Neuaufbau 325i VFL Zweitürer 85'

[crankshaft]

Boah da ging ja lange nix weiter   Stress auf der Arbeit gepaart mit zwischenzeitlichem Forum-Downs naja egal...
Mittlerweile bin ich am Spenglern und habe bereits das linke vordere Radhaus komplett neu lackiert. Aber schließen wir mal an die letzten Posts an:

Innenraum komplett gereinigt und von den ganzen Bitumenmatten befreit, ein paar Stellen sind noch zu reinigen:
 

 

Und dann endlich, nachdem ich mich schon so auf den Kampf gegen den Rost gefreut habe ( ), ging es los.:
Blech vorne links im Motorraum (Bereich Scheinwerfer) ausgebohrt und -geschnitten, entrostet und neue Bleche eingeschweißt.

 

 

Das Radhaus vorne links war schon seit über einem Jahr vom Unterbodenschutz befreit worden, das hab ich damals halbherzig versiegelt und dementsprechend war es von Rost befallen. Deshalb ich alles metallisch blank gemacht und alle Halter aufgebohrt um Falzrost zu beseitigen. Den Rost (war nur angerostet aber musste gemacht werden) habe ich ausgeschliffen und alle Halter wieder schön angeschweißt. Alle Falze wurden mit Rustoleum Owatrol-Öl versiegelt, das geht mit einer Spritze mit Nadel hervorragend.

Als Grundierung habe ich mich für 2K-EP Grundierung von Mipa (2:1) entschieden. Sehr viele schwören darauf, im Bootsbau ist es sehr verbreitet und mein Lackhändler hat alles von Mipa, da bietet sich das an, auch wenn es teuer ist.
Nach dem Grundieren wird alles mit Nahtabdichtung neu versiegelt und für die Deckschicht habe ich mich noch nicht entschieden, wird aber wahrscheinlich was vom Korrosionsschutzdepot.
Ich dachte ich komm ums Lackieren mit der Pistole herum, aber den dünnen EP Grund mit einer Walze aufzutragen ging einfach kaum gleichmäßig flächendeckend. Deswegen habe ich mir heute eine Pistole geholt, die kommt demnächst zum Einsatz.

 

Das rechte Radhaus wird bereits vom Abbeizer bearbeitet, was ich gesehen habe ist da aber kaum Nacharbeit vorm Grundieren notwendig.

Das große Loch im Fahrerfußraum wurde heute auch bearbeitet. Dazu habe ich das Blech zuerst am Rand gebogen (habe mich am originalen Profil orientiert) und anschließend eine Sicke in die Mitte geklopft (Erhöhung der Stabilität). Zum Sickenklopfen habe ich mir selbst eine Negativform geschweißt. Schweißlöcher wurden mit der Zange gestanzt bzw. in der Mitte gebohrt und dann alles immer schön abwechselnd in ~4cm Abschnitten geschweißt.

Zur Erinnerung, so sah das Blech davor aus:

Das Blech für das Gaspedal sowie die Ablauflöcher werden noch nachgesetzt, ebenso der ein oder andere Grobgewindebolzen.

Bis auf den Fakt das ich mittlerweile eine komplette Klimaanlage für den E30 besitze wars das an Neuigkeiten. Morgen kommt noch der zweite Teil vom Fußraumblech dran, den kompletten Fußraum mit einem einzigen Blech zu reparieren habe ich leider nicht drauf

Falls es noch jemanden interessiert:
Als Werkzeug für die Blecharbeiten habe ich ein Hammerset von Limora ergänzt um einen Schweifhammer der Marke Stahlwille sowie ein Blechscherenset von Bessey.
Mit den Handfäusten und Hämmern ist es ein Ding von einer Minute verbogenes Blech nach dem Ausbohren wieder in Form zu bringen. Bei den Scheren habe ich welche ohne Übersetzung genommen, sind zwar etwas schwerer zu Drücken aber von der Qualität ganz ordentlich.


Ich hoffe ich habe meine Mitleser nicht noch komplett verloren, in Zukunft versuche ich regelmäßiger Updates zu machen

LG Raphael

 

 

Bearbeitet: 6. Juli 2018 von crankshaft

[RS-Tuner]

Sehr geil!

[Mahathma]

Chapeau! Handwerklich wirklich erste Sahne!

