Mein 318i Cabrio mit M52 in calypsorot

[hobbyschrauba]

Wie immer sehr sehr schöne Umbaubilder! :) Vor allem für mich interessant weil ich auch noch den Einbau der Klimaanlage vor mir habe.... irgendwann.

Zu den Gummipuffern auf denen der Klimakondensator steht, da hab ich tatsächlich noch einen Händler irgendwo bei Stuttgart aufgetan, der hatte noch welche (also von den Spreiznieten!) und war so nett mir die zu schicken. Wenn Du also "original" brauchst, ich such Dir gerne den Händlerkontakt raus, ggf. hat der noch welche.

 

Mein M40 hat ja keinen Ölkühler und ich habe auch welche ab Werk gesehen welche keinen extra Ausschnitt im Frontblech haben, daher ist die Luftführung dort eigentlich auch unten "abgedeckt", als waagerecht. Ist auch nicht zu bekommen, ich habe jetzt auch auf die beiden Plastiklappen links und recht zurück gegriffen, sitzt das halbwegs passabel? Ich habe die befürchtung das das schlackert ohne Ende.

 

Noch eine Frage zu der Abdeckung direkt am Wasserkühler, welche hast Du da (neben dem Ausgleichbehälter) verbaut? Ist Dein Kühler der "große", also "Tropenausführung" vom 4-Zylinder,also der 440x435?

 

Danke! :)

Bearbeitet: 14. April von hobbyschrauba

[Michel A.]

Danke!

Bei mir besteht kein Bedarf für die Spreiznieten, ist aber sicher für andere interessant :)

 

Die Plastiklappen sitzen relativ stramm, ich musste die noch nachbearbeiten und etwas beschneiden, dass die bei mir zu 100% passten. Die klemmten die Kabelbäume am Frontblech gut ein und unten lags an den Dash-Leitungen des Ölkühlers.

Hinter den Frontgittern sitzen sie auch so, dass sie nicht direkt vom Wind angegriffen werden, aber keine Ahnