Laafer

Servus aus Lauf ;)

Ich gebe auch mal meinen Senf dazu, mir gefällt das neue Design absolut nicht! Da finde ich irgendwie cool, dass das 7er Forum zb, oder auch das E34 Forum genau noch so aussehen, wie vor 10 Jahren Vermutlich liegt es auch daran, dass es einen Talk ableger auf Facebook gibt... und hier deswegen weniger los ist. Vielleicht sind wir/ich aber auch schon langsam zu alt und mögen keine Veränderungen mehr, geht ja schon mal mit dem Design der Autos los

Das sind „stinknormale“ Elkos, die kannst du bei Ebay, Conrad usw… kaufen. Schau was du für Werte hast zb. 2200µF 16V und die kaufst du halt. Hersteller ist egal. Sie sollten halt nur halbwegs die gleichen Abmessungen haben, damit sie wieder rein passen. Aber du kannst die alten ja messen und bei den neuen stehen die Maße dabei. Mach dir ein Foto wie die alten drin sind, löte sie alle aus, dann kannst du sie mal ohmisch durchmessen und wirst einen oder mehrere finden, die einen Kurzschluss haben. Nach dem Foto kannst du die neuen dann einlöten. (Aufpassen, bei den alten ist die + Seite markiert, bei den neuen ist immer die – Seite mit einem Strich markiert)

Da ist ein Kondensator kurzgeschlossen und deswegen fliegt die Sicherung. Es können mehre Kandidaten sein, aber schau dir mal die an… Ich denke da wirst du fündig werden…

Hier wurde vermutlich der Code zu oft falsch eingegeben. Einfach mal eine Zeitlang eingeschaltet lassen (bis zu einer Std.) Danach sollte die Code Eingabe wieder möglich sein. Diese komischen Zeichen resultieren vermutlich von einem nachlassenden Kontakt, Wenn man die Front des Radios abnimmt kann man das LCD raus nehmen und die Kontakte nachbiegen, dann sollte es wieder gehen. Das hier sollen einfach 4 Striche sein

So nun bin ich wieder am Anfang. Ich habe "Conny" mal geschrieben (von dem das Kennfeld kommt, sollte bekannt sein der Name) er meint wiederum ich soll den 325i LMM und die dazugehörige DK verbauen, der Chip wäre wohl darauf abgestimmt und alle anderen oder die meisten Umbaue machen das auch

Alles klar, dann lass ich es so.

Moin ich nochmal, würde es Sinn machen, (Motor 327i Var. 1) an die originale B20 Ansaugbrücke und B20 Kopf, eine B25 Drosselklappe sammt B25 LMM zu bauen?

Doppelpost, gab es oben schon...

Ich habe so einen Schaltgetriebe Umbau schon 2mal am E34 gemacht, einmal am M30 und einmal M50. Der M50 war etwas komplexer, wegen dem EGS und dem ASC, ging aber auch. E30 ist ja sowieso Pille Palle, was das angeht.

Jo, hab ich auch schon gesehen, alles noch raus gemacht, was "Wertvoll" ist, die Spiegeldreieck Hochtöner fehlen, die Rückbank, wie du schon sagtest, das Radio ist Schrott, das Display vom ATA ist defekt, es ist nur ein Standard Lenkrad drinnen... usw...

Hier gibt es einen Unfall M3 für 26,5k, https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=324427006&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=45&maxFirstRegistrationDate=1992-12-31&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=5c114f65-79e3-6725-3f64-87ff77e18bbe

Ich habe auch noch ein B20 Steuergerät,

Die Nadel beim 1. Tacho passt nicht, die muss du auf der Achse etwas zurück drehen. Ich habe früher bei solchen Fällen die Frontblende vom KI abgemacht, es provisorisch eingebaut, Navi ins Auto und los gefahren und die Nadel dann „eingestellt“ sprich wenn das Navi 100 zeigt, und die Nadel nicht, dann eben korrigiert, bis es gepasst hat. (Das gleiche habe ich schon beim DZM gemacht) wenn die Drehzahl nicht gestimmt hat

Ich bestelle schon immer beim Leebmann. Als 7er.com Forum Mitglied, bekommt man da immer Rabat. Man muss denen nur einmal den Nicknamen und das Reg Datum mitteilen und dann hat man beim Einloggen immer andere Preise im ETK wie ausgeloggt.

Danke dir für die Info, ich werde mir das mal alles anschauen und mit Conny sprechen. Dass der Umbau nicht die perfekte Lösung ist, weiss ich auch, hätte ich beispielsweise einen B25 rum stehen gehabt, hätte ich den eingebaut. Erst war ja geplant den 320i Motor einzubauen und dann viel mir noch ein, dass ich den ETA noch rumstehen habe und ich den so e nicht mehr brauche, deswegen der Umbau. Viele fragten auch schon wieviel Leistung der nun hat, ich habe es nie gemessen aber immer gesagt Vergleichs Fahrten mit einem 325i zeigten, das wir „gleich“ schnell waren, das nahm sich nichts. Ein andere Forenkollege hier, hat mich irgendwann mal deswegen angeschrieben, weil er den Umbau auch machen wollte und gemacht hat, er schrieb mir vor rund einer Woche, er hat die Leistung messen lassen, 166PS und 235Nm. Das zeigt dann, dass ich mit dem 325i Vergleich Recht hatte, 166 und 170PS werden sich nichts nehmen und wir haben hier einen leichten Drehmoment Vorteil. Mir reicht es so, ich wollte gar keine Dr. Arbeit mit dem Motor machen und mich da Monate damit beschäftigen, ich bin in 2 Jahren e nur 6000km mit dem Auto gefahren, ich habe noch andere Autos, es kam ein Bauvorhaben dazu usw… ich hab die Zeit gar nicht.

Den Chip habe ich für den Motor machen lassen. Einen 325i LMM hätte ich noch da, (meinst du der bringt was) aber der passt ja nicht an die DK und ob ich noch eine 325 DK habe müsste ich schauen. Ich weiss aber wiederum auch nicht, ob die an die 320i Ansaugbrücke passt.

Hi Markus, also der Umbau ist dieser (e30.de) Hatte die Motoren wie gesagt noch rumliegen und strickte das deswegen zusammen. Den Chip habe ich von Conny machen lassen, ausgelegt mit Serien Nockenwelle und ich muss Super Plus fahren. Der Block ist vom 122PS ETA BMW 1 278 921 steht drauf. Lt google der 122PS. Auch die Kolben sehen so aus, wie auf e30.de beschrieben https://e30.de/fotostory/f00080/m20seite5.htm

Hallo zusammen, wie einige vielleicht wissen, habe ich vor 3 Jahren einen 327i Variante 1 gebaut, (weil ich die Teile einfach noch rumliegen hatte) Der Wagen fuhr auch relativ gut, (viel bin ich ohne hin nicht gefahren) aber ich hatte seit Anfang an das Problem, dass der Motor bei Vollgasfahrten zu warm wird. Heißt im Stadtbetrieb, Stau, Stopp&Go, Landtrasse usw… keine Probleme, der Zeiger ging nie über die Mitte raus. Bei Vollgasfahrten auf der Autobahn, zb. mal 10 Kilometer Bodenblech 220 ging der Zeiger gegen rot, man hätte ihn denke ich auch wirklich komplett zum Rechts Anschlag gebracht, ich habe das Gas dann aber immer zurück genommen. Das passiert Außentemperatur unabhängig. Bei nächtlichen Vollgasfahrten auf der Bahn bei 10° Außentemperatur pendelte der Zeiger auch Richtung rot. Oft war es einfach so ein paar km Vollgas, Zeiger wanderte Richtung rot, davor ging ich dann aber vom Gas fuhr von der Bahn runter, die letzten 10 km Landstraße und dann wanderte der Zeiger auch zurück in die Mitte. Kurz zum Motor: 122PS ETA Block aus 85er oder 86er E28 129PS 320i Kopf 320i Ansauge samt DK und LMM 320i Steuergerät mit „Conny Chip“ 3 Bar Benzindruckregler Also bis auf den Block letztlich alles vom 89er 320i Cabrio übernommen. Der Kühler war neu, passend für 320i/325i NFL. Eines Tages (letztes Jahr im Sommer) dachte ich mir OK, ich bau mal den Tropenkühler ein, also hab ich das Kühlwasser abgelassen, (sah normal aus) und habe auf den großen Kühler umgebaut. Ich habe dann gleich noch das Öl und die Kerzen gewechselt, Öl war normal schwarz und Kerzen sahen gut aus. Ich hatte auch keinen Wasser oder nennenswerten Ölverbrauch. Nachdem alles zusammen gebaut und entlüftet war, fuhr ich nochmal mit dem Wagen, mit dem Ergebnis, der größere Kühler bringt auch nichts. Bei Vollgas auf der Autobahn wird er immer noch zu warm. Ich stelle das Auto ab, wollte am nächsten Tag nochmal das Kühlwasser kontrollieren und der Ausgleichsbehälter war leer. Ich hab das Auto seitdem nicht mehr gestartet und bin auch nicht gefahren. Ich dachte mir „Kopfriss“… Ich habe mir nun noch einen Ölkühler bestellt und letztes Wochenende die Karre mal zerlegt und angeschaut. Das Kühlwasser war eigentlich sauber, das Motor öl hat leichte Spuren von Wasser, der Zylinderkopf sieht auch sauber aus, ebenso der Zylinderkopfdeckel. Aber die Kopfdichtung ist an einer Stelle defekt und ich habe auch Rückstände im Öl gefunden. Das verbliebene Kühlwasser im Block sieht auch grün aus. Ich gehe mal davon aus, weil ich das gleich gemerkt habe und den Wagen nicht mehr gefahren bin habe ich schlimmeres verhindert. Warum wird wurde die Karre aber warm? Ich habe keine Lust dass das wieder passiert. Ich habe letztes Jahr noch die Kompression gemessen, die war auf allen Zylindern gleichmäßig und OK und bevor ich den Wagen letztes WE zerlegt habe, habe ich das Kühlsystem auch nochmal abgedrückt. Es gab keinen Druckverlust. Ich will nun einen andern Kopf verbauen, die Kühlkanäle reinigen, neue WAPU verbauen und den Ölkühler nachrüsten. Die Pleuellager habe ich vor dem Umbau erneuert, die lass ich drin die sind 6000km alt. Hättet Ihr noch eine Idee, was ich noch Prüfen/machen/optimieren sollte?

Vor R134a war R12 in den Anlagen. Diese Anlagen funktionieren in der Regel aber meist besser, als die R134a Geschichten. Ich habe selber einen E28 von 1986 der noch eine intakte R12 Klimaanlage hat, ich habe seit Kauf auch nichts drangemacht und mein W116 von 1976 hat auch eine R12 Klima, die heute noch funktioniert und auch da habe ich nichts drangemacht. Die Klimaanlagen der 70er und 80er Jahre waren deutlich haltbarer, wie nach der Umstellung. Bei mir war es bisher immer so, bei Autos aus den 90ern funktionierte die Klima nicht, bei Autos davor, ging die immer und ich hatte schon einige Fahrzeuge aus den 80ern mit Klima, Mercedes, BMW und Jaguar die nicht umgerüstet waren. Selbst wenn, so eine R12 Anlage auf 134a umrüsten, ist auch kein Hexenwerk. Von BMW gab es dafür sogar mal komplett Sets. Ich würde bei so einem Auto den Kauf aber nicht von der Klima abhängig machen. Wenn sie geht, ist schön, wenn nicht kann man sie wieder in Gang bringen, der Rest ist wichtiger. Ich sehe es bei solchen Autos heute so. Zustand, Zustand, Zustand, scheiss auf die Kilometer, in Anführungsstrichen

Im Prinzip ja. Wenn du meinst, du hast hier "sportliche" Details, oder Ausstattungen, die der 318is hier hatte, irrst du. Hier ist nur der Motor IS. Das war beim E36 "318i Cabrio" für den US Markt dasselbe. Das einzige, was ICH hier interessant finde, ist eben die Tatsache, dass eine US Version zb. immer Klima hat, das hat mit dem Motor aber nichts zu tun, das hätte das US 325i Cabrio auch. Schau dir mal das hier an https://bringatrailer.com/listing/1991-bmw-318i-14/ Gulli Deckel Felgen, Standartfahrwerk, keine Nebelscheinwerfer usw... auch kein E-Dach. Nur Klima und eben auch Airbag, wie man das in vielen US E30 Cabrios findet. Aber mit dem „318is“ hat das wenig zu tun.

Richtig alle Cabrios haben Scheiben rund um, egal ob 318/320/325 und auch egal ob ABS oder nicht. Ein "echter" 318is ist das US Cabrio dennoch nicht, es wurde einfach für den US Markt so gebaut, weil das "normale" 318i Cabrio sicht dort nicht verkauft hätte. Es lief dort auch nur als "318i" Convertible und nicht "318is Convertible" und es gab es auch mit Automatikgetriebe. Es gab für den US Markt ja auch kein 320i Cabrio, sondern nur den 325i Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E30 Anzeige https://bringatrailer.com/listing/1991-bmw-318i-14/

Bei den E23/E24/E28/E30 werden die Lampen noch "warm" geprüft (wenn CheckControl vorhanden) DAs heisst die Lampen müssen leuchten, damit die CC merkt dass sie OK oder eben nicht OK sind. Da man beim Bremslicht aus Sicherheitsgründen nicht warten wollte, bis die Bremse das erste Mal betätigt wird und die CC dann merkt, dass eine oder mehrere Birnen defekt sind, wird das vorm Start immer abgefragt. Bei den restlichen Lichtern kommt die Defekt Meldung erst, wenn sie eingeschalten sind. Beim CheckControl III E32/E34 werden die Kampen „kalt“ geprüft

Interessant, da weiss ich, was ich mal probieren werde