[crankshaft]

Sehr geil!

Chapeau! Handwerklich wirklich erste Sahne!

Danke, freut mich immer sehr wenn ich als "Theoretiker" Lob für meine praktischen Arbeiten bekomme

 

Gestern ging es wieder weiter und der Fahrerfußraum ist endlich wieder ganz:

 

 

Bilder von der Unterseite:

 

 

Alle Nähte wurden wieder mit Owatrol-Öl versiegelt um die Poren zu verschließen. Die Naht am Radhausbogen wird evtl. noch verschliffen, der Rest bleibt aber aus Gründen der Stabilität so.

 

Hier noch Bilder meiner Werkzeuge, die Sickenform und Blechbiegemaschine (Abkantbank) habe ich selbst gebaut, die Rollenbiegemaschine habe ich günstig für 80€ bekommen Die Blechscheren schneiden so gut dass man damit sogar Stoff schneiden kann, was ein echter Vorteil ist was die Genauigkeit anbelangt.

 

 

 

Nächste Woche bin ich im Urlaub, danach gehts weiter mit dem rechten Radhaus und dem Batterieblech bzw. Motorraum. Bleche zur Befestigung von Kotflügel, Gaspedal fehlen noch, die werden dann zusammen mit Grobgewindebolzen für die Spritleitungen nachgesetzt

 

 

LG Raphael

 

 

 

Bearbeitet: 8. Juli 2018 von crankshaft

[BE730]

Daumen hoch!

[crankshaft]

Daumen hoch!

Danke dir

 

Die letzten zwei Tage ging es dem rechten Radhaus vorne am Kragen, den kompletten Unterbodenschutz im Radhaus entfernt, Halter entfernt, entrostet und neu eingeschweißt. Die zwei Grobgewindebolzen (fürs innere Radhaus ?? ) habe ich auch erneuert. Das linke Radhaus wurde noch einmal mit scotch brite eingeschliffen, da ich beim ersten Lackiervorgang mit Walze und Pinsel herumgemurkst habe, das war weder flächendeckend noch schön

 

Ich hab' eine Lackierpistole aus dem mittleren Preissegment und wieder 2K EP Grundierfüller verwendet. Das neu eingeschweißte Bodenblech wurde auch gleich mit eingefärbt, ich denke es kann sich sehen lassen:

 

 

Jetzt wird als nächstes der Motorraum bzw. noch die rechte Produktionsaufnahme bearbeitet. Der Motorraum soll halbwegs "clean" werden, allerdings soll das Ganze alltagstauglich bleiben, sprich z.B. alle Ausgleichsbehälter muss ich irgendwie unterbringen. Beim Zurechtschneiden des Batterieblechs bin ich leider zur Erkenntnis gekommen dass ich dieses tauschen muss, jeweils zwei Durchrostungen zum Innenraum und Versuche mit Pelox RE sind da auch zwecklos:

 

 

Das heißt: Batterieblech bestellen und derweil am "Aschenbecher" rechts vorne weiterschweißen.

 

LG

Raphael

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet: 21. Juli 2018 von crankshaft

[crankshaft]

Eigentlich wollte ich ja erst wieder weiterschreiben wenn's Batterieblech neu drinnen ist, aber das kann noch dauern. Derweil ging es im Fußraum vorne rechts mit der Produktionsaufnahme und der rechten Wagenheberaufnahme weiter:

Zuerst einmal wurde nach der Bestandsaufnahme fleißig herausgeschnitten, rostiger Blätterteig lässt grüßen :

 

 

Der Schweller war von beiden seiten durch, sowohl innen als auch außen bei der Wagenheberaufnahme musste ich viel heraustrennen:

 

 

Am Bodenblech waren mehrere kleine Durchrostungen vorhanden. Davon war ca. eine Daumennagel-große Fläche sichtbar:

 

 

Vor'm Schweißen noch mit Pelox-RE behandelt:

 

Nachdem ich alles herausgeschnitten hatte und das Bodenblech wieder halbwegs lochfrei war wurde der Schweller Schritt für Schritt wieder aufgebaut.

