vokuhila

eigentlich müsstest Du jetzt ja die vom Instandsetzer "beseitigten" 50-60mA weniger messen müssen oder ist das noch genau wie vorher, also der blaue Stecker ab reduziert nur wenig, der weisse Stecker ab den größten Teil ?

das Zählwerk wird von einer Art Schrittmotor angesteuert, das ist das runde Ding links am Zählwerk da kann der Magnetring verklemmt sein, die Spule der Ansteuerung kaputt sein, z.B. ein Anschlussdraht gebrochen, Löstelle auf der Platine gerissen oder der Ansteuer IC kaputt sein

das Zählwerk wird von einer Art Schrittmotor angesteuert, das ist das runde Ding links am Zählwerk da kann der Magnetring verklemmt sein, die Spule der Ansteuerung kaputt sein, z.B. ein Anschlussdraht gebrochen, Löstelle auf der Platine gerissen oder der Ansteuer IC kaputt sein oder das ganze Zählwerk ist so schwergängig, dass der Schrittmotor es nicht durchziehen kann, sowas kann bei km-Stand Manipulationen, die mit Gewalt (und ohne Kenntnis der richtigen Vorgehensweise) durchgeführt wurden, schonmal vorkommen, dann kann auch mal so ein Zahnrad brechen wenns schwer geht oder oder oder

Sprühkleber ist keine gute Idee, das ist ein Kontaktkleber, der sich beim geringsten Kontakt nicht mehr korrigieren lässt, da sind Falten vorprogrammiert besser ist ein wärmeaktivierbarer Kontaktkleber, den gibts als Dosenware mit Härter dazu, muss man mischen und mit Sprühpistole auftragen den sprüht man also auf beide Seiten und lässt den trocknen wie normalen Kontaktkleber / Sprühkleber dann kann man den Bezugsstoff auflegen und korrigieren, der Kleber klebt in dem Zustand überhaupt noch nicht die Stellen die man gerne geklebt haben will, erwärmt man mit einem Heissluftfön so kann man den Stoff auch in Sicken reindrücken und fixieren, ohne dass es ungewollte Falten gibt als schaumstoffkaschierten Stoff würde ich den billigsten und dünnsten nehmen den es gibt, nur der ist elastisch genug keinesfalls sollte man sich zu irgendwas mit "verstärkter Rückseite" oder so hinreißen lassen, auch wenn es erstmal verlockend klingt denn wenn da so ein Netz hinten drauf ist, geht die Elasizität flöten und es lässt es sich meist nicht knitterfrei in die Sicken drücken

ich meine die Feder im Messwerk, die dafür sorgt, dass der Zeiger ohne Ansteuerung vom Messwerk nicht irgendwo herumbaumelt sondern schön brav auf die Null zurück gedrückt wird es gibt ja so Anleitungen für Zeiger abnehmen, also linksrum über Anschlag hinweg drehen und ziehen, dann kommt der Zeiger schon ...... klappt oft aber manchmal eben auch nicht, nach der zweiten oder dritten Umdrehung linksrum "kommt" der Zeiger nicht von der Welle, weil der eben dort fester sitzt als das Zahnradgetriebe, dann drehst Du die Vorspannung der Feder weg und hast Dein Problem mit dem Zeiger der nicht auf Null will dann gibt es so Anleitungen mit Kuchengabel drunter fahren und Zeiger abhebeln, klappt auch manchmal, aber wenn der Zeiger fest sitzt, ziehst Du das Zahnrad über den Anschlag hoch, dann dreht sich das Getrieberad auf dem Antrioeb und die Feder entspannt sich auch, auch hier hast Du dann das Problem mit dem Zeiger der nicht mehr auf Null will, schlimmstenfalls ist bei dieser Methode auch die Axialführung der zeigerwelle so verdrückt, dass die Zahnräder nicht mehr in Flucht laufen und gelegentlich überspringen oder noch schlimmer, dass es garnicht mehr zu reparieren geht

