Georg

Danke - das 318i hab ich ignoriert. Aber trotzdem hat der Sicherungskasten mit der Motorsteuerung nahezu nix zu tun.

Das is aber noch ne ganz andere Situation. Ich weiß nicht was Du mit WIP meinst aber das ist die typische Situation bei der ein Ankäufer die Dollar Zeichen in den Augen bekommt. - ältere Frau - allein ohne Rückendeckung - keine Ahnung von Preisen bei Gebrauchten - will das Auto einfach unkompliziert loswerden - glaubt der Schlechtrederei bei der Besichtigung vom Händler Jeder von den obigen Punkten entsprechen 10% vom realen Gebrauchtpreis, also wurden hier wahrscheinlich aus 20t€ ganz schnell 10t€ und dazu hat er ihr noch eingeredet, dass sie ein schlechtes Gewissen haben muss, weil er ihr so viel für so ein schlechtes Auto zahlt.

Ausserdem sitzen die Relais für die Benzinpumpe und die Motronik NICHT im Sicherungskasten sondern seitlich im Motorraum unter einer Abdeckung. Und quertauschen bringt hier gar nichts weil nicht alle Relais die gleich oder ähnlich aussehen auch gleich sind.

Einen zusammengebogenen Draht zum Glühwendel hatte ich schon. das is anscheinend passiert als es den Glühwendel selbst zerrissen hat. Ist sicher selten aber nicht unmöglich. Einen zusammengebogenen Draht zum Glühwendel hatte ich schon. das is anscheinend passiert als es den Glühwendel selbst zerrissen hat. Ist sicher selten aber nicht unmöglich. Das Problem betrifft nur Rück und Standlicht und das hat er ausgeschlossen indem er es mit dem Parklicht probiert hat. Es kann nur an einer der Innenbeleuchtungen liegen. Es müsste schon aber wahrscheinlich ist die Zeit bis die Sicherung fliegt zu kurz als dass die richtig hell werden. Dann ist da - wie so oft die Birne kaputt. Die leuchtet mit Zündung ein, damit man im dunklen den Lichtschalter findet. Ich kenne einige die gar nicht wussten dass da ne Beleuchtung sitzt weil die eben durch die Dauerbelastung meist früher kaputt geht. Nein - ist auch eine ganz andere Sicherung wie Du selbst geschrieben hast. Gar nicht. Stand und Parklicht is beides die Standlichtbirne und Rück- und Parklicht hinten ist die Rücklicht Birne. Die Verdrahtung ist auch bereits an der Lenksäule zusammengeführt und nicht entkoppelt , so dass die Sicherung auch geflogen wäre wenn Du das Parklicht eingeschaltet hast. Genau deswegen hab ich auf den Test ja bestanden weil nur hier die Innenbeleuchtung und die Standlichtbirnen nicht miteinander verbunden sind. Sobald der Lichtschalter gezogen wird, wird der Strom von der Sicherung über 2 Schaltkontakte auf die beiden Ausgänge am Lichtschalter verteilt. Einer eben für Standlicht und einer für die Innenbeleuchtungen. Nein, gibt hier keine Trennung. Die Leitung trennst sich irgendwo auf in einen Strang fürs Rücklicht und einen für die Kennzeichenbeleuchtung wegen der Check-Control. Einen weiteren Hinweis hab ich noch: Hast Du vor kurzem das Radio getauscht? Am Radiostecker gibt es eine Leitung für die Beleuchtung. Die darf man aber bei einem modernen Radio, sofern es dafür einen Eingang hat nicht verwenden, weil diese Leitung kein "Lichtplus" ist sondern gedimmte Masse. Es wäre noch eine Möglichkeit dass hier was rückstreut.