 

 

Schwellerkante unten aus dickem Blech nachgebogen und eingeschweißt:

 

 

Für die "originale" Optik habe ich den Blechfalz nachgebildet, damit man nicht auf den ersten Blick sieht dass der Schweller an dieser Stelle schon geschweißt wurde. Leider habe ich kein Bild vom verschliffenen Zustand.:

 

Das Loch zur Befestigung des Kotflügels muss noch nachgebohrt werden:

 

 

Bis auf das letzte Außenblech direkt an der Wagenheberaufnahme ist der Schweller wieder ganz und der rechte Fußraum rostfrei.
Wie man auf dem ein oder anderen Bild sieht habe ich mit dem extrem heißen und schwülen Wetter zu kämpfen, da mir alles bereits über Nacht anrostet. Das ist aber nur leichter Rost, vor dem versiegeln mit Owatrol wird alles noch geschliffen und entrostet, nach dem Aushärten kann wieder lackiert werden-

-damit ich dann wieder Zeit habe am Batterieblech weiterzumachen:

 

 

 

LG
Raphael

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet: 8. August 2018 von crankshaft

[crankshaft]

Batteriehalter Motorraum:

Wie bereits gesagt musste ich das Batterieblech austauschen, da die Ecken an der Spritzwand schon so vergammelt waren dass Wasser vom Motorraum in die Fahrgastzelle lief. Das alte Blech wurde zunächst komplett ausgetrennt und danach die Bohrreste entfernt, Löcher sowie die Spritzwand geschweißt und alles fürs Einsetzen des Reperaturbleches vorbereitet.

 

Anschließend habe ich das Blech für die Schweißpunkte gebohrt und danach eingesetzt. Leider ist mir mein Schweißgerät abgeschmiert, viele Punkte sehen da leider nicht gerade toll aus, aber was soll's. Der entfernte Bolzen wird nachgeschweißt.
 

Der Optik zu Liebe (und auch aus Platzgründen für spätere Umbauten) habe ich das Blech angepasst, Batterie ist sowieso im Kofferraum und mir gefällt es so einfach besser.
Danach wurde wieder mit Owatrol Öl versiegelt, Grundierung und Nahtabdichtung folgen. Als Info: Das Blech geht, wenn man den oberen Teil des Windlaufs/Spritzwand nicht mittauscht, nur mit etwas sanfter Gewalt (keinesfalls wirklich dauerhaft verbiegen!) rein.

Außer dieser Arbeit ist leider nicht viel passiert, mein ganzes Fahrwerk zerlege ich momentan und bereite es aufs Sandstrahlen vor. Die Karosse soll (wenn es wirklich gut geht) zumindest über dem Winter rollbar sein. Nicht dass wir zu Hause eine tolle Werkstatt haben und die durch den E30 dauernd besetzt ist


LG

[RS-Tuner]

Schön das du unnötiges Blech für die Batterie weglässt!

[Bastor]

Schöne arbeiten :)

 

Kann ich nur neidisch drauf schauen und versuchen Tipps und Vorgehensweisen zu übertragen.

 

 

Wo hast du die Grobgewindebolzen eigtl her - einfach schrauben gekürzt? Finde immer nur diese Bolzen für Bolzenschweissgeräte.

[crankshaft]

Schön das du unnötiges Blech für die Batterie weglässt!

 

Danke, hab's schon oft so gesehen und ich finde das ganze einfach stimmiger

 

Schöne arbeiten :)

 

Kann ich nur neidisch drauf schauen und versuchen Tipps und Vorgehensweisen zu übertragen.

 

 

Wo hast du die Grobgewindebolzen eigtl her - einfach schrauben gekürzt? Finde immer nur diese Bolzen für Bolzenschweissgeräte.

 

Danke dir

 

Hab dafür Holzschrauben verwendet die in die Kunststoffklippse bzw. -halter passen. Es gibt zwar Grobgewindebolzen zu kaufen aber wie du bereits selbst sagst sind die für das Bolzenschweißgerät. Bevor ich mir um's teuere Geld die kaufe um sie dann erst mit dem Schutzgasschweißgerät anzuschweißen nehme ich Schrauben aus dem Baumarkt.

