Schmidei´s neuer Alltags Allrad 2. Versuch

[Russland Racing]

Wenn Du wieder mal was unbedingt gelb chromatiert haben willst, sag' mir Bescheid.
Wenn Du die Postlaufzeit außen vor lässt, liegt die Bearbeitungszeit bei ca. einer Woche. Der Preis ist im Vergleich zu der Bude bei Dir in der Nähe gering, aber gestrahlt oder im Säurebad sollten die Teile vorher schon gewesen sein.

Schöne Arbeit, mach' weiter so.

Gruß

Martin

[Schmidei]

Danke Martin, ich werds mir merken (bis ichs vergesse  )

 

 

Endliche in lang erwartetes Paket von BMW eingetroffen, damit ich wieder weitermachen konnte....

 

 

 

 

 

2 Sachen an den INA Kit gefallen mir überhaupt nicht

 

 

 

 

Der INA Spanner ist aus Alu und hat viel kleinere Bohrungen für das Öl, was mir total missfällt und die Spannschiene ist komplett

aus Plastik, was mir auch ned passt.

Der neue Spanner hat dafür eine Bohrung vorne, sowie einen Ölkanal in der Schiene, damit die Kette mit Öl versorgt wird.

Dennoch habe ich lieber eine BMW Alu Spannschiene gekauft und verbaut.

Und der alte Spanner wird gereinigt und mit der neuen Feder wieder eingebaut.

 

 

 

Hierzu gibts nicht viel zu sagen, Ventile eingebaut, nach 9 Ventilen hab ich aber bemerkt, dass ich die Auslassventile im Einlass eingebaut habe, weil ich den Kopf andersherum als sonst auf der Werkbank hatte, 

also nochmal von vorne....

 

 

 

 

Ölpumpe eingebaut

 

 

 

 

Stirndeckel und hinteren Abschlussdeckel mit neuen Simmerringen versehen und montiert.

 

 

 

 

 

 

 

Zylinderkopf und Blockdichtflächen gereinigt

 

 

 

 

Dann wollte ich den Kopf montieren, neue Schrauben eingeölt und alles weitere vorbereitet, dann bemerkt, dass ich den Kopf nicht montieren kann.

Mein alter billig Drehmomentschlüssel ist vor einiger Zeit kaputt gegangen, ich hab mir dann extra einen guten Hazet Drehmomentschlüssel gekauft, aber von 60-200Nm

und mein kleiner hat nur 0-25Nm, also kann ich die Schrauben nicht mit 30Nm anziehen....

Hatte damals scheinbar ganz vergessen einen Schlüssel von 10-60Nm zu bestellen, naja das ist jetzt nachgeholt.

 

Mehr hat sich vorerst nicht getan, bin wieder viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt....

 

[touringDani]

Den Deckel hättste aber auch noch hübschmachen können, bei dem ganzen Aufwand
Von Plastikschienen und sonstigem "verbesserten" Aftermarketkrempel nehm ich auch Abstand, dann lieber gute Gebrauchtteile.
Außer die Papp-Wedis ohne Drall, die taugen.
Auch wenn sie nicht danach aussehen.



Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

[Sebastian_H]

Hat eigentlich wenig mit Aftermarket zu tun, ist ja beim M52, späten M50tü und S52 auch so und würde ich sogar der Aluvariante bevorzugen, da sich bei mir bei der Aluschiene der Kunststoffgleitbelag fast gelöst hat. Der Kettenspanner sieht auch genau so wie beim M52 aus.

Bearbeitet: 16. November 2021 von Sebastian_H

[lebeuhcsan13]

Hallo,

ich bewundere deine Arbeit immer wieder!

Mit meinen 2 linken Händen wäre das nicht zu schaffen.

 

Weiter so!

Stefan

[Schmidei]

@touringDani,

 

das weiße Zeug auf dem Bild ist Staub von abkratzen der Dichtfläche, ich hatte vergessen die obere Dichtfläche sauber zu machen, bevor ich den Deckel montiere.

Der Deckel an sich ist so sauber, wie es mir möglich war ohne Sandstrahlen und neu lackieren.

Meine Gebrauchte Spannschiene will ich nicht mehr verwenden, sie hat zwar kaum Gebrauchspuren, doch unten ist scheinbar mal Dreck oder sonstiges zwischen Schiene

und Kette gekommen und hat dort ein paar tiefe Löcher hinterlassen.

 

 

@Sebastian_H,

 

normal würde ich das Kit komplett verbauen, doch ich hatte die Spannschiene und die beiden Steuerketten schon vor ewig langer Zeit bei BMW bestellt, jetzt wurde mir aber bewusst,

dass ich die Zahnräder und die Gleitschiene sowie die Feder des Spanners auch tauschen möchte und da ist der Satz wesentlich günstiger als die Einzelteile von BMW, daher

habe ich den INA Satz bestellt und nun verwende ich eigentlich nur die Räder und Gleitschiene sowie die Feder des Spanners.

 

 

@lebeuhcsan13.

 

Danke dir

 

 

 

Mein altes Plastikgehäuse für das Thermostat war zwar noch völlig intakt, da ich aber gelesen habe, dass das öfters Probleme machen sollte, habe ich mir eines aus Alu besorgt.

Zusammen mit einen neuem 88°C Thermostat

 

 

 

 

Neue SKF Wapu montiert

 

 

 

 

 

 

Ich hasse Dichtmassen zwar wie die Pest und verwende sie nur wo es unbedingt sein muss, jedoch traue ich diesen Dichtflächen nicht mehr zu, dass Sie nur mit einem

O-Ring oder Papierdichtung 100%ig dicht werden, deshalb habe ich nicht nur an den Ecken vom Stirndeckel sondern auch hier Dichtmasse verwendet.

 

 

 

 

Danach angefangen die Vanos zu überholen

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil ich die eine 18er Schraube nicht geöffnet bekommen habe, habe ich eine Anleitung zu Rate gezogen und in der wurde beschrieben, wie man das ganze in den Schraubstock 

spannen sollte.....

 

 

 

So viel dazu, jetzt warte ich auf eine neue gebrauchte Einzelvanoseinheit, wenigstens habe ich jetzt einen schönen und rostfreien Vanos Magnetschalter gleich mit dazu, ich hoffe nur dass er auch funktioniert.

 

 

Da es hier nicht weiterging, habe ich die Nockenwellenböcke gereinigt, verbaut und anschließend die Nockenwellen montiert.

Und um das Potential des M50B28 Umbaus etwas mehr auszuschöpfen, habe ich 2 Schrick Kartons gekauft

 

 

 

 

Es handelt sich um 252°/244° Nockenwellen, also nicht zu krass, damit das ganze Alltagstauglich bleibt, dennoch aber etwas giftiger wird, sobald er Drehzahl bekommt (so zumindest der Plan)

 

 

 

 

Und montiert

 

 

 

 

 

 

 

Kurze Frage an die Experten,

bei der Einlassnockenwelle sind die Nocken schön sauber glänzend geschliffen und bei der Außlassnockenwelle sind die Nocken noch "rau", fast schon als müssten sich diese erst einlaufen.

Von der Oberfläche ist die Einlassnockenwelle auch viel gröber und rauer als die Außlassnockenwelle, ich denke mal dass die unterschiedlich gefertigt wurden.

Ist das mit der Außlassnockenwelle so in Ordnung oder wurde da der finale Produktionsschritt vergessen?
 

 

 

[Sebastian_H]

Die Einlassnockenwelle wird aus einem Hartschalengussrohling sein, heißt das Material wird beim Gießen durch die entsprechend temperierte Form im Randbereich direkt beim erstarren gehärtet und muss daher nurnoch geschliffen werden. Die Auslassnockenwelle dagegen ist "billet" also aus einem Stück Rundmaterial spanend gefertigt und ist daher noch Oberflächengehärtet wodurch die Färbung kommt, die Oberfläche passt so auch da wurde nichts vergessen.

 

Lustigerweise war es bei meinen Nockenwellen genau andersrum, da war die Auslasswelle ne Gusswelle und die Einlasswelle wie deine Auslasswelle. 

 

So sieht das dann nach ~20tkm aus.

 

Bearbeitet: 21. November 2021 von Sebastian_H

[Schmidei]

Genau das hatte ich auch gedacht, die eine ist offensichtlich gegossen und die andere wird abgedreht sein.

 

Danke dir für die Aufklärung. 

 

Ich habe die Nockenwellen mit LiquiMoly Montagepaste in die Lager eingesetzt und auch auf die Hydros aufgetragen, ich hoffe das hilft beim Einlaufen der Außlassnockenwelle

[Schmidei]

Die Einlassnockenwelle musste ich nochmal ausbauen, weil ich die Zahnwelle nicht eingeschraubt hatte....

Ich hab nur ein Bild vom Ausbau aus der original Nocke gemacht

 

 

 

 

Weil mein Vanos-Kettenspanner und die Gleitschiene schon deutliche Laufspuren hatten, kamen die beiden Teile auch neu

 

 

 

 

 

 

 

Dann habe ich festgestellt, dass der Kettensatz von Leebmann nicht für den M50TU sondern scheinbar für dem normalen M50 ist....

Da ich den Satz nur gekauft habe, weil ich so billiger gekommen bin als wenn ich beide Zahnräder einzeln kaufe, ist es jetzt furchtbar ärgerlich, dass ich nun 

für ein einziges passenden Zahnrad 150€ bezahlt hab, weil alle anderen Teile hab ich schon Original BMW....

 

 

 

 

Baustelle Vanos:

Neue Gebrauchte Vanoseinheit ist angekommen, war aber vom optischen Zustand viel schlechter als meine, dafür aber noch voll funktionsfähig.

Also meine Gehäuseteile gereinigt, Innereien der Spendervanos übernommen, neue Anti-Rassel Lager verbaut, Lagerspiel durch schleifen der

Lagerscheibe etwas verrignert, wie man es für schärfere Nockenwellen machen soll laut Beisan Anleitung und dann noch die Dichtringe erneuert.

Danach alles wieder zusammengebaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und alles an den Motor gebaut, den alten Kettenspanner hab ich gereinigt, aufgehübscht und mit einer neuen Feder wieder eingebaut.

 

 

 

 

 

 

 

Heute hatte ich kurz Zeit mich um die Problematik mit der Ölversorgung der M50 Vanos beim S50 Ölfilterflansch zu kümmern.

Das S50 Ölfiltergehäuse hat 2x M12x1,5 Anschlüsse, für Öltemp. und Öldrucksensor., der M50 hat aber eine größere Hohlschraube (Gewindegröße hab ich grad nicht im Kopf)

Da herumbohren keine Option für mich ist, habe ich einfach mal für ein paar € eine M12x1,5 Hohlschraube bestellt.

 

 

 

 

 

Leider passen darauf die originalen Dichtringe nicht mehr 100%ig

 

 

 

Gut dass es ein Kupferdichtringsortiment gibt in dem zufällig Dichtringe sind, die wie für diese Anwendung gemacht sind.

