzen aber genau kann man es erst nach Befundung sagen

geschenkt kannste das nehmen und versuchen zu retten aber Geld für solchen SCHROTT ausgeben könnte ich mir nicht vorstellen

ja die PN `s ich weiss diese Funktion ist seit der Umstellung sehr unübersichtlich geworden, da muss ich die gelesenen und nicht sofort beantworteten immer erst umständlich suchen, sie fallen eben nicht mehr so auf wie früher

der Wasserkanal seitlich am Kopf ist doch sehr groß und steht weit über den Block über, da kannst Du an einer geigneten Stelle wo der Sensor nach unten hin nicht stört auch ein Gewinde von der Unterseite aus reinmachen, dort ist genug ebene Fläche vorhanden