OK, wenn beim Parklicht die Sicherung nicht fliegt dann kann es nahezu nur die I-Beleuchtung sein. Im Tacho sind 2 Birnen mit 3W. An die kommt man zwar ran wenn man genau weiß wo - aber besser ist es den Tacho auszubauen. Das sind die etwas größeren Einsätze ziemlich mittig links und rechts im Tacho. In der Heizungsregelung sind 2x1,2W je eine oben und unten an den Schiebereglern. An die obere kommst Du bei ausgebautem Radio - die Untere ist knifflig. Am Aschenbecher ist eine Birne 1,2W parallel zum Anzünder - die sehe ich als kritisch weil da auch ein dickes Massekabel vom Anzünder läuft und es auch mal warm wird. Am hinteren Aschenbecher ist AFAIK auch eine mit 1,2W Dann gibt es die Beleuchtung der Symbole am Lichtschalter - die hängt aber da nicht drauf weil die über die Zündung läuft Zu guter Letzt gibt es noch die Beleuchtungen (2x0,35W) an der Leuchtweitenregulierung. Und nein, es fliegt nicht wegen einer kleinen Birne die Sicherung sondern entweder haben sich beim defekt der Birne die Trägerdrähte des Glühfadens verbogen und verhakt und verursachen den Kurzschluss oder es ist in der Nähe das Kabel beschädigt.

Manchmal frag ich mich, warum ich noch was schreib. Hast Du das mit dem Parklicht versucht? Es kann durchaus sein, dass das Standlicht immer noch funktioniert aber trotzdem zusätzlich nen Kurzen verursacht. Daher die Sache mit dem Standlicht weil da die Instrumentenbeleuchtungen eben NICHT mit angehen und wenn dann die Sicherung fliegt kannst Du Dich auf die Leuchteneinheit bzw. das Standlicht vorne konzentrieren Wenn sie beim Parklicht nicht fliegt kann es nur an einer der Innenbeleuchtungen liegen und dann musst Du suchen. Das was Du geschrieben hast hängt dran. Die defekte Tachobeleuchtung kann theoretisch der Fehler sein, wenn die Birne so dämlich kaputt gegangen ist, dass die beiden Halterungen vom Glühfaden jetzt zusammengebogen sind und dadurch ein Kurzschlußstrom fließt. Probier BITTE das mit dem Parklicht um das Rücklicht ausschließen zu können.

Jepp - der war ne schöne Alternative zum MX5 - nur schade dass er leider wie so einige Fahrzeuge aus Japan in D nicht mit nem adäquaten Antrieb angeboten wurde. Das hat IMHO auch dem Calibra das Genick gebrochen. Der V6 kam erst als der Erste Run schon vorbei war und hatte auch noch weniger Leistung als der Turbo und in den 90ern wurden Turbos meist noch schepps angeschaut weil sie noch recht exotisch in Benzinern für die Straße waren und eine schlechte Standfestigkeit befürchtet wurde.

Okeyh.... 1. Wo ist da was geschmiert und 2. Warum in Gottes Namen ist bei Dir ein Radhaus auf Sichthöhe? Das mag ab nächstes Jahr im September anders sein, wenn Du als ungeübter das erste mal mit auf'd Wiesn geschleppt wurdest und dann auf Knien und Ellenbogen heimrobbst, aber jetzt?

Gib ned so an! Du ahnst gar nicht was ich manchmal von mir geben könnte wenn ich mir ned jedes mal 10 Sekunden auf den Zeigefinger beissen würde bevor ich tippe, weil mir so mancher Post so dermaßen gegen den Strich geht. Ich bin nur nach 20 Jahren BMW-Treff ziemlich abgehärtet und geübt, mich (meist) zurück zu halten weil ich dort unparteiisch sein muss.