 

LG

[crankshaft]

Heute wurde endlich mal das Fahrwerk zum Sandstrahlen vorbereitet.
Die Prozedur wurde zwar schon oft durchgekaut, aber der Vollständigkeit halber ein paar Bilder :

 

Die Federbeine vorne sind in einem super Zustand, es werden nur von meinem Spenderfahrzeug die oberen Federteller gestrahlt.
Tipp: geht ein Lagerring mal wo nicht runter oder raus kann man eine Schweißnaht auf der Lauffläche der Wälzkörper ziehen, durch die Spannungen löst es sich dann meistens. (Keine zu hohe Stromstärke verwenden, Durchschweißen wäre weniger gut )


 

Lager und Naben ausziehen: Haben sich alle gewehrt, aber keine Chance gegen gutes (selbstgebautes) Werkzeug:







Zum Schluss noch alles schön "zugestoppelt", hab dafür bei den Achsschwingen die alten Lageraußenringe bearbeitet und wieder eingesetzt.

 

 

Nächste Woche geht's zum Sandstrahlbetrieb, danach wird geschweißt und lackiert

 

[Schmidei]

 

 

Tipp: geht ein Lagerring mal wo nicht runter oder raus kann man eine Schweißnaht auf der Lauffläche der Wälzkörper ziehen, durch die Spannungen löst es sich dann meistens.

 

Älterer und etwas leichterer Tipp, den Walzkörper mit der Flex vorsichtig teilen 

[crankshaft]

Älterer und etwas leichterer Tipp, den Walzkörper mit der Flex vorsichtig teilen 

Für die "noch Mutigeren" unter uns Hat dieses mal z.B. an den hinteren Radnaben nicht funktioniert, ich schneide ihn meistens soweit es die Schneidscheibe zulässt ein um ihn dann mit Meißel und Hammer runterschlagen, aber da hat sich leider nix gerührt...

[crankshaft]

Das Wochenende wurde noch genutzt:

Ich habe begonnen, die ganzen Halter im Bereich der Hinterachse zu entfernen. Alles wurde entrostet und neu eingeschweißt, sowie das Blech unter der linken Tankhalterung erneuert. Wie man auf den Bildern deutlich sieht hat sich das Austrennen der Halterungen schon ausgezahlt 

Die Führungsrohre der Handbremsseile habe ich einfach radikal um 1-2cm gekürzt, da diese am Rand auch nach innen hin Rost angesetzt haben. Der Bremsleitungshalter wurde ebenso entrostet.

 

 

 

Die Halter der Rücksitzbank sowie Federteller, Auspuffhalterungen etc. kommen natürlich auch noch ab und werden repariert.

Nachdem das aufgebrachte Owatrol sowieso trocknen musste, habe ich die Gelegenheit genutzt und endlich den rechten Teil des Fußraums sowie die Batteriehalterung Innen und im Radkasten lackiert. Auf Grund der kühlen Temperaturen musste ich das Owatrol "einbacken", härtet dann recht gut aus:

 

 

 

 

Wie man auf dem einen Bild sieht habe ich die Halterung der Benzinpumpe auch entfernt und da offenbart sich mir nicht unbedingt ein schöner Anblick  Schwellerblech, Innenkotflügel und das Blech an dem die Benzinpumpenhalterung angebracht ist sehen leider gar nicht gut aus, wird also die nächste große Baustelle.

Heute werden noch Ersatzbleche für den Schweller links und rechts bestellt (damit ich die Wagenheberaufnahmen endlich fertig bekomme) und vielleicht fällt mir eine bessere als die originale Befestigung der Benzinpumpe ein.

LG
Raphael

[RS-Tuner]

Bei meiner Limo werde ich auf großen Tank umbauen. Somit entfällt dort die Benzinpumpe und stett dessen wird dort der Benzinfilter verbaut.

[Sebastian_H]

Die Führungsrohre der Handbremsseile habe ich einfach radikal um 1-2cm gekürzt, da diese am Rand auch nach innen hin Rost angesetzt haben. Der Bremsleitungshalter wurde ebenso entrostet.

 

Dir ist aber schon bewusst das die dir 2cm dann beim einstellen der Handbremsseile fehlen, also unter Umständen die Gewinde zu kurz sind?

 

Gruß Sebb

[crankshaft]

Bei meiner Limo werde ich auf großen Tank umbauen. Somit entfällt dort die Benzinpumpe und stett dessen wird dort der Benzinfilter verbaut.