Du kannst versuchen die SI mit Spannungsteiler auszutricksen, keine Ahnung ob das klappt und Abstecken bedeutet Dauerplus weg, Kombi abziehen, Sicherung rausziehen oder Autobatterie abklemmen (oder leer) egal wie Du dem Kombi das Dauerplus nimmst wenn das Kombi dann wieder Dauerplus bekommt will die SI von Notspeisung aus den Zellen auf Versorgung vom Auto umschalten und das geht nur wenn genug auf den Stützbatterien ist, manche Platinen laufen auch bei schlechten Zellen an, die meisten zicken aber rum hast Du immer Dauerplus dran, wirst Du (und die SI Platine auch) nicht merken ob die Zellen noch gehen, so lange bis das erste Mal das Dauerplus weg ist und wieder angelegt wird

eigentlich erklärt sich die Schlauchbelegung doch von selbst, wenn man die Funktion bedenkt Vorlauf geht durch den Filter zur Einspritzleiste, das ist leicht zu erkennen, hast Du ja auch richtig gemacht Rücklauf kommt vom Druckregler und geht beim 60-Liter Tank seitlich rein, weil der kein Verbindungsrohr mehr hat, ist innen eine Saugstrahlpumpe, die den Sprit durch den Venturieffekt von der linken in die rechte Kammer befördert, dazu braucht es die Strömung aus dem Rücklauf Tankentlüftung ist logischerweise immer irgendwo oben am Tank und muss über dem Benzinstand liegen und nicht seitlich wo bei vollem Tank Benzin rauskommt statt Luft, es soll ja eine Entlüftung sein, keine Entbenzinung wie Du sie Dir da gebaut hast und warum ist es nur manchmal aus dem Aktivkohlefilter rausgelaufen ? der Aktivkohlefilter ist ein Behälter mit 2 Schauchanschlüssen oben, die münden beide in den Bereich über der Aktivkohle, unten drin liegt die Kohle und der Boden ist durch ein Lochblech nach außen offen, die Benzindämpfe aus dem Tank müssen durch die Kohle und werden dort in der Kohle zwischengespeichert damit die Kohle nicht übersättigt wird, muss die "rückwärts" durch Frischlufteinsaugung wieder gereinigt werden, der Motor saugt über das vom Steuergät betätigte Ventil in bestimmten Betriebszuständen Luft durch die Filterkohle, dabei entsteht in Abhängigkeit von der Durchlässigkeit der Aktivkohle auch in der Entlüftungsleitung und damit im Tank ein (sehr geringer) Unterdruck der Aktivkohlefilter liegt bei gerade stehendem Auto ein wenig über dem Tank, dadurch lief bei Dir der Sprit im Stand und auch bei laufender Benzinpumpe im Testbetrieb nicht von alleine in den Aktivkohlefilter als aber der laufende Motor dann über das Ventil angefangen hat durch den Aktivkohlefilter zu saugen, hat es gereicht den Sprit aus dem Rücklaufanschluss bis zum Aktivkohlefilter hochzusaugen und dann läuft der trotz geringem Unterdruck im Gehäuse oberhalb der Kohle allein durch die Schwerkraft durch die Kohle durch nach unten raus

lila muss zum Aktivkohlefilter rot muss an den Rücklauf vom Druckregler

Ja die sollte schon 3V haben, bei 3,6V geht es zwar ..... erstmal ..... aber die werden leider immer entladen, auch wenn die Autobatterie dran ist die halten also nur so viele Tage wie sie mAh haben zur Not kannst Du eine Siliziumdiode einschleifen, dann gehen je nach Typ und Temperatur so um die 0,6V flöten wenn Du Glück hast, dann schaltet die Platine damit so um, dass die Zellen nicht mehr belastet werden, klappt aber nicht immer das kannst Du mit einem Multimeter im 200 µA Bereich prüfen, ohne Autobatterie drann nimmt die Si so um die 40 µA aus den Zellen, mit Batterie dran sollte es ganz auf Null gehen