 

 

 

 

 

 

 

(Ja die Vanosleitung ist noch nicht gereinigt, hatte heute nur kurz Zeit und wollte das mit der Hohlschraube ausprobieren)
 

[Schmidei]

Lange hat sich nix mehr getan hier, hatte leider keine Zeit für den E34.

Arbeit war stressig und dann habe ich mein 540l Aquarium neu eingerichtet und mir ein weiteres 180l Aquarium zugelegt, damit war ich ziemlich beschäftigt die letzten Wochen, aber jetzt gehts langsam wieder am 5er weiter.

 

Den Ventildeckel gestrahlt und lackiert und wer meine anderen Autos kennt wird von der Farbe des Ventildeckels wenig überrascht sein

 

 

 

Innen hatte ich die gröbste Ölkruste, die wirklich gar nicht runter wollte auch leicht abgestrahlt.

 

 

 

 

Dann ein kleines Problem, der M50B28 Umbau ist beim Allrad nicht so ganz Plug and Play wie beim Heckler, wie es sich rausstellt....

Die Ölwanne hat nicht gepasst, nach etwas Farbe und probieren, herausgefunden dass die Ölwanne am ausgedengeltem Schwallblech anschlägt.

Das Schwallblech ist augedengelt, weil sonst die KW anschlägt, also Schwallblech etwas zurückgeklopft, nun habe ich etwa 5mm Luft zwischen Blech und Pleuelschraube, ich hoffe das reicht.

Und zudem habe ich die Ausbuchtung in der Ölwanne für VA Diff etwas abfeilen müssen

 

 

Geschätzt ist dort die Wandung ca. 8mm-10mm dick und ich habe jetzt ca. 4mm abgefeilt, sollte also keine Probleme geben, hoffentlich.

Dann Ölwanne montiert, und später wieder demontiert, weil ich die Ölstauklappe vergessen habe....

 

 

 

 

 

Bisher konnte ich alle Alu Teile vom Motor mit der Drahtbürste sauber und schön bekommen, bei den beiden muss ich leider sandstrahlen und dann leider auch lackieren...

Was ich eigentlich vermeiden wollte, weil dann diese Teile vom Rest so stark abstechen und mir der Aufwand alle Alu Teile zu lackieren zu blöd ist.

 

 

 

 

So weit habe ich den Motor bis jetzt zusammengebaut

 

 

 

 

 

 

 

 

[Schmidei]

Jetzt gibts mal wieder ein Update, mit sehr vielen Bildern.

 

Achse gereinigt, und zum Sandstrahlen gebracht, der Zustand ist erstaunlich gut, vor allem wenn man sich zurückerinnert wie die Karosse beinand war.

 

 

 

Querlenker sind gereinigt und zerlegt, genauso wie die hinteren Querlenkerlager, hier sind aber noch ein paar Kleinigkeiten zu machen bevor ich was dazu schreibe, 

damit ich das Thema als Ganzes behandeln kann.

 

Die VA ist soweit in erstaunlich gutem Zustand, seht euch z.B. die Inneren Traggelenke nach dem Reinigen an.

 

 

 

 

Getriebe, Verteilergetriebe und Ersatzverteilergetriebe mit dem Dampfstrahler vom größten Dreck befreit, zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, das total verdreckte

Ersatzverteilergetriebe wird nicht benötigt, das sollte sich aber noch ändern.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simmerringe vom Getriebe ausgebaut, alles gründlich gereinigt und Ausgangssimmerring schon wieder eingebaut, Eingangssimmering kommt erst die Tage, den musste ich bei BMW bestellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun zum Verteilergetriebe, ich habe vorsichtshalber ein Schaltgetriebe und Verteilergetriebe (zusammen mit Ölwanne, VA Diff, HA Diff, Antriebswellen, Kardan....) aus einem 525ix gekauft, als ich die Gelegenheit hatte das günstig zu ergattern.

Nur zur Info, ich werde ab hier meistens VTG statt Verteilergetriebe schreiben, weils mir zu dumm ist, das ganze jedesmal auszuschreiben.

 

Eingangswelle ausgezogen und schon eine unschöne Überraschung

 

 

 

 

Entweder ich hatte das beim Ölablassen übersehen, oder schon wieder vergessen, aber die nächste böse Überraschung

 

 

 

 

Weiter zerlegt und ehrlich gesagt war ich etwas überrascht wie dreckig alles da drinn ist...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieht echt nicht prickelnd aus da drinn, so viel Verschleis vom elektrisch bestätigten Lammellensperrdiff wollte ich wirklich nicht sehen, zudem noch die Metallteile, zudem schein die Kette sehr gelängt zu sein, dazu später mehr....

Hier stand schon der Beschluss fest, das Ersatzverteilergetriebe auch zu zerlegen und aus 2 VTG´s ein gutes zusammenbauen, doch zumindest das vordere Gehäuse vom Spender kann ich nicht verwenden, 

 

Am Gehäuse hat jemand echt übles angerichtet, also wird zumindest das vordere Gehäuse mein altes Bleiben, wobei witziger Weise mein "altes" VTG 1 Jahr jünger ist als das "neue" VTG.

 

 

 

 

Also das neue VTG zerlegt

 

 

 

 

Nur kurz die Kette im neuen VTG auf Längung überprüft

 

 

 

 

Zum Vergleich die Kette im alten VTG, welche Kette verwendet wird, ist ab hier schonmal klar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das neue VTG ist in sehr guten Zustand, außen sieht es zwar absolut schlimm aus, aber die Innereien sind sehr gut.

Ab hier stand der Beschluss fest, alles aus dem neuen VTG ins vordere Gehäuse vom alten VTG einzubauen und das hintere Gehäuse vom alten VTG zu verwenden.

