Georg

Doch - sind die Farben rot, grün und blau einmal in additiver und einmal in subtraktiver Farbmischung!

Und dann postest Du italienischen? (Sorry, bin als gebürtiger Unterfranke betriebsblind und ignoriere Farben ausser weiß )

Wo habe ich geschrieben dass das Snobismus ist oder ähnliches? So eine Unterstellung empfinde ich eher als Frechheit, genau wie Du nciht weißt, wo meine Vorstellungen enden. Wenn ich ein passendes Fahrzeug hätte, könnte ich mir als "Erlebnis fürs Leben" durchaus eine Teilnahme an der Mille vorstellen, wobei hier ja wirklich diverse Dinge eingepreist sind und nicht nur ein Hotel, Verpflegung und ausgearbeitete Touren. Und daher bleibe ich dabei, mich zu fragen wo diese hohen Kosten hinwandern bei einer Veranstaltung wie oben.

Eben - Anleitung braucht es nicht. Deckel über dem Antrieb im Verdeckkasten entfernen. Antriebshebel demontieren. Je nachdem ob die Gewindebuchse am Motor bereits ab- oder nur angebrochen ist, diese entfernen. Verdeckmotor vom Kofferraum aus unten abstützen sonst bricht gerne die 5. Befestigung die an nem schmalen Gussansatz sitzt. Reparaturblech anhalten und die Schrauben lokalisieren die man lösen muss, diese lösen, Blech auflegen und Schrauben wieder anziehen. Buchse aufsetzen und bei den Distanzscheiben ausprobieren welche man benötigt, dann die beiden Hebel wieder befestigen. Rest wie beim zerlegen Fertig BTW: Ich hab die Aluplatte vor der Montage in Wagenfarbe lackiert (Gewinde natürlich abdecken) - dann fällt die im Normalfall gar nicht mehr auf weil sie zu 90% eh unter der Abdeckung für das Gestänge sitzt.

Stef ich weiß, was dahinter steckt und mit "etwas" meinte ich dass an den Tagen die/eine Ausfahrt und/oder Besichtigungen stattfinden. Ich bin seit 20 Jahren im Z1 Club und da werden gerade die "großen" Touren die über eine Woche gehen oft von Profis organisiert, weil das ein Privatmann kaum mehr stemmen kann und von denen kenne ich die Kosten logischerweise von den Ausschreibungen her recht genau..

Sei mir nicht böse, aber ich kenne diverse Preise von Veranstaltungen auf Clubebene und die werden teilweise auch von professionellen Anbietern ausgearbeitet und sind oft sogar länger. Und nein, die sind nicht in Absteigen - da hat der Z1 Club schon ein gewisses Niveau. Aber diese Preise sind schon etwas abgehoben für 3 Übernachtungen und letztendlich zwei Tagen an denen etwas stattfindet.

Nix da - als braver Deutscher gibts nur das VW Buggy auf Käfer Basis!

WD40 ist alles, aber kein Kontakspray und auch keine Kontaktreinigung. Das kann von allem etwas und soll hauptsächlich Wasser verdrängen. Der Ölanteil sdorgt dann für etwas schmierung was an Kontakten auch nicht gerade zuträglich ist. Das hier ist Kontaktspray und -reiniger Wie stark soll sie denn sein? So lange der Stecker gesteckt ist bildet sich die ja nur auf der Oberfläche von Pin und Buchse aber das reicht, um Übergangswiderstände oder völlige Isolation zu erzeugen. Mit Kontaktspray kriegst Du die Buchsen auch nicht richtig sauber und so lange da noch beginnender Gammel drin ist, ist das wie bei Rost - der wächst sofort wieder. Den Stecker müsste man ggf. mit einer Bürste zusätz6lich mechanisch reinigen (können) und für die Buchsen habe ich auch gerade einen Gedankenblitz: Besorg Dir für einige Euro in der Apotheke/Drogerie einen Satz Bürsten für die Zahnzwischenraumreinigung gibt es in diversen Dicken Beispiel hier

Du wirst nicht erleben, dass ich hier einen Link ausser zu Wikipedia, Leebmann oder ner anderen überprüft seriösen Seite poste. Da ich selbst ein halber Informatiker bin und mich seit den Zeiten im Web rumtreibe, als die meisten noch dachten eine eMail kostet Porto, bin ich eher übervorsichtig.