Deine Teilenummer verweist auf eine 2,1mm Rundsteckhülse, die wird nicht passen die kleinen Pin`s in diesem Stecker gehören zum 1,6mm Steckersystem (wie im Türstecker auch) Du musst also nach einer 1,6mm suchen, das ist die Größenbezeichnung für den Stiftdurchmesser vom Stecker die Hülsengröße wird auf den Steckerdurchmesser bezogen angegeben, nicht auf den Außendurchmesser der Hülse ich würde meinen Du brauchst die eher die 61131371607 die Nummer kann ich aber nicht verifizieren, weil ich die nicht mal testweise zum BMW Wucherpreis kaufen würde 6,34€ PRO STÜCK !

also die klassische Methode mit nervenden Kontrollampen umzugehen, einfach entfernen es soll sogar Leute geben, die zu blöd sind um die Platine zu ziehen, die schneiden die LED`s von der Platine runter (selber gesehen ......)

dass der DZM, die Verbrauchsanzeige und auch die Temperaturanzeige dann nicht mehr gehen sind ja nur "kleine" Einschränkungen der Funktionalität des Kombiinstrumentes tolle Empfehlung .....

man könnte es auch ohne Auftrennen vom Lastkreis machen und das Zusatzrelais in den Ansteuerkreis einschleifen oder ganz einfach mit einem Transistor wie im 2. Bild prinzipiell dargestellt, da müssen ggf. noch paar Schutzdioden um den Transistor versammelt werden damit er nicht durch Induktionsspitzen der Relaiswicklungen gehimmelt wird ich ärgere mich grad etwas, dass ich das bei meinem Kumpel so umständlich umverkabelt habe war wohl zu wenig Bier im Spiel (oder zuviel ....)

als erstes musst Du mal die toten Lithium-ZELLEN erneuern, das sind, wie schon weiter oben erwähnt, KEINE AKKUS !!! Du musst auch nicht beide tauschen, es reicht eine, kostet weniger und tut es auch die beiden Zellen sind durch Trenndioden quasi parallel geschaltet, Du brauchst also nicht beide, die leere kannst Du sogar drauf lassen oder beide runter machen und ne billige CR123 aus dem Fotozubehör einlöten, die tut es auch eigentlich brauchst Du die Zellen garnicht, die sind nur dazu da, die SI-Platine bei abgeklemmter Autobatterie zu versorgen und den Serviceintervall plus die Uhr der Jahreskontrolle weiter laufen zu lassen nun könnte man ja sagen, ist mir Wurscht ob die SI etwas "vergisst", Hauptsache das Kombi geht wenn ich die Autobatterie anklemme und hier kommen die Stützbatterien ins Spiel, ohne die Spannung der Stützbatterie läuft der Prozessor auf der SI-Platine nämlich nicht korrekt an wenn die Autobatterie angeklemmt wird, deshalb muss wenigstens so um die 2,7V aus den Zellen kommen, darunter wird es schwierig, kann gehen, muss aber nicht, manche Platinen starten gut damit, andere nicht nochmal zu den Lithium-Zellen: so lange die Autobatterie angeklemmt ist, werden die nicht belastet, es wirkt also nur die Selbstentladung, das kann also auch weit über 20 Jahre dauern bis die Zellen durch die Selbstentladung so langsam fertig werden, es macht also keinen Sinn 2 parallele Zellen durch Alterung müde zu machen wenn man sie wirklich nicht braucht, also wenn die Autobatterie vielleicht immer angeklemmt ist, dann tut es auch eine Zelle, auch eine viel kleinere reicht da (z.B. die übliche 2032 knopfzelle oder sowas in der Art) um es mal mit Zahlen zu hinterlegen, bei abgeklemmter Autobatterie wird pro Tag ca. 1mAh aus den Zellen gesaugt, die originalen haben je 900mAh, also zusammen 1800mAh, damit kann man also theoretisch 1800 Tage mit abgeklemmter Autobatterie überbrücken, bei einem Sommerfahrzeug, was im Winterhalbjahr ohne Batterie schlafen muss, käme man also rund 10 Winterhalbjahre hin, die Selbstentladung sorgt allerdings dafür, dass es real etwas weniger ist eine o.g. CR123 hat so um die 1250mAh, also bisschen weniger als die beiden originalen Zellen, aber man kommt selbst als Winterbattterieabklemmer noch lange genug hin und wer die Autobatterie immer dran lässt, der merkt garnicht dass er eine kleinere Zelle drin hat, ich verbaue die CR123 sehr oft, weil es für die Meisten ausreichend ist und ja, ich habe auch noch größere Zellen, 2500mAh (also knapp 7 Jahre mit abgeklemmter Batterie bzw. 14 Winterhalbjahre) sind auch drin, und für Batteriehauptschalterfreaks, die den e30 grundsätzlich mit abgeklemmter Batterie stehen lassen, bringe ich auch 5000mAh drauf, damit kommen die dann bei z.B. 5 Tagen pro Jahr mit angeklemmter Batterie auch 7 Jahre hin das Problem an der Sache ist es ist nicht H-konform der in dem verlinkten anderen Thema erwähnte Transistor ist ein heißer Kandidat für die Ruhestromaufnahme, der war es schon oft (ich mache viele Tachos / Si-Platinen) das Problem ist, er erzeugt keinen weiteren Fehler, es funktioniert alles, nur der Ruhestrom ist zu hoch

