Georg

Im Prinzip ja. Ich hab solche Kennzeichnungen aber schon auf den unterschiedlichsten Felgen gesehen und würde das mit dem oben/unten nicht als so schwerwiegend ansehen. Vor allem wenn man mal bis 1968 zurückdenkt. Das wäre noch VOR der E9 Zeit und selbst beim E9 hatte die größte BMW Felge 14" und für die "Neue Klasse" die es in den 60ern gab, war die Standardgröße 13" und 14". Daher kann ich die 68 als Jahreszahl bei einer 15" Felge nicht wirklich glauben. Georg

Du meinst, so wie auch die BMW Ingenieure und die der anderen Hersteller? Elektrische Lenkungen sind mittlerweile immer öfter verbaut, weil die im Gegensatz zu denen bei denen die Servopumpe einfach am Keilriemen mitläuft nicht ständig Kraft fressen, sondern - mit der passenden Elektronik - nur dann, wenn sie benötigt werden. Dabei sind die kleinen Lenkkorrekturen bei höheren Drehzahlen - eben auf der Bundesstraße/BAB - eher Pillepalle weil da die Servounterstützung nahezu nicht benötigt wird, während beim Einparken oder in der Stadt bei niedrigen Drehzahlen eine hohe Lenkunterstützung benötigt wird. Da die "herkömmliche" Servopumpe darauf ausgelegt sein muss, dass sie das hergibt, braucht sie entsprechend Leistung. Klick Da heutzutage jeder zehntel Liter zählt sind 0,2l Minderverbrauch schon recht interessant.

Affaik ist das TicTacToe Feld unter der Jahreszahl der Fabrikationsmonat. Da wird in die Gußform jeden Monat ein Binkel mehr eingeschlagen, so dass man auf der Felge die Punkte in dem Raster sieht. Das wäre bei der Felge hier dann 89 - 09 Georg

Sind beim E30 (noch) nicht gelistet. Klick mich Nummer 1 und 2 Da sind auch 20cm Draht dran weil selber crimpen nicht so einfach ist. Ich nehm immer die 197 und 198 Georg

Sorry, falsch erklärt, mir gings um das Magnetfeld hab nebenbei was anderes gemacht

Ich hab mal den Stromlaufplan angehängt. Über die Aderfarben solltest Du alles rauskriegen. Viel Erfolg Georg E30-SLP-Cabrio-EH-Verdeck.pdf

Laut BMW Classic gibt es aktuell als Kunstleder noch 0206/214 Perlbeige 0305/292/380 Silber 0307/295/382 Natur Stückpreis immer so umme 370,- Mittelteile gibt's auch noch einige u.a. in Natur ab 09/87 oder in Silber - aber die sind so schweineteuer (250,-) - wer kauft das denn? Echtleder gibt's gar nix mehr - das gabs ja auch nur bei der Vollederausstattung wie bei den Editionen. Mit selber beziehen wäre ich auch vorsichtigst. Da sind so viele Biegungen drinn - das schafft man als Privatmann nicht und selbst ein Sattler tut sich schwer das seriengleich zu machen, ohne dass sich der Bezug nach 2 Jahren wieder löst. Georg

Ich hab damals als ich die SWRA bei meinem M nachgerüstet habe erst mal die Teile fliegend verdrahtet und die Motoren und Pumpen auf eine Holzplatte gelegt, die ich auf den Motor gelegt hab. Sowohl bei der Pumpe wie auch bei den Motoren konnte man dann beobachten ob sich die Welle dreht bzw. ob die Pumpe zuckt. Die Pumpe bekommt nur dann Spannung, wenn der rechte Motor sich dreht. Dass sie mal kurz anläuft kann daran liegen, dass der rechte Motor sich etwas bewegt weil der Kontakt für die Pumpe durch das Andrehen des Motors dann kurz geschlossen wird, sich aber wieder öffnet weil der Motor nicht weiter dreht. Georg

Und ich ergänze mal noch ein paar technische Details: Da der LL-Steller eigentlich auf die Spannung angewiesen ist die abwechselnd an den beiden äußeren Kontakten anliegt, weil eine Spule normalerweise nur durch Wechselspannung magnetisiert (die es im Auto ja nicht gibt, die aber durch das pulsen simuliert wird), kann es wenn er schwergängig ist sein, dass er bei einer Stellung nicht in die andere springt, weil nur das Einschalten der Spannung kurz für die Magnetisierung der jeweiligen Spule sorgt. Sobald der LL-Kontakt an der Drosselklappe öffnet, also bereits wenn man ganz leicht Gas gibt, geht der LL-Steller auf 100% auf - aber AFAIK nur bei laufendem Motor. Eine "Grundstellung" hat er nicht - ohne Spannung ist er "lose" und wenn man die Zündung einschaltet geht er bei stehendem Motor AFAIR ganz auf und fängt nach dem Start an zu regeln. Das Verhältnis der Öffnung hängt mit dem "Tastverhältnis" der beiden äußeren Kontakte zusammen. Während der Zeit X liegt immer eine gewisse Zeit N lang Spannung am einen äußeren Kontakt und für den Rest der Zeit, also X-N Spannung am anderen Kontakt. Wenn dieser Verhältnis zueinander z.B. 30% der Zeit zu 70% der Zeit ist, dann ist er 30% offen. Wenn das Verhältnis zueinander z.B. 40% der Zeit zu 60% der Zeit ist, dann ist er 40% offen. Bei 50% zu 50% entsprechend 50% offen etc.