Wie man im Link sieht

So richtig stilvoll wäre es, wenn Du wirklich mit nem Amalfi fahren würdest/könntest

Und wenns nicht ganz so teuer sein soll. Für diese Achsen gibt es haufenweise Drehknöpfe bei Conrad un Co. Suchergebnisse (conrad.de) Mit abgeflachter Achse kann man die mit Befestigungsschraube nehmen oder welche zum Klemmen für diesen Achsentyp

Also ich nutze den auch, weil mir mittlerweile der rote zu gefährlich wurde, wenn es den im Zuge der Umweltschmutzverordnungen überhaupt noch gibt. Hab mir da mal schöne Streifen in die Felge geholt die kaum mehr weg gingen.

Auch so ne Sache nach dem Drecks Corona: Solche Läden wie Conrad haben ihre Filialen größtenteils geschlossen und es bleibt mittlerweile fast nur noch für nen 20Ct Transistor dann 10,-€ Versandkosten zu berappen und auch noch Tage drauf zu warten. Wie war das schön, als man in MUC einfach ins OEZ fahren und beim Conrad an den Teiletresen gehen konnt. Ja, es gibt noch den im Tal - aber da geht ein vernünftiger Mensch nicht hin.

Logischerweise den vom BC Die Liste der Codierstecker vom BC findest Du hier: Codierstecker-E30 Ist die Nummer 16 in der Liste, Typ 4-1 und hatte mal die Teilenummer 65 81 1 394 111 Ne Alternative gibt es da eher nicht.

Da is was faul.-- Die Verbindung zwischen BC und I-Kombi läuft über genau einen Stecker. Der BC hat eh nur den einen Stecker und von dem geht alles ab. Bis auf die wenigen Kabel die zur Relaisbox im Fahrerfußraum und den Aussentemperaturfühler gehen ist der Rest auf den Stecker III an der Kombi verdrahtet. Prüf mal ob die Stecker nicht richtig sitzen oder Pins verbogen sind - ansonsten kann es eigentlich nur am BC selbst oder der Kombi liegen. Prüfe mal : 1. Ist der Codierstecker gesteckt und der richtige? 2. Was passiert wenn Du gleichzeitig Taste 1 und 1000 drückst? Da muss eine Literanzeige kommen die dem Tankinhalt entspricht

So langer es nicht so ein Monster ist, das ne 150A Sicherung benötigt, würde ich so einen Sub am SA Stecker anschließen und ggf. die zugehörige Sicherung stecken. Erst mal nachsehen, was frei ist (z.B. Sitzheizung, Soundsystemverstärker oder Pin 1) Und dann z.B. bei Sitzheizung Sicherung 16 prüfen. Nur wenns maal über ne gewisse Leistung hinaus geht dann natürlich direkt an die Batterie. Das mit dem Sicherungskasten ist Käse weil man da als "Laie" viel falsch machen kann.

Nicht ganz - das Uhrensymbol für die Jahreskontrolle leuchtet unabhängig von den grünen LED nach 11 Monaten bis Ende des 13. Monats wenn es nicht zurückgesetzt wird.