Warum, weil im hinteren VTG 2 Nadellager sind und alle Lager im alten VTG schlecht sind, Spiel haben oder kratzen und die Lager im neuen VTG keine Anzeichen von Verschleiß haben.

Der Sperrkörper wir definitiv auch vom neuen übernommen, weil so viel Abrieb wie im alten VTG ist, muss das neue VTG einen besseren Zustand haben.

Neue Lamellen gibts nicht einfach so zu kaufen, sicher könnte man mit den Maßen bestimmt was passendes finden, oder schauen ob die Lamellen vom X3 etc. die gleichen sind, das ist

mir aber zu teuer, weil das neue von Innen noch so gut aussieht.

 

Die Zwischenwelle vom alten VTG kam z.B. einfach so raus, so verschlissen ist das alles schon, zudem ging beim neuen VTG die Zwischen- und vordere Ausgangswelle nur zusammen raus, weil 

die Kette noch so schön stramm ist.

 

 

 

 

 

Beim Ausbau der Wellen noch mehr Teile gefunden, das alte VTG ist innen echt enorm verdreckt.

 

 

 

 

 

Ich hab dann auch noch gefunden, wo die Metallteile her kommen

 

 

 

 

Dann noch kurz zum Vergleich die Verzahnungen der beiden  vorderen Ausganswellen

 

 

Zuerst die neue

 

 

 

Hier die Alte

 

 

 

Die neue hat fühlbar keine Einkerbungen etc, keinen Grad und ist noch sehr schön, die alte hat deutlich spürbare Einkerbungen von der Kette.

 

 

 

Mittlerweile bin ich sogar schon so weit, dass ich überlege ob ich nicht sogar das Ersatzgetriebe einbaue.....

 

 

 

 

 

Ich habe es nicht mitgereinigt, weil es so extrem verdreckt ist und ich dachte dass mein altes Getriebe (und VTG) wesentlich besser beieinander sein wird, doch wenn ich das VTG ansehe, 

dann haben VTG und Getriebe die 300.000+km bestimmt gelaufen und dementsprechenden Verschleiß (beim Motor könnte der Vorbesitzer sogar recht haben, dass da mal ein AT Aggregat rein kam).

Die Ersatzteile scheinen wesentlich weniger gelaufen zu haben, zumindest wenn ich mir das VTG ansehe.
 

 

Bearbeitet: 14. Januar 2022 von Schmidei

[Schmidei]

Alles gereinigt und dann das VTG wieder zusammengebaut, vorderes Gehäuse ist mein Altes und sonst ist alles vom Spender VTG.

Die Simmerringe sind noch nicht verbaut, die sind erst heute eingetroffen, aber heute hatte ich keine Zeit für den 5er.

Bilder von den Zwischenschritten gibt es nicht, weil ich die ganze Zeit ölige Finger hatte und nicht alle 2 Minuten Hände sauber 

machen wollte um Fotos zu machen.

 

 

 

 

 

 

VA Diff hatte ich schon gereinigt, mit dem Schleifflies etwas angeraut, die 2-3 kleinen Roststellen mit der kleinen Strahlpistole entrostet und 

neu lackiert, das war eigentlich unnötig, weil das Diff wirklich noch sehr gut aussah.

Auf dem Bild sind die Simmerringe schon draussen, die neuen sind schon wieder drinn, doch hab noch kein Bild davon.

 

 

 

 

 

Gestern konnte ich dann die VA und den VA Stabi von Sandstrahlen abholen

 

 

 

 

Und dann noch gleich die 1. Schicht Chassislack

 

 

 

 

 

So zu den Querlenkerlagern

Zuerst zerlegt, dabei hat mich eines der beiden sehr geärgert, weil der Gummi auf dem Querlenker bleiben wollte.

Fotos von den Querlenkern gibts vorerst nicht.

 

 

 

 

 

 

Rost war eigentlich kaum vorhanden, habe die Teile trotzdem gestrahlt,

neue Lager eingesetzt und die Lager und die Halter lackiert.

 

 

 

 

 

 

Das nächste Update kann etwas auf sich warten lassen, weil ich heute keine Zeit für den 5er hatte und morgen arbeiten muss (hoffentlich bin ich den restlichen Januar wieder in Winterpause daheim)

und dann erst wieder Fortschritte gemacht werden müssen, damit sich ein Update lohnt.

 

 

[Schmidei]

So weiter gehts, heute gibts auch mal das Update zu den Querlenkern, aber zuerst schließe ich das Thema Getriebe vorerst ab.

 

Das Ersatzgetriebe auch so gut es ging gereinigt und mit neuen Simmerringen versehen.

Leider war durch die lange Lagerung die Eingangswelle schon angerostet im Bereich des alten Simmerringes.

Ich hab die Welle jetzt wieder sauber mit 400er und 600er Schleifpapier entrostet und "poliert" aber dichten wird der Simmerring

dort nicht mehr, also hab ich den neuen Simmerring etwas tiefer gesetzt, als den alten, das gleiche war auch bei der Ausgangswelle.

Deshalb bin ich mir momentan noch nicht sicher welches Getriebe ich nun verwenden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun zu den Querlenkern:

 

Kurze Erklärung warum das ein etwas größeres Thema ist.

Die komplette VA Konstruktion beim E34 525ix ist anders als beim Heckler E34, nur der ix hat Querlenker, alle anderen E34 haben Schubstreben etc. wie der E39.

Also gibts so wie beim E30 325ix überhaupt nichts im Zubehör zu kaufen, auch nicht einzelne Traggelenke, oder besser gesagt ich konnte nichts finden und hab 

wirklich lange und intensiv gesucht, selbst mit der Lemförder Teilenummer, die noch auf den Traggelenken zu sehen war, konnte ich nichts auftreiben.