 

Mein Tank ist noch in einem sehr guten Zustand, mal überlegen. Gibt es irgendwelche Vorteile? (Vorallem in Hinblick auf Motorumbau?) Mein Filter ist original im Motorraum verbaut.

 

Dir ist aber schon bewusst das die dir 2cm dann beim einstellen der Handbremsseile fehlen, also unter Umständen die Gewinde zu kurz sind?

 

Gruß Sebb

 

Sehr blöder Fehler aber nein, daran hatte ich in meiner Euphorie beim Entrosten nicht gedacht. Die Schnittstücke habe ich noch, ich geh dem nach. Danke dir für den Hinweis!

 

LG

Raphael

Bearbeitet: 21. Oktober 2018 von crankshaft

[Mahathma]

Wenn Du 'ne Drehmaschine hast würde ich mir einfach entsprechende Hülsen drehen die die Längendifferenz ausgleichen...

[crankshaft]

Wenn Du 'ne Drehmaschine hast würde ich mir einfach entsprechende Hülsen drehen die die Längendifferenz ausgleichen...

 

Müsste einen Bekannten fragen ob ich seine Drehbank benutzen darf. Ich brauche aber sowieso die originalen Stücke fürs Längenmaß, da kann ich die Teile gleich Anschweißen auch wieder...

 

EDIT:

Hab' gerade gesehen dass an den Seilen oben das Gewinde relativ lang ist. Ich werd's drauf ankommen lassen und die Seile so verbauen, wenn ich es nicht eingestellt bekomme müssen Hülsen her.

Bearbeitet: 21. Oktober 2018 von crankshaft

[pngbr]

Bei der externen Pumpe kommt es zu Problemen mit der Spritversorgung, wenn weniger als 30l im Tank sind.

 

Natürlich nur, wenn der Motor umgebaut ist. Abhilfe schafft ein Zwischentank oder Umbau auf Intankpumpe.

[crankshaft]

Bei der externen Pumpe kommt es zu Problemen mit der Spritversorgung, wenn weniger als 30l im Tank sind.

 

Natürlich nur, wenn der Motor umgebaut ist. Abhilfe schafft ein Zwischentank oder Umbau auf Intankpumpe.

Kann man auf Intankpumpe umbauen ohne den Tank zu wechseln? Man müsste schätze ich halt eine extra Leitung zwischen den beiden Tankhälften legen oder?

Wenn es jedoch mit Zwischentank getan ist werde ich wohl meinen originalen Tank (falls der wirklich nix hat) behalten.

 

[Sebastian_H]

Bei der externen Pumpe kommt es zu Problemen mit der Spritversorgung, wenn weniger als 30l im Tank sind.

 

Natürlich nur, wenn der Motor umgebaut ist. Abhilfe schafft ein Zwischentank oder Umbau auf Intankpumpe.

 

Das ist unabhängig davon ob da ein Originaler Motor drin ist oder nicht, auch der Umbau auf Intankpumpe ändert nichts am Problem, Ursache ist nunmal die Tankkonstruktion und die bleibt gleich, egal was man drum herum ändert.

 

Kann man auf Intankpumpe umbauen ohne den Tank zu wechseln? Man müsste schätze ich halt eine extra Leitung zwischen den beiden Tankhälften legen oder?

Wenn es jedoch mit Zwischentank getan ist werde ich wohl meinen originalen Tank (falls der wirklich nix hat) behalten.

 

 

Ja man kann einfach die Vorfördereinheit gegen die Intankpumpe vom NFL tauschen, ändert aber wie gesagt nichts. Nur ein Zwischentank reicht nicht, du brauchst dann halt noch eine Pumpe die von dem Zwischentank zum Motor fördert, die originale Außenpumpe ist dafür nicht geeignet, da die eingangsseitig den Druck der Vorförderpumpe im Tank braucht, also die Pumpe ist nicht dafür konstruiert das Benzin anzusaugen.

 

Gruß Sebb

[pngbr]

Da haste Recht Sebb, hab damit auch den Tausch des Tanks samt Pumpeneinheit auf NFL gemeint.

[Rooooobert]

Ohh da bin ich auf die Lösung gespannt. Ich hätte auch gerne nur eine Pumpe und den Filter aus dem Motorraum weg. 

 

Gibts keine Kompaktlösung? Neue BMW Modelle haben Filter und Pumpe im Tank oder nicht?