das auf dem Bild ist kein Fühler mit "Werten" oder so, das ist wie ein Kühlschrankthermostat, eine Schaltschwelle und fertig das einzig elektrische an dem Ding ist der Schaltkontakt, der Rest ist hydraulisch-mechanisch die ganz ganz alten e30 Klima`s hatten solche Temperaturschalter erst später gabs beim e30 dann echte "Fühler" und da ist dann auch ein kleines Steuerteil dabei um die Werte vom Fühler auszu"werten" und ein elektrisches Schaltsignal draus zu machen

und selbst wenn es so wäre, genopptes neongrünes Leder gab es auch schon als der e30 noch in Produktion war aber egal, manche Prüfer haben einfach keinen Bock auf H Kennzeichen und die sollte man dann auch nicht damit belästigen

Die "dicken" Leitungen werden doch nicht wirklich länger wenn man es im Sicherungskasten umkabelt, sind vielleicht 5cm von der Sicherung zum Relais ...... Zudem ist es ja die erste Stufe die umgeklemmt wird, da fließt ohnehin weniger Strom und beim Lüftermotor mit 2 Wicklungen, um den es dabei geht, fließt noch weniger.

da musst Du aber viele Kabel verlängern bei Montage in Lüfternähe kannst Du den Baum extern auftrennen und kommst ohne Verlängerungen aus (was auch geht) ich würde es im Sicherungskasten verbauen, habs mal dargestellt nur das rot gezeichnete muss nachgerüstet werden und das zusätzliche Relais kann in den ggf. leeren Platz vor dem Wischerrelais das Kabel zum Motor 1. Stufe wird aus der Sicherung F3 ausgepinnt und passt mit dem orig. Pin am Öffnerkontakt 87a vom Zusatzrelais ein neues Kabel muss vom frei gewordenen Anschluss der Sicherung F3 zur 30 am Zusatzrelais gelegt werden dann noch die Wicklung vom Zusatzrelais aufklemmen und "alles ist im Kasten" und nix im Motorraum

Das Relais mit Wechselkontakt passt schon in den Sicherungskasten, vor dem Wischerrelais ist ein freier Platz (außer beim Touring) Da hinein habe ich das Relais verkabelt, ist aber ne schöne Afferei, besonders wenn man die Sicherungsplätze behalten will, dann ist auch noch Leiterbahn auftrennen angesagt. Irgendwie muss ich das mal praxistauglicher entwickeln so dass die Relais an den Originalplätzen weiterverwendet werden können, wird wohl ein zusätzliches Relais werden, das wollte ich zwar vermeiden, aber mittlerweile denke ich, wird es zum Nachbauen damit einfacher.