IMHO ist auch die Zahl der Fahrzeuge die wirklich eine echte Note 2 oder besser haben nicht wirklich groß. Die meisten werden - und wenn ihr Besitzer noch so sehr anderer Meinung ist - bei einem Vollgutachten keine glatte 2 erreichen - allenfalls bei nem Kurzgutachten bei dem so was wie der Unterboden nicht mal genau angeschaut wird. Dementsprechend wird so einigen sicher der Zahn gezogen wenn die ersten gut informierten Interessenten aufschlagen und die ganzen Mängel finden, die der Besitzer verdrängt oder sich dran gewöhnt hat. Die Standardausredenaussage kennt jeder "ist doch ein 30 Jahre altes Auto" Ja, ist es - aber entweder ist es ein altes Auto dann kostet es 2k€ oder es ist ein Oldtimer im Zustand X für 20k€ - dann hat alles zu funktionieren. E30 hab ich mir in den letzten Jahren keine angeschaut, aber ich besichtige eigentlich jedes Jahr einige Z1 mit interessierten und da hab ich auch schon so einiges erlebt weil auch wenn nahezu alle Z1 nie im Winter gefahren wurden und dementsprechend Rost kein Thema ist - man findet an dem Auto so viele Stellen die in schlechtem Zustand sind und wo man dann deutlich sieht, dass dem Besitzer das Gesicht runterfällt wenn er das sieht und man ihm dann einen Preis deutlich diesseits seiner Wunschvorstellung nennt. Da die meisten dies nicht einsehen, stehen diese Autos dann halt ewig und immer wieder bei AS24 oder Mobile während die wirklich guten doch schnell und teilweise durch Mundpropaganda ohns I-Net verkauft werden.

Ich denke, dann haben die etwas weniger abgenutzten Zacken dafür gesorgt, dass die Schließplättchen doch noch etwas weiter bewegt wurden und in Verbindung mit dem Öl hat sich dann die Verklemmung gelöst. Das bedeutet aber nichts desto trotz, dass in dem Schloss einiges an Baatz ist. Daher auf jeden Fall jetzt mal sauber spülen, auch wenn danach der Schlüssel einige Wochen lang ölig ist.

Bei BMW wurde auf den Doppeldruckschalter umgestellt. Dafür gibt es auch eine Umrüstanleitung. Ich weiß jetzt nur nicht auswendig, wie der bei BMW ausgeführt ist, also ob nur die Enden der beiden in Reihe geschalteten Schalter rausgeführt sind (2 Anschlüsse) oder ob es auch den Mittelabgriff gibt (3 Anschlüsse). Die Anleitungen dafür kann ich raussuchen

Fans würde Dich jetzt korrigieren und sagen eine Supra (MK III) So eine hatte ich mal in weiß mit Leistungssteigerung auf 280-300PS mit elektronischem Dampfrad. War geil zu fahren, aber alle 10tkm waren die Hinterreifen Slicks .

Ein Druckschalter mit 3 Pins dürfte ein Doppeltemperaturschalter sein. Bei diesem sind die beiden Schalter für hoch- und Niederdruck in Reihe geschaltet und an der Stelle ist der 3. Anschluss. Prüf mal, ob aktuell zwischen 2 der Anschlüsse Durchgang ist - das wäre dann der Hochdruckschalter.

Zum lösen von verklebten Federchen is WD40 erst mal gar ned verkehrt. Ich befürchte aber, dass da - möglicherweise sogar durch falsches Schmiermittel einige Federn so verklebt oder gar gebrochen sind, dass sie die Schließplättchen nicht mehr in die Nullage zurückdrücken. Je nachdem, wie der Schlüssel geformt ist werden beim reinstecken des Schlüssels ins Schloss einige der Plättchen weiter reingedrückt weil der Zacken am Schlüssel groß ist und federn dann zurück auf die Stellung die dem Zacken bei ganz gestecktem Schlüssel entspricht. Wenn sie das nicht tun, verriegeln sie genauso, wie wenn sie nicht betätigt wurden. Hau noch mal WD40 oder Balistol rein, lass das etwas einwirken und versuch dann, die Plättchen gängig zu machen indem DU den Schlüssel X-mal reinsteckst und wieder rausziehst. Dabei auch mal ein bisserl hoch und runternackeln, damit der Schlüsselbart defintiv an die Plättchen drückt. Ansonsten bleibt wirklich nur der Austausch.

Das stimmt nicht. Es gibt beim E30 je nach Baujahr entweder direkt 2 Druckschalter für Hoch- und Niederdruck oder den Doppeldruckschalter bei dem beide Kontakte intern in Reihe geschaltet sind. Die Unterdruckabschaltung um den Kompressor zu schützen wurde bereits erklärt, aber es gibt auch eine Überdruckabschaltung, damit das Systems selbst keinen Schaden nimmt und z.B. der Verdampfer oder der Kondensator platzt. Ist auch eindeutig so im Schaltplan zu sehen.