 

Dann zum nächsten Problem, es gibt nur noch den rechten Querlenker neu zu kaufen und das Lager lässt sich nicht zerstörungsfrei auspressen, damit man 

es in den anderen Querlenker umbauen könnte...

 

In eBay Kleinanzeigen ist jemand zu finden, der ein anderes Lager mit kleinerem Konus und (scheinbar, wobei ich das anzweifele) gleichem Außendurchmesser in den Querlenker

verbaut und dann eine Hülse auf den Konus aufsteckt. An sich eine tolle Lösung, nur will der Kerl unverschämte 450€ im Austausch und verbaut nur Meyle Lager, also auch 

keine Option....

 

Nun zu meiner Lösung des Problems:

 

Hier sieht man warum die Lager nicht zerstörungsfrei demontiert werden können, das Lager hat unten eine Wulst, die ein Auflegen des Querlenkers und

durchpressen des Lagers verhindert.

 

 

 

 

 

 

 

Bevor ich die Original Lager zerstöre, wollte ich passenden Ersatz haben.

Das einzige was ich finden konnte, was anhand der Maße bzw. von Aussehen her passen könnte waren diese beiden Lager:

 

Zuerst das Lager aus einem W163, der Außendurchmesser passt zwar nicht, dafür ist das Gewindemaß das selbe und der Konus

nur etwas größer, zudem ist der Obere Rand größer als der Durchmesser der alten Lager und das Lager wird von Unten geschraubet.

Das war mein Favorit.

 

 

 

 

 

Dann habe ich noch dieses Lager gefunden, von einem Jeep Gran Cherokee III, das Gewindemaß passt, der Konus ist deutlich zu groß,

allerdings sollte der Außenmesser ca. identisch sein, also probehalber auch das geordert.

 

 

 

 

Dann gings ans zerlegen

Zuerst den Lagerdeckel abgeflext und das Lager durchgepresst, dann den äußeren Lagerring eingeschnitten, damit die Spannung verloren geht und 

Lagerring ausgetrieben.

 

 

 

 

 

 

 

Danach Querlenker sandgestrahlt und mit Chassislack 2x gestrichen

 

 

 

 

Das Jeep Lager schied sofort aus, da es ein paar Zehntel Milimeter kleiner war als das original Lager und deshalb zu locker im Querlenker saß.

 

 

 

 

 

Das Mercedes W163 Lager baut leider deutlich höher als das BMW Lager und zudem ist der Konus etwas größer.

 

 

 

Das W163 ist konkret etwa 15mm Höher als das BMW Lager in fertig eingebauter Postition.

Zudem ist der BMW Konus oben 15mm und der MB Konus 15,5mm, dadurch ist das Lager auch noch ca. 3mm weniger im Federbein.

Zusammen ist der Querlenker also ca. 18mm tiefer, das hat mir sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, das wusste ich schon bevor ich das alte Lager zerstört habe,

wegen den 18mm hatte ich die ganze Idee schon fast verworfen, bis ich mir zum ersten gedacht habe, dass das dort weit draußen den Winkel des Querlenkers nur

so minimal ändert, dass das kaum Auswirkungen haben dürfte und ich dann noch folgendes gemacht hab:

 

 

Ich habe geschaut wie weit das Original Lager in das Federbein "eingepasst" ist, da habe ich festgestellt, das der Konus ca. 3mm vor der Oberkante schon so fest sitzt,

dass er nicht weiter nach oben kann.

 

 

 

Da mir eine Drehbank fehlt, habe ich die Traggelenke in meine Ständerbohrmaschine gespannt und mit Feile und Stabschleifer langsam runtergeschliffen,

zwischendrinn immer wieder mal mit Edding die Lager angemalt und in das Federbein eingesetzt und gedreht, damit ich es so schleife, dass es sauber

anliegt.

So habe ich langsam meine Lager so angepasst, dass sie bis zur Oberkante des Federbeines reichen, durch eine U-Scheibe stelle ich dann sicher, dass die Lager

auch sauber in den Konus gepresst werden und nicht die Mutter anschlägt.

Mein Konus hat oben jetzt ca. 14,5mm

 

 

 

 

 

 

 

Nun sind meine Lager min. 2-3mm höher im Federbein als die original Lager.

Zusammengerechnet bin ich jetzt also ca. 12mm tiefer als original, was vertretbar sein müsste.

 

Dann zum nächsten Problem.

(diese Maße hab ich nicht mehr auswendig im Kopf)

Das Mercedes Lager hat einen Außendurchmesser von 44,6 / 44,7mm, der Querlenker einen Innendurchmesser von 48,8 /48,9mm, also hätte das Lager Spiel.

Ich habe mir dann ein V2A Rohr mit 49,3mm Außendruchmesser und 2mm Wandung besorgt und 2cm Streifen abgeschnitten (der Querlenker ist ca. 21-22mm Dick)

 

 

 

 

 

Das ganze hat sogar so gut gepasst, dass ich die Lager und die Streifen direkt zusammenpressen musste

 

 

 

 

 

Dann noch mit der Spezialnuss festgezogen und den 2. Querlenker überholt

 

 

 

 

Ich würde dafür ja gerne eine Empfehlung aussprechen und das ganze als Lösungsvorschlag darstellen, aber:

Wenn man das Lager einfach ohne Bearbeitung verbauen möchte, geht das zwar, wäre also Plug and Play, doch dann steht der Querlenker ca. 20mm tiefer als Original.

Ich weiß jetzt nicht inwieweit das sogar mit der Original Felge ein Problem geben kann und wieweit sich das ganze auf die Fahrwerksgeometrie auswirkt.