BMW hat das mit der Abschaltung der 1. Stufe beim e36 wohl "vorsorglich" gemacht, damit ist es dort egal welcher Lüfter drangesteckt wird beim e30 ist es aber eben nicht egal, weil dort die erste Stufe werksseitig nicht weggeschaltet wird bei dem Lüfter mit Vorwiderstand ist es wie beim e30 Lüfter, da gibt es kein Problem wenn beide Stufen zugleich an sind der Lüfter ohne Vorwiderstand läuft zwar auch etwas schneller, wenn statt der ersten Stufe beide Stufen bestromt werden aber noch schneller läuft er wenn nur die zweite bestromt wird, der bremst sich also (mit sinnloser Energieverschwendung) selber ab wenn beide Stufen bestromt werden gesund ist das nicht (für den Lüfter) und effizient ist es auch nicht (für die Stromaufnahme) um es mal mechanisch zu formulieren : am Beispiel Automatikgetriebe: der Wandler hat Schlupf, verkocht Drehzahl, Auto fährt langsamer Wandlerüberbrückungskupplung einschalten, Auto fährt schneller es ist also kein Problem den Schlupf im Wandler zu überbrücken und das ist wie den Vorwiderstand am Lüfter zu überbrücken, nichts anderes macht die e30 Lüftersteuerung für den Motor ohne Vorwiderstand müssen wir ein Stück weiter in das Automatikgetriebe hineinschauen 1 langsamen Gang im Automatikgetriebe einlegen, Auto fährt langsam 1 schnelleren Gang im Automatikgetriebe einlegen, Auto fährt schneller 2 Gänge einlegen, Auto will langsamer und schneller zugleich fahren, irgendwie fährt es auch, aber die Bremsbänder kämpfen gegeneinander, sie rutschen und rauchen ab und genau das passiert, wenn Du beide "Gänge" im Motor mit 2 Wicklungen einlegst (bestromst) in manchen Schaltplänen ist der Motor auch schon mal mit 2 Wicklungen gezeichnet, in anderen mit Vorwiderstand und hier sind mal Bilder wie ein e36 Lüfter mit Vorwiderstand aussieht und wie einer mit 2 Motorwicklungen ohne Vorwiderstand aussieht

