Georg

Wenn der Blinker und der Scheibenwischer total ausfallen - die hängen an den Sicherungen F4 und F5 Diese beiden genau wie die F6, F12 und das Entlastungsrelais K2 hängen direkt am Ausgang des Zündschlosses für die Schaltstellung "Klemme R" also wenn auch der Radio angeht. Dazwischen hängt eigentlich nur noch der Stecker X3 der das mit dem Hauptkabelbaum verbindet und der X8 im Sicherungskasten. Beide sind nicht unbedingt ausfallgefährdet sofern das Auto nicht total feucht ist. Ergo würde ich persönlich auf die Kontakteinheit am Zündschloss tippen. Geht wenn das ausfällt die Bremslichter noch?

Sorry Karl, aber es gibt eine einzige Messung die relevant ist - und das ist die hier: Die muss man verfolgen und möglichst genau und mehrmals messen weil das Gehäuse natürlich zeitverzögert warm wird. Bei dieser Messung sieht man deutlich, dass der Schalter 94°C hat und damit schaltet der noch nicht. Alle anderen Messungen am Motor selbst - da siehst Du ja selbst was für unterschiedliche Temperaturen Du bekommst. Das ist kein homogenes Gebilde

Dann war nach den 30 Sekunden die Temperatur an dieser Stelle unter 91° Kann es sein, dass der Kühler nicht sauber durchströmt wird?

Du hättest bei Deinem Test unmittelbar nach dem ausschalten des heissen Motors mal den Stecker am Temperaturschalter im Kühler abziehen sollen und die beiden Schaltkontakte messen sollen. Pin 1 ist der gemeinsame Eingang. Auf Pin 2 wird bei 91°C durchgeschaltet Auf Pin 3 zusätzlich bei 99°C. Letztendlich müsste bei einem so heissen Motor alle 3 Pins miteinander durchverbunden sein. Was ich bei deinen Temperaturmessungen vermisse ist: Welche Temperatur wurde direkt neben dem Temperaturschalter gemessen? Das ist der einzige Wert der interessiert. Selbst wenn irgendwelche Schläuche bei über 100°C sind - wenns an dem Schalter nur 90° hat dann schaltet Stufe 2 nicht und was auch interessiert ist: Was macht der Elektrolüfter wenn Du die Klimaanlage mal kurz ausschaltest wenn der Motor so heiss ist? Läuft der weiter (über den Schalter im Kühler geschaltet) oder nicht? Dann ist nämlich mit dem Temp-schalter was im argen. Die Stufe 1 des Lüfters wird ja bereits mit der Klimaanlage eingeschaltet. Also mach doch noch mal Deine Messung nach 2 und messe mehrfach die Temperatur an dem T-Schalter Wenn die Temperatur ganz oben ist schalt mal die Klima kurz aus was der Lüfter macht Und am Ende versuch den Stecker am T-Schalter abzuziehen und miss dort ob beide Stufen durchgeschaltet haben. Leider wohnst Du immer noch nicht in MUC und ne Live Anleitung wie bei Deinem Verdeck damals ist hier eher schwer.

Jepp. Ich fahr da halt mit dem Z1, dem 8er und dem E30 hin wenns nicht grad ne absolute Kleinigkeit ist. Wenn man mal gesehen hat, dass jemand beim Z1 versucht, die Tür am Türgriff zu öffnen, geht man lieber zu jemand der sich auskennt. Ausserdem kenn ich den Franz sei >20 Jahren durch nen Stammtisch und diverse Treffen recht gut. Ist vorwärts eingeparkt. Ich hab die obere Bühne und der Besitzer besteht darauf, dass die Plattform in Ruhe immer abgesenkt sein soll. Sonst könnte meinetwegen der Mieter der unteren Garage die immer oben lassen und direkt rein/raus fahren, weil den E30 hol ich ja nicht täglich raus und wenn ich den mal länger am Stück fahre, dann steht er auf meinem TG Platz und auf den Duplex kommt mein Alltagsauto. Wozu hab ich denn ne 4-Säulen Parkbühne

Nicht mal München und schon gar nicht BMW selbst. Die Werkstatt liegt hinter Freising an der Grenze zu Niederbayern. In MUC wärs noch um einiges teurer gewesen. Der damische Nockenwellensimmering sind halt ultraviele AW weil alles inkl. Getriebe weg muß. Aber wenns was gibt, was ich hasse, dann ist das Ölverlust und da das Auto auf nem Duplex Platz steht (nach hinten abwärts) drückt das Öl im Stand halt dauernd gegen die hinten defekte Ölwannendichtung und tropfte dadurch raus.