Und wenn der KLR keinen Saft bekommt oder der T-Fühler spinnt schaltet er um auf "ich bin nicht da" Das was da passiert schaut zwar möglicherweise aus, wie ein Problem am/mit dem KLR - aber IMHO liegt das Problem woanders - nur der KLR macht es ggf. unter bestimmten Umständen sichtbar. Bevor Du da mit rumspielst prüf die wirklichen verdächtigen, also mal den LLR ausbauen und gucken wo der bei "Zündung an" steht und ob er summt bzw. sprüh den Motor an allen Leitungen mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger ab ob ne Undichtigkeit herrscht - dabei unbedingt auch mal die ganzen schläuche bewegen - es kann sein dass da was ist das man nicht sieht oder das nur aufgeht wenn der Motor kalt ist. Die Inneseite am Bogen des Schaluchs zwischen LMM und DK hat z.B. gerne mal Risse die man nur ausgebaut richtig sieht. Georg

Super! Das wäre eigentlich schon der erste Schritt gewesen - aber nachdem Du schon angefangen hattest Spannung hier und dort etc. zu messen, gings dort halt weiter. Noch ein kleiner Tip: Die Spannbänder sind mit Sicherheit in dem Alter nicht mehr OK. Daher macht es Sinn, beim Verdeck öffnen, den Vorgang zu stoppen wenn es so halb gefaltet über dem Kasten schwebt. Dann aussteigen und alle Bögen nach hinten ziehen. Mit ausgeleierten Spannbändern klappt der Spriegel in der Mitte nicht mehr rechtzeitig um und das Verdeck wird hier richtig dolle eingezwickt und geht kaputt. Außerdem prüf mal ob die beiden Stangen im Verdeckkasten Spiel in der Höhe haben - wenn ja, dürfte der Antrieb bald an der bekannten Stelle den Geist aufgeben. Und natürlich das Verdeck an ALLEN Gelenken mal schmieren - dann funtzt das E-Verdeck nämlich auch problemlos. Georg

Jepp, aber er hat ja mittlerweile auch am Stecker gemessen. @Bastelbert: Möglich - daher kam ich auch auf die Initialisierung @Eugene: kannst Du mal Fotos von den beiden Stangen und den Hebeln rechts im Verdeckkasten machen? Am besten die Abdeckung darüber dazu entfernen. Und mal ein Foto von der Stange die den Deckel abhebt - am besten bei nicht ganz geöffnetem Verdeckkasten. Wichtig: der Excenter der den Hebel betätigt muss sich auf der Fahrerseite bewegen - wenn der falsch steht is definitiv Ende

Sind die Motoren ein- oder ausgehängt? Häng die mal beide aus und danach erst den Deckel und dann das Verdeck wieder win. Achtung: wenn Du rumprobierst und den Schalter betätigst und es tut sich nix, danach immer die Zündung wieder auf 0 stellen. Die Verdeckelektronik schaltet ab wenn was nicht stimmt spätestens nach dem 3. Betätigungsversuch und dann muss die Zündung erst für einige Sekunden aus. Es gibt da auch nen Artikel im Wiki zur Initialisierung - viel mehr geht von der Ferne nicht mehr. Georg

Den Satz versteh ich nicht. Wo besteht eine Verbindung? Zwischen 7 und 8 oder zwischen dem jeweils aktiven Pin und Masse? Georg

Was ist ein Steckermodul? Und welches Relais? Ich weiß nicht wofür der rote Stecker ist, den Du da fotografiert hast, aber mit dem Verdeck hat der IMHO nix zu tun. Am Steuergerät muss auf den von Dir erwähnten Pins 12V anliegen. Das ist soweit richtig und das hab ich oben ja auch geschrieben. Am Pin 18 liegt der Tacho-A Impuls an - ob der ne Grundspannung hat weiß ich nicht genau - das sind soundsoviele Impulse pro Radumdrehung. Ab ner gewissen Frequenz blockiert der das Verdeck. Auf den Pins die zu dem Schalter gehen kann nix passieren. Die gehen auf Masse. Da kannst Du messen ob der Pin 7 bei Auf und der Pin 8 bei Zu Verbindung zur Masse bekommt. Wenn ja, geht's langsam ins eingemachte Georg