Der ix hat ja eine größere Bremsanlage als der Heckler, deshalb hat der ix auch Serie 16" und nicht 15" wie der Heckler (15" passen nicht über den Sattel), ABER das

Federbein ist auch anders, von daher kann ich das erst später sagen, wenn alles zusammengebaut ist.

Mich stört das weniger, weil ich ja 17" Alpinas fahren werde.

 

Zweitens: Das Lager so zusammenschleifen, damit der Querlenker nicht ganz so tief steht erfordert zum 1. eine Drehbank oder große Ständerbohrmaschine und 2. sehr viel

Zeit und Fingerspitzengefühl.

 

Ich verbaue das so und sehe das für mich als prima Lösung an, die 12mm, die der Querlenker tiefer steht vernachlässige ich jetzt mal, weil ich behaupte, dass die Fahrzeuge

und Federbeine etc. teilweise Fertigungstoleranzen haben, die sich schon auf 7-8mm von Seite zu Seite addieren können und sonst würden ja Tieferlegungen um 20mm nicht 

Werk ohne sonstige Änderungen verbaut werden.

 

 

 

Die nächste Baustelle ist das Lenkgetriebe

 

 

 

Die Leitungen müssen neu und gottseidank gibts es die von BMW einzeln zu kaufen, wenn auch für ca. 100€

Öffnen möchte ich es eigentlich nicht, es ist soweit auch trocken, doch zum ersten ist die Einganswelle etwas angerostet und ich

habe Angst, dass das den Simmerring killt und Zweitens weis ich von meinem Passat als Erfahrung, dass wenn ein Auto lange

Stand alle Simmerringe mit der Zeit undicht werden, war beim Passat damals so und ich fürchte dass es mir hier genauso geht.

Da es schon da legt, habe ich den Dichtsatz auch gleich mitbestellt und 2 neue Spurstangen für ca. 170€ pro Stück, weil es die nur

noch von BMW gibt, von Lemförder und den anderen Zulieferern habe ich zwar Teilenummern, aber keine Chance die irgendwoher 

zu bekommen.

 

 

 

Sorry für das viele Geschreibe, aber evtl. Interessiert es den ein oder anderen was da alles dahintersteckt und evtl. hilft es dem ein oder anderen ix Fahrer bei seinem Problem.
 

 

 

Bearbeitet: 27. Januar 2022 von Schmidei

[Schmidei]

Kurz ein Update, dann gehts wieder in die Werkstatt.

Die Leitungen von Lenkgetriebe sind noch dicht, aber wenn ich sie zum Entrosten Sandstrahle, werden die höchstwahrscheinlich undicht werden, bzw. allzulange würden die sowieso nicht mehr halten

 

 

 

 

 

Lenkgetriebe weiter zerlegen

 

 

 

 

 

 

Den Sprengring da rauszubekommen war nicht einfach, nachdem der draussen war, konnte die Lenkstange zur Beifahrerseite durchgeschoben werden und

der Verschluss vom LG mitsamt Lagerung und Simmerring mit ausgedrückt werden

 

 

 

 

 

 

Um diesen Simmerring hatte ich Angst, dass er undicht wird, stellte sich aber heraus, dass der Rost eigentlich mehr Dreck ist, dennoch wirds nicht schaden das LG neu abzudichten

 

 

 

 

Den Inneren Simmerring zu entfernen war echt nicht leicht

Ich konnte ihn nur durch das Loch der Servoleitung entfernen, indem ich den Schraubendreher zwischen den Plastiklagerring und den Simmerring reinklopfte

und den Simmerring raushebele, war die einzige Möglichkeit, von vorne konnte ich ihn auch nicht rausschlagen, da das Plastiklager im Weg war

und nach hinten rausziehen ging auch nicht, weil ich kein passendes Werkzeug hatte und zudem saß der Simmerring sehr streng im LG.

 

 

 

 

 

Leider habe ich dabei den Plastiklagerring etwas beschädigt, ging halt nicht anders, sollte aber auch keine zu große Auswirkung auf die Funktion haben.

Was übersteht hab ich zurückgefeilt und alles sauber verschliffen, damit keine scharfen Kanten da sind.

 

 

 

 

Vom Äußeren Verschlussdeckel ließ sich der Simmerring leichter entfernen

 

 

 

 

Hier gehts später weiter, der Dichtsatz ist noch nicht eingetroffen

 

 

 

Nun zum nächsten Teil des Hydrauliksystems, das abgedichtet werden will, obwohl es keine Sichtbaren Lecks hat.

Hier sind viele Bilder dabei, die ich zum Teil für mich für den Wiederzusammenbau gemacht hab, ich poste aber einfach alle.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles zerlegt, Bilder von den Einbaupositionen gemacht, viele Dieser Teile lassen sich in mehreren Positionen einbauen und da dies

eine Tandempumpe ist, weiß ich nicht ob andere Einbaupositionen nicht negative Auswirkungen auf die Niveauregulierung haben könnten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flansch für die Riemenscheibe abgezogen

 

 

 

 

Das Mistteil hat sich sowas von gewehrt, trotz Anheizen hab ich es kaum abgekommen, 1 Abzieher vernichtet und letztendlich die Flügel vom Flansch

verbogen, also musste ich das auch wieder zurechtklopfen, dass die Riemenscheibe plan aufliegt und nicht eiert.