Das ist gerne der Trugschluss beim Wechsel: Ein Zahnriemen altert nicht optisch, zumal beim E30 der Zahnriemen nicht wie bei manchen Fahrzeugen von VAG der Riemen fast offen läuft. Beim E30 kommt da ken Dreck ran. Jaein. Klar gibt es beim starten einen Ruck wenn der Motor anläuft und dann reissen die Riemen die im inneren schon geschädigt sind, aber mit höherer Drehzahl erhöht sich auch der dauerhafte Zug auf den Riemen weil die Nockenwelle ja einen mechanischen Widerstand hat und ausserdem werden die "Innereien" mit höherer Drehzahl stärker belastet (biegen um das Zahnrad, gerade, biegen um den Spanner, gerade etc.) Was da letztendlich den Ausschlag gibt kann wohl nur ein Materialkundler konkreter sagen und das hängt sicher auch vom Fahrprofil ab. Wer mit dem E30 so wie unser "Italiano" lange Touren fährt, startet deutlich weniger wie jemand der immer nur an der Eisdiele flaniert

Zahnriemenwechselintervall beim M20 sind 4 Jahre oder XX Kilometer. Ich wechsel meinen alle 5 Jahre - das sagt auch mein Z1 Schrauber dass das aufgrund der geringen Laufleistung so OK ist - aber dann krieg ich das jucken im Hinterkopf. Da der M20 kein Freiläufer ist und der Riemen wohl am ehesten bei höherer Belastung (= Drehzahl) reisst is danach der Motor wohl ziemlich hinüber. Das muss ich vor allem beim Z1 nicht haben da der keinen stino M20 Block hat den man überall kriegt.

Grundsätzlich alle Gelenke mal schmieren wobei die vorne im Verdeck nur mit was dünnem zum sprühen gehen und hinten wo die Kinematik ist Fett nehmen weil da einiges in ner Art Schiene gleitet. Wichtig ist auch, dass das Verdeck sich richtig faltet und dazu gehört, dass der bewegliche Spriegel zwischen der ersten und zweiten Schlaufe im Stoff umklappen muss und das Verdeck NICHT darin eingezwickt sein darf. Da dies nur bei völlig intakten Spanngurten funktioniert mache ich es immer so, dass ich die Verdecköffnung stoppe wenn das Verdeck komplett überm Verdeckkasten schwebt, aussteige und alle Schlaufen nach hinten zuppele und bei der Scheibe auch prüfe ob da ein Knick ist.

Ausbauen - ggf. wenn das einfacher ist, das Radio rausholen und den Schalter von hinten rausdrücken und gucken ob er angeschlossen ist und was für Aderfarben das sind. Vielleicht hat jemand da mal irgendwas nachgerüstet.

Rechts ist ein Sperrschalter - der war zuerst da oben. Ich habe den bei meinem Cab sogar da hin umgebaut weil man dann nciht mal versehentlich draufpatscht, wie wenn er am Schalthebel ist.

Absolut korrekt formuliert von Pit. Ich empfehle dazu den Text hier: Autoindustrie in der DDR Im September 86 waren Fahrzeuge mit Bestellung 06/73 abgearbeitet, also 13 Jahre und 3 Monate zurück. Wenn sie ihr Auto auch 87 "wahrscheinlich" nicht erhalten wird, muss ihr Kaufvertrag wohl 1975 oder später datiert gewesen sein.

Bevor Du Dich um Kopf und Kragen redest solltest Du vielleicht mal drüber nachdenken ob das was Du schriebst jeder verstehen kann. Ich denke, Du meinst eine Umtypisierung einer bisherigen "Moped" Schwalbe die ja schneller ist als die deutschen Mopeds weils in der Dädärä so üblich war (60km/h?) als Motorrad o.ä. Lieg ich damit richtig? @touringDani Da gibt es wirklich (zumindest bis vor einigen Jahren) so einige Möglichkeiten. Auch so manche Honda Dax 70 wurde z.B. für Jugendliche als 80er umtypisiert und auch umgekehrt gibt es da Möglichkeiten, z.B. mit Umbau auf andere Laufbuchse dann bis 125ccm, zumal ja inzwischen auch 16-jährige nicht nur 50er oder 80er Klein-/Leichtkrafträder fahren dürfen und dann wird aus so nem Straßenfloh eben ein kleines Motorrad. Wie das mit der HU Pflicht bzw. deren Entfall ist kann ich nicht sagen.