Ich sehe zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Lüftermotor kurz vorm Exitus, wie Domi schon schrieb Oder an den Widerständen für die einzelnen Lüfterstufen ist ein Draht gebrochen und hat ab und zu noch Kontakt durch die Erschütterungen. Die Verdrahtung vom Drehschalter zu den Widerständen sehe ich nicht als kritisch. Die Adern sind hier so dick, dass ein Bruch nahezu unwahrscheinlich ist.

Greift Backofenreiniger den Kunststoff nicht an? Und ist die Lackierung Pflicht bzw. wie schaut die Oberfläche danach aus? Schwarz matt is ja auch OK

Ich finde solche Aussagen witzig. Da hat BMW mit X Ingenieuren extra einen neuen Motor entwickelt und sogar noch eine neue Ansaugspinne statt einfach die vom M50 weiter zu verwenden und kriegt aus dem M52B28 mit 300ccm höherem Hubraum nicht mal mehr Leistung raus als aus dem M50B25 - nein, bei gleichem Hubraum sind es beim M52B25 sogar 22PS weniger. Warum arbeitet derjenige der das oben geschrieben hat nicht bei BMW - mit Werksunterstützung würde dieses Genie aus dem M52B28 sicher sogar deutlich über 200PS und aus dem M52B25 sicher locker 200PS rausholen. Dass ein Serienmotor standfest sein muss, Abgasnormen erfüllen und sogar mit "Balkansprit" zurechtkommen muss ist da ja wohl nebensächlich - oder es war ein gut getuneter Prüfstand

Auch wenn es sich nicht so anfühlt - auch bei Radios wurde in den 90ern begonnen die Knöpfe mit Softlack zu überziehen. Ich hab selbst bei meinen beiden nicht gerade billigen BMW TrafficPro bereits die Drehknöpfe erneuern müssen weil man an denen so geklebt hat, dass man sie beim loslassen fast selbst abgezogen hat. Das hat man vorher gar nicht bemerkt weil heir der Softlack glatt ist und nur einen "weicheren" Eindruck vermitteln soll (bessere Haptik).

Wenn man an dem Regler beim einmal 360° drehen seitlich kein Loch sieht, in dem ne kleine Schraube sichtbar ist die man lösen muss, dann ist der Knopf wie bei 95% der Radios nur gesteckt.

Wenn das Gutachten nicht älter als 10 Jahre nach EZ ist. Ich hab grad richtig Probleme bekommen weil bei mir die EZ 91 ist und das Gutachten von 2003 statt 2001. Scheint, dass die Prüfer da immer genauer drauf schauen.

Jepp, aber ne passende (Airbrush) Pistole hat ja nicht jeder und im Normalfall kann man bei schwarz ja wirklich ausbessern und den minimalen Farbunterschied zur Originalfarbe kriegt man hin indem man einmal über die restliche Fläche tupft damit die ein paar Farbpartikel abkriegt. Ich bin halt immer der Auffassung, dass man die Originalfarbe soweit vorhanden auch erhalten soll. Ich hab halt aus vergangenen Zeiten immer noch die Bilder vor Augen, dass auf das Leder eine Lederfarbe(?) aufgetragen wurde, die dann ausgehärtet ist und total brüchig wurde. Da man die nicht mehr runterbekommt wars das dann mit der Lederausstattung. Ich hab deswegen mal ein wunderschönes Cabrio mit Vollleder Silber stehen lassen als ich meines gesucht hab, weil die Sitze grausam ausgesehen haben. Weisst Du wie das Zeug heisst, das man da früher(?) verwendet hat?

Amalfi kenn ich: Klick

Nein! Der hat ohne Kat einen Zuwachs von 0PS 75PS Literleistung aus einem Serienmotor mit 2 Ventilen rausholen war zu diesem Zeitpunkt nicht so ohne weiteres drinn. Der 325i hat eine Literleistung von 68PS und die nicht gerade billigen Motoren von Alpina haben als 2,7l dann 200PS (=74PS/l)