Völlig korrekt - die Bilder zeigen die normalen Sportsitze die ich auch in meinem M3 hatte. Klappbare Sportsitze zu finden sollte kein Problem sein - aber in dieser Farbe. Mach erst mal ne VIN Abfrage ob Du graue oder silberne Innenausstattung hast. Das ist zwar optisch beides "Grau" aber in unterschiedlicher Helligkeit und was für Dich "hellgrau" ist, ist für den anderen dunkel.. Georg

Jepp, hab ich mir in dem anderen Thread wo Du das Bild gepostet hast, schon vorher gedacht. Wenn das ein Bild von Deinem Auto ist und nicht nur ein Beispielbild für die Polster, dann sehe ich da die normalen BMW Sportsitze wie sie auch im M3 eingesetzt wurden. Der einzige Unterschied ist das Teilleder, das Dir jeder gute Sattler nähen kann und die M3-Spange in der Lehne die es zumindest vor kurzem noch bei BMW neu gab. Wie kommst Du auf die speziellen Sitze? Abfrage der VIN? Georg

Wer erzählt denn so nen Schmarren. Für ein H-Kennzeichen brauchst Du ein H-Gutachten. Dazu muss das Auto einfach halbwegs original und min. im Zustand 3 sein. Das dürfte Deiner problemlos erfüllen. Dann ab zur Zulassungsstelle und entsprechend ummelden. In Sachen Versicherung solltest Du halt nicht zu einem Online Billigheimer gehen - dann kriegst Du auch die für Dich passende Versicherung. Das kann auch einfach sein, dass der aktuelle Vertrag weiterläuft. Beim H-Kennzeichen ist es eher wieder einfacher wie bei ner Youngtimer Versicherung die es ab 20 Jahren gibt, weil die eben ein Zugeständnis der Versicherung ist, da ein YT nix offizielles ist. Georg

Die Jahressteuer für H und Saison is jetzt nicht sooo unterschiedlich und der bisherige Nachteil, dass man das Auto bei H im Winter kostenpflichtig ab-/anmelden musste ist seit diesem Jahr ja auch vorbei. Ergo kann es in Zukunft von Vorteil sein, ein H-Kennzeichen zu fahren wenn weitere Einschränkungen durch neue Umweltplaketten o.ä. eingeführt werden. Mich wunderts eh, dass es in WÜ noch keine Umweltzone gibt - normalerweise ist die Stadt ja nicht gerade als autofreundlich bekannt. Georg

Ergänz für die die es nicht wissen: Es gibt wirklich nur einen Motor pro Spiegel Die Drehachse wird durch ein Relais gewechselt. Zum testen: 12V an Blau und Schwarz - dann muss der Motor drehen. 12V an Braun und weiß muss das Relais klacken. 12V an braun und blau is die Spiegelheizung Das wurde damals gemacht um Adern zu sparen (die Schaltung is schon aus den 70ern vom E21 oder dem ersten 5er und 7er) Georg

Gerne! Dafür is ein Forum ja da. Nur wenn jemand nicht tut was man ihm rät sondern immer wieder stattdessen andere unsinnige "könnte es nicht auch das sein" Fragen stellt is irgendwann mal Schluss. Die meisten hier wissen ja, wovon sie reden und stochern nicht im blauen rum. Aber denk dran: Der Spiegel hat nur EINEN Motor - die Richtung wird durch ein Relais umgeschaltet. Georg

Solche Stoffe werden im Normalfall nie nachgefertigt und da das jetzt nicht ganz was spezielles ist, wird sich da auch keine Privatinitiative finden wie beim Camouflage Leder vom Zetti. Einzige Lösung in meinen Augen: Suchanzeigen und gleichzeitig bei Ebay, hier im Forum und im Anzeigenbereich von E30.de dauerhaft suchen bis Du mal nen passenden Beifahrersitz aus nem Schlachter findest der noch gut bei'nander ist. Georg

Schreib ma das richtige Datum oben rein Ich hab meinen ersten Neuwagen damals im September 87 in München abgeholt. War aber "nur" ein 320i 2T - aber dafür einer der allerersten NFL Georg

Jepp, müsste stimmen - hab mirs fast gedacht. Die Beifahrerseite braucht ja keine IL-Verzögerung - da muss ja keiner ein Zündschloss suchen.

Wenn die SI Platine oder die Batterie platt ist, dann funzt die nicht mehr richtig. Dann wird vielleicht noch irgendein "Bit" zurückgesetzt - ein anderes aber nicht mehr. Wenn die grüne LED aus ist, hast Du den richtigen Pin gehabt - aber es ist halt nicht mehr mehr passiert. Abhilfe -> siehe mein Post vorher. Georg