Das Ausbiegen ging zwar ziemlich leicht, dennoch war das Abziehen lästig

 

 

Alles gereinigt, abgeklebt, sandgestrahlt und lackiert, die Aluteile waren auch schon so oxidiert, dass die Teile nach dem Reinigen nicht mehr schön waren

 

 

 

 

Alles nochmal gereinigt, entstaubt und mit neuen Dichtungen und neuen Simmerringen wieder zusammengebaut

 

 

 

 

 

 

 

 

Und alles zusammengebaut

 

 

 

 

Ja die Riemenscheibe habe ich nochmal demontiert und nochmal montiert, weil ich vergessen hatte den Halter zu montieren.

Ich hoffe heute Nachmittag kommt, wie von DHL angekündigt, das Päckchen von BMW mit dem LG Dichtsatz und den Spurstangen.

Dann kann ich das LG an die Achse schrauben, danach wird der Motor drauf gesetzt und der Antriebsstrang wieder zusammengesetzt.

[Schmidei]

Der LG Dichtsatz kam natürlich nicht, deshalb habe ich alles mögliche andere gemacht.

Entschuldigt, dass es wenig wirklich interessante Bilder gibt, wenn man alles Mögliche durcheinander macht, kann (ich mich zumindest) man sich nicht

auf Bilder und eine vernünftige Dokumentation konzentrieren.

 

Leider musste ich die Achse an den Motor schrauben, war eine mords Schinderei, doch leider konnte ich den Motor nicht hoch genug heben, damit ich 

ihn auf die Achse setzten konnte, deshalb habe ich den Motor samt Achse auf mein Gestell gehoben.

 

 

 

 

 

Gestern ist dann der Dichtsatz und die Leitungen gekommen

 

 

 

 

 

Die neuen Simmerringe haben die Plastiklagerringe bereits integriert

 

 

 

 

 

Dann die Simmerringe und O-Ringe ins Gehäuse und den Verschlussdeckel eingesetzt, alles natürlich mit

einem Film Pentonsin CHF 11S benetzt, für Diejenigen, die mit der Niveau vom E32/E34 und E38 (evtl. auch andere, da weiß ich jetzt nicht ganz bescheid)

noch nichts zu tun hatten, hier gehört ein Spezielles Öl rein, CHF 11S anstatt dem ATF was sonst in alten BMW Servosystemen zum Einsatz kommt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-Ring und Plastiklagerring in der Lenkstange getauscht

 

 

 

 

 

 

Die O-Ringe, Teflonringe und Simmerringe in der Eingangswelle erneuert

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles wieder zusammengebaut und sauber gefettet

 

 

 

 

 

Die 100€ für die neuen Leitungen waren sehr gut investiert, meine ich.

 

 

 

 

 

Als ich die Leitungen anschrauben wollte, hat mir das Ganze nicht gefallen, eigentlich wollte ich das LG ja nicht Sandstrahlen und lackieren, doch letzten Endes habe ich es doch getan.

Als alles zerlegt war, wäre das natürlich viel einfacher gewesen und hätte nicht diesen Haus von Spraydosenrestaurierung gehabt, aber so siehts zumindest wieder hüsch aus.

 

 

 

 

Und fertig

 

 

 

 

Jetzt noch ein paar Bilder vom jetzigen Stand des Antriebsstranges.

 

 

 

 

 

 

 

Der Motor ist vorne noch am Hebebühnenarm angespannt, weil er nach vorne fallen will.

Dadurch, dass die ix Motorlager so weit hinten sind, wegen den Antriebswellen, kippt der Motor ohne Getriebe nach vorne.

Die "neue" Kurbelwelle hatte leider kein Pilotlager mehr. Das habe ich aber erst gemerkt als ich die Kupplung montieren wollte, deshalb ist es auch noch nicht hier.

Das alte ZMS wird wiederverwendet, ich weiß die sind gerne Defekt, aber als das Auto noch gefahren ist konnte ich keinen Defekt daran feststellen und

zum einfach so tauschen ist es mir einfach viel zu teuer.

Bearbeitet: 3. Februar 2022 von Schmidei

[Matze941]

Echt Hut ab vor deiner Leistung, das sieht alles sehr sehr sauber aus.

 

Ich finde das Problem mit dem Traggelenk hast du super gelöst, solange die Felge freigängig ist denke ich nicht das du etwas am Fahrverhalten merken wirst.

Evtl solltest du aber nach den ersten Kilometern überprüfen ob die Muttern noch fest sitzen, nicht das sich das Lager durch den händisch verkleinerten Konus noch etwas setzt im Betrieb.

[Schlabbeloui]

Du kannst auch keine halben Sachen machen Echt top das Alles

[muffn]

Wow! Vielen Dank für die ganzen Bilder. Vorallem vom LG. Das steht bei mir auch noch an.

[Schmidei]

am vor 1 Stunde schrieb muffn:

Wow! Vielen Dank für die ganzen Bilder. Vorallem vom LG. Das steht bei mir auch noch an.

 

Bitte schön, beim LG habe ich auch lange nach einer Anleitung gesucht und nix gefunden, von daher hab ichs einfach mal zerlegt und selbst rausgefunden.

 

Ich würde nur auf Eins achten wenn ich nochmal ein LG neu abdichte, ich weiß zwar nicht ob das relevant ist, aber dennoch würde ich bei nächsten Mal darauf achten.

Beim Ausbau der Eingangswelle würde ich das LG auf eine Seite auf Anschlag drehen und dann die Position der Eingangswelle auf dem LG markieren.

Danach Ausbauen und beim Einbau darauf achten, das die Position der Welle am Anschlag wieder passt, ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt oder nicht, 

bei der Mittelstellung oder nicht, ich muss es halt nun auf die Harte Art rausfinden.