Wir bauen hier auch grade eine RHD an einen M42, und falls es wen interessiert, es ist mein Ex. M42B20 den mir mein Kumpel sozusagen "entwendet" hat, Widerspruch meinerseits war zwecklos. Da die RHD eigentlich für den e36 gemacht ist, passt es am BKV erstmal nicht so richtig. Um an der Airbox nicht zuviel rumdoktern zu müssen, haben wir erstmal drumherum versucht Platz zu machen. Als erstes die übliche Vorgehensweise, den BKV rund 3cm nach links versetzen, das geht mit überschaubarem Aufwand, Pedalwerk muss für die Änderung natürlich raus. Der Vorteil bei dieser Lösung ist, dass der Ausgleichbehälter für die Bremsflüssigkeit auf dem HBZ bleiben kann und es an der Airbox nicht mehr stört, sieht sogar gut aus. Wenn ein e34 BKV+HBZ verwendet wird (bei uns war das der Fall, wegen der größeren Bremse musste ohnehin ein 25,4mm HBZ sein) sitzt der im Vergkeich zum e30 BKV näher an der Spritzwand, was in dem Fall sehr vorteilhaft ist, es ist kein Tandem, sondern ein einfacher BKV. Jetzt war in unserem Fall inklusive leicht erhöhter Motorposition (Ölwannenschutz) schon minimal Platz zwischen Airbox und BKV. Für etwas Bewegungsspielraum muss aber noch mehr getan werden. Man kann die Aluplatte neu auslasern und damit durch Versatz der Löcher für die Trichter die Box etwas "anheben" und ggf. minimal nach vorne setzen. Dann ist die Änderung am CFK nur minimal an der Unterseite und fast nicht zu sehen, man kommt ja zum laminieren sehr gut innen rein. Als weitere Vorarbeit bei der Probemontage haben wir die Gaszugmechanik der RHD umgebaut auf die hinteren beiden Zylinder, dadurch reicht der original Gaszug und hängt auch nicht so hässlich über die ganze Box vorne drüber. Durch den modularen Aufbau ist das mit ganz wenig Änderungen einfach umzusetzen. Dann geht es zum Luftfilter, hier ist auch schon Vorarbeit geleistet und ein 440x440 Kühler inkl. dem passenden Halter und Ausgleichbehälter auf dem linken Radhaus eingebaut, alles original M20 Teile ohne Gebastel, auch mal schön wenn man es so nehmen kann wie es ist An den Kühler passt ganz prima ein e36 E-Lüfter mit Zarge. Den gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit externem Vorwiderstand und als neuere Ausführung ohne Vorwiderstand aber mit zwei unterschiedlichen Motorwicklungen. Die letztgenannte Ausführung erfordert eine geänderte Ansteuerung für die beiden Lüfterstufen, denn hier darf immer nur eine Motorwicklung bestromt werden, sonst bremst sich der Motor ab und leistet in der zweiten Stufe weniger als er eigentlich kann. Die Beschreibung wie man das im e30 Sicherungskasten umbauen kann, gibt es bei Gelegenheit hier als bebilderte Anleitung, muss ich mal fertig machen ...... Warum überhaupt DIESER Kühler und nicht der 440x440 mit intergriertem Ausgleichbehälter ? Ganz einfach, um einen "normalen" Luftfilterkasten vor die Airbox zu bekommen, muss der Luftfilter ganz nach vorne, da würde der Ausgleichbehälter am Kühler stören. Das ABS muss noch ein wenig nach links versetzt werden, dann passt ein M20 Luftfilterkastenunterteil (wegen dem schrägen Einlass saugt es dann auch hinter dem Scheinwerfer) ganz gut da hin, mit etwas Verformung durch Heissluft hier und da finden dann auch Schläuche und Bremsleitungen Platz am Luftfilterkastenunterteil. Oberteil wird wohl M40/42 oder M20, mal sehen was da besser geht mit etwas Änderung wegen dem MAF, hier soll ein kurzer MAF vom M52TU / M54 hin und dann müsste das zur Airbox hin gut hinpassen, an der Stelle geht es aber erst weiter wenn es soweit ist, im Moment habe ich beim Unterteil aufgehört, das ist erstmal passend, die Position ist festgelegt. Jetzt ist erstmal alles mögliche drumherum soweit optimiert, dass an der Airbox so wenig wie möglich Änderungen nötig werden, der Plan "steht" sozusagen. Das fährt jetzt erstmal mit der originalen M42 Ansaugbrücke bis mal Zeit ist um das fertig umzubauen. Geduld ......

genau so sieht es aus wenn der 4-Zyl. DZM 6000 anzeigt und ein 6-Zyl. dranhängt der die Drehzahl liefert, dann muss der 6-Zyl. nur 4000 drehen um auf dem DZM eine 6000 stehen zu haben mit anderen Worten, Du hast 5 Jahre lang den Motor nicht über echte 4000 gedreht und wen er da schon "böse" klingt dann warte mal ab was passiert wenn Du echte 6000 drehst der ist jetzt schonend eingefahren und darf auch mal mehr drehen ........ hab einfach mal Mut und drehe den Motor durch den roten Bereich auf dem DZM aus wenn Du über den roten Bereich kommst ist die Gefahr vorbei :

da hat der ganze Aufwand mit Einzeldrossel und Individualabstimmung also rund 24PS gebracht und jetzt kommen noch ein paar "Verbesserungen" die mal eben "gute" 15-20PS bringen interessant ....

.... da haben die doch "tatsächlich" (Entschuldigung für dieses nervige Modeunwort) eine Magnetspule aus dem Industriebereich mit dem dort üblichen monströsen Ventilstecker auf Kfz Anwendung umgefrickelt ....

vom Vorhandensein einer Kappe auf die Lagerqualität zu schließen ist genauso daneben wie es am Preis festzumachen es gibt auch viele billigere Sätze als MEYLE wo die Kappe dabei ist sind die dann besser als MEYLE weil die Kappe dabei ist ? oder sind sie schlechter weil sie billiger als MEYLE sind ?