Grummel! Ich hab auch einiges neues beim Cabrio - Kurbelwellendichtring 28,35 netto - Ölwannendichtung 15,12 netto - Ventildeckeldichtung 34,42 netto - HU und AU neu und zu guter letzt: - ein Riesenloch von 2600,- im Geldbeutel

@BMW_ClassicDu widersprichst Dir in Deinem Post teilweise selbst. Als Alltagsauto kannst Du letztendlich alles aus den 80ern und 90ern fahren. Ab Mitte der 80er gabs nen Kat und die meisten Euro1 oder e2 Fahrzeuge dürften mit Kaltlaufregler auf Euro2 umgeschlüsselt sein. Das wäre für mich eine (Kostenmäßige) Randbedingung. Weiterhin sind die meisten dieser Fahrzeuge extrem gut konserviert (siehe Golf II) was in den 90ern schon wieder nachgelassen hat. Die Elektronik dieser Autos ist meist noch robust und nicht auf die letzte Rille zusammengespart und sie hält auch länger als viele noch vor 10-20 Jahren dachten. Da hieß es, dass die ganzen Module nach 20 Jahren platzen - es sind aber weder beim E30 übermäßig viele Ausfälle bekannt noch hört man es von anderen und selbst die über 50 Elektronikboxen in meinem 8er laufen alle noch Ein alter Diesel würde - auch wenn die alten Kisten ewig laufen - für mich niemals in Frage kommen. Erkundige Dich mal nach der Kfz-Steuer - die ist immer höher wie für nen Benziner und nen Diesel konnte man damals nicht umrüsten. Schau mal hier: Kraftfahrzeugsteuer (Deutschland) – Wikipedia Ein Benz W124 250D hat Euro 1 (bis auf die allerletzten) und kostet mal eben schlappe 683,- im Jahr Ganz ehrlich: Bei dem Profil: käme für mich derzeit am ehesten ein E39 in Frage. Wenns kein Touring ist bei denen immer die Heckklappe wegrostet und Du einen ohne Rost erwischt (ggf. etwas weiter fahren für den Kauf) kann man IMHO nicht günstiger bequem Auto fahren. Bequem, meist gute Ausstattung, souverän und der letzte (mit E38) gut verarbeitete BMW. Die Kisten haben je nach Bj. Euro 2 oder 3 und sind dementsprechend auch nicht wirklich steuerteuer. Meine Empfehlung ist je nachdem was Du ausgeben willst vom 323i bis zum 330i ab 98 also mit den TU Motoren. Die M54 haben gerne ziemlich Ölverlust, was aber nicht macht - damit leb ich bei meinem 325Ci jetzt schon 8 Jahre Ganz ehrlich: Wenn mich nicht in 2015 so ein junger Checker abgeschossen hätte, würde ich meinen 528iAT wahrscheinlich für den Alltag immer noch fahren.

Naja - ein weiterer ist ja, dass man als Mitglied eines offiziellen BMW Clubs bei den Niederlassungen zumindest etwas Teilerabatt bekommt. Manche Händler machen das auch freiwillig Aber bei Händlern ist das immer so ne Sache weil die ihre Teilepreise selbst kalkulieren dürfen und auf den UVP von BMW (an den sich die NL halten müssen) aufschlagen dürfen und wer vorher 20% aufschlägt kann danach sicher großzügig 10% Rabatt geben. Wobei man als Entschuldigung für die Händler sagen muss, dass die anders beliefert werden. Wenn die NL 2 Spreiznieten XY bestellt, dann kommt an nächsten Tag ein Tütchen mit 2 Spreiznieten. Beim Händler kommt die Verpackungseinheit mit 50 Stück und wenn das Teile sind, die nur bei Oldies verbaut werden, dann hat der ein Problem, weil er die nie mehr los kriegt. Ausserdem gibt es je nach Club immer wieder Rabatt bei irgendwelchen Anbietern, wie z.B. Swissvax oder Veranstaltungen wie z.B. gerade ein Sonax Lackpflegeseminar.

Der BMW Z1 Club hat 2022 seinen Schrauberkurs dort abgehalten. Dazu gibts nen Film wo man auch die Werkstatt sieht:

Na also - dann scheint das Gerät ja doch für nen bestimmten Typ Instrument gebaut worden zu sein und ggf. gab es Adapter für die neueren Geräte

Irgendwie hab ich an den Terminen immer was anderes... Diesmal ist es der 60. von meinem besten Spezl am gleichen Tag. Jetzt hab ich mir mal den 16.9. ins Handy getippert - vielleicht schaff ich es ja zum Saisonabschluss wenigstens einmal.

Auf jeden Fall ne geile Ausstattungs Kombination Keine EFH Kein Radio Keine ATA/BC Kein SSD Kein Spochtlenkrad Schätzungsweise keine ZV So wie ich das sehe Fensterglas nix braun/grün Aber ne Scheinwerferreinigungsanlage und elektrische Spiegel und ggf. Alufelgen. Respekt Herr Buchhalter - da wurde auf den Pfennig gerechnet!

Frag mich bitte nicht, wie das verbaut werden soll. Kann es sein, dass das nur für eine der beiden Kombis funktioniert (VDO / Motometer)?

Eben - also weißt Du ja wo Du den Leuchtpunkt drauf richten musst

Die sitzen AFAIK am Thermostatgehäuse, oder?

Komm Du mal in mein Alter, dann kannst Du Dich an so was erinnern, weißt aber nicht mehr was es gestern Mittag zu essen gab

Wenn Du mit den "Stellungen des KW-Thermometers" konform gehen willst, dann musst Du möglichst nahe an den beiden Sensoren messen, da es an anderen Ecken des Motors ganz anders aussehen kann bzw. die Änderung der Temperatur zeitverzögert erfolgen kann.

Genau das ist der Fakt. In Großstädten wird das auch zwangsweise befolgt weil da meist eh Kennzeichen wie M-XX 1234 oder M-XX 123 Stand der Dinge sind und daher M-XX 123H1/4 für H mit Saison nicht unter 8 Zeichen möglich ist. Leider ist woanders oft der Amtsschimmel laut am wiehern und es gibt irgendwelche Büroleiter die sich verewigen wollen und daher gewisse Dinge verweigern. Hier in MUC sind das z.B. kürzere Kennzeichen - die bekommt man nicht ums verrecken gestempelt. Ggf. hilft eine Beschwerde, aber das kann dauern. Bei nem ganz besonders widerlichen Typen in nem Bürgerbüro (Aussenstelle der Behörde wo man auch Autos zulassen kann) der unbedingt meine beiden Fahrzeugschein Teile zusammentackern wollte bin ich aber mal richtig laut geworden weil der die nicht mal sauber übereinander legen konnte und ich das auch nicht wollte.

Korrekt und das steht ja auch so an den Pins - SIA für ServiceIntervallAnzeige Damals wurden Testgeräte noch in deutsch beschriftet

Jepp, wobei das rauskommen nicht das Problem ist, sondern das wieder rein - weil das erst passieren darf wenn der Schlüssel gezogen wird. Ohne Schloss ist das also nicht wirklich nachzuvollziehen.

Wenn ein starker Stoß das Teil zum funktionieren bringt tippe ich auf einen Kabelbruch in der Nähe des Steckers am Differential.

Hallo Karl! Ich würd als erstes mal den 3-poligen Stecker vom Lüfter abstecken und mit ner fliegenden Verdrahtung prüfen ob beide Stufen laufen, nicht dass ein Kabel ab ist. Danach wie beschrieben die Relais prüfen und den Temperaturschalter brücken um zu testen. Dass es nur die Anzeige ist halte ich für unwahrscheinlich weil es wäre schon sonderbar wenn die nur bei bestimmten Temperaturen spinnt und ausserdem ist es meist so, dass die dann wirklich anfängt undsich recht schnell in irgendeine Ecke bewegt.

Jepp - dort können ausgebaute Instrumente angesteuert werden. Beispielsweise sieht man im Bild der Kombi, dass der DZM mit Verbrauchsanzeige der ja fehlt, seine Anschlüsse links an der Öffnung hat und in dem Zusatzmodul steht an der linken Pin Reihe dazu passend 1/min und L/100 km. der Tacho hat seine Anschlussleiste wohl rechts und dazu passend die rechte Pin Leiste. Die untere ist dann für den DZM vom 5er bis 7er

Die Funktionalität beim Zündschloss ist die, dass beim reinstecken des Zündschlüssels erst mal nix passiert. Wenn der Schlüssel auf Stufe 1 gedreht wird, wird gleichzeitig der Riegel für das Zündschloss angehoben. Wenn der Schlüssel wieder auf 0 gedreht wird geht dieser Riegel aber erst mal nicht runter sondern bleibt angehjoben. Erst wenn der Schlüssel rausgezogen wird, wird der Riegel wieder freigegeben und rastet in die Verzahnung an der Lenksäule ein wenn das Lenkrad in der richtigen Stellung steht oder in diese gedreht wird. Das was bei Dir passiert weist IMHO nicht auf verschlissene Schließplättchen hin, weil die würden nur bewirken, dass das Schloss sich nicht mehr drehen lässt. Ich würde mir das Schloss erst mal genau anschauen und zwar dort wo der Riegel angesteuert wird. Ich denke, hier ist ein Verschleiss vorhanden, der den Riegel beim drehen des Schlosses auf 0 bereits teilweise freigibt. Also guck mal was sich wie bewegt, wenn Du den Schlüssel steckst, auf 1 drehst, wieder zurück und den Schlüssel abzieht.