[Schmidei]

Weiter gehts:

Pilotlager ist eingetroffen und Kupplung konnte montiert werden

 

 

 

 

 

Da das Motorabdeckblech nur um die 10€ gekostet hat, hab ich ein neues bestellt, statt das alte rostige wieder schön zu machen.

Das neue Blech war nur verzinkt und da das relativ schnell anlaufen wird, hab ich es angeraut, grundiert und Silber lackiert

 

 

 

 

Bilder von der Getriebemontage hab ich nicht einzeln, bei den nächsten Bildern ist das Verteilergetriebe schon drann.

 

 

 

 

Schon Wahnsinn wie lang der Antriebsstrang vom Allrad ist

 

Jetzt noch ein kleiner "Trick" den ich bei meinen ix immer anwende, egal ob E30 oder E34

Ich lege auf beiden Seiten der Hardyscheibe U-Scheiben unter, ich würde gerne noch mehr unterlegen, doch dann greift die Zentrierung der

Zwischenkardan nicht mehr in den Diff-Flansch, der Grund warum ich das mache kommt nach den Bildern.

 

 

 

 

So sieht eine gute E34 (bzw. auch E30) Zwischenkardanwellenverzahnung aus:

Man erkennt leicht, wie weit diese nur im VTG steckt.

 

 

 

 

Hier sieht man noch schöner wie wenig weit die Verzahnungen ineinander greifen und hier sieht man auch was bei dem E30 und E34 ein häufiges

Problem ist, die Verzahnung dreht durch, besonders wenn man sehr hart anfährt oder die Räder im Winter durchdrehen lässt und der Allrad

plötzlich grippt oder Teer erwischt.

 

 

 

Deshalb lege ich immer so viele U-Scheiben wie möglich unter, damit ich ein paar Millimeter mehr Überlappung habe.

 

 

Nächste Baustelle, Schaltgestänge neu lagern

 

 

 

Habe hierfür extra ein neues Schaltlager und Gestänge bestellt, aber was soll ich sagen, die neue Schaltstange hat im neuen Lager

etwas Spiel und sitzt eher locker, die alte Schaltstange genauso, aber im Alten Lager sitzt die neue Stange stramm und spielfrei

 

 

 

 

Also altes Lager verwendet.

 

 

 

 

Alles andere auch neu gelagert und hinteres Lagergehäuse gestrahlt und lackiert und ein neues PU Lager eingesetzt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der M50 hat einfache Krümmerdichtungen, der M20 und auch der M54 haben schöne Hitzeschilde,

also hab ich einfach probehalber mal 2 M54 Hitzeschilder bestellt, verglichen, fehlende Löcher nachgebohrt und diese

werde ich dann auch verwenden

 

 

 

 

 

 

Ich habe auch einfach mal vom M52 Krümmer bestellt, diese würden auch 1:1 passen und sehen deutlich besser aus als die 

Gusskrümmer vom M50, doch.....

 

 

 

.... an den Flanschen sind die Rohre jeweils 1-2 mm dünner als die Güsskrümmer.

Ich weiß jetzt nicht welche Krümmer ich verwenden soll, die M52 Krümmer sind ja auch beim 2,8l verbaut, jedoch hat dieser nur

193PS und ich sollte doch auf etwas über 200 wenn nicht sogar über 210PS kommen und ob mich diese Reduzierung im Krümmerquerschnitt

nicht in den Arsch beißt....

 

 

 

Die nächsten Bilder lade ich einfach mal hoch, falls sie jemanden interessieren, zu sehen gibts bis auf die lackierten Teile nix, die sind eigentlich

nur für mich, dass ich alles wieder zu zusammenbaue wie es gehört:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet: 10. Februar 2022 von Schmidei

[GaragenWerke]

Sehr sehr geil bebildert und top beschrieben,  richtiger build 👋🖖💪

[Olztar]

Wirklich Hut ab vor der ganzen Arbeit.

Ich habe mir jetzt auch einen e34 Touring zugelegt, allerdings als normaler Heckler.

 

Weisst du schon, wie du die Türunterkanten angehen willst? Meine sind zum Glück in recht gutem Zustand und haben nur oberflächlich Rost. Die Falze zu öffnen scheint mir zu aufwendig. Lieber alles mechanisch entrosten und dann hochviskosen primer und/oder Grundierung in die Falz „fließen“ zu lassen.

 

und dann nochmal ne Frage zu deinem Lackiervorgang. welchen Primer und EP Grund von Mipa hast du genau verwendet? Und sehe ich richtig, dass du ohne Kabine lackiert hast bei dir in der Halle? Weil das Ergebnis sieht auf den Fotos wirklich 1a aus 

[AlexB]

am vor 2 Stunden schrieb Olztar:

hochviskosen primer und/oder Grundierung in die Falz „fließen“ zu lassen.

Ich nehme für sowas immer Owatrol Öl. Der Rost saugt sich damit voll und nach 48 Stunden ist es ausgehärtet. Gibt ein paar Berichte darüber, das es nicht mit 2k Lack überlackiert werden kann, aber da sollte man sich einfach gedulen. Ich hab beim letzten mal 2 Wochen gewartet, bevor 2K Grundierung drauf gekommen ist. Die so behandelte Türunterkante ist nach 6 Jahren Alltagsbetrieb die einzige Stelle ohne Rost am Auto 

[pat4]

Bei mir funktioniert Brantho Korrux Nitrofest auf Owatrol Öl gut als Zwischenschicht zum weiteren Lackaufbau.

Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk

[HamburgE30]

am vor 4 Stunden schrieb pat4:

Bei mir funktioniert Brantho Korrux Nitrofest auf Owatrol Öl gut als Zwischenschicht zum weiteren Lackaufbau.

Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk
 

Kann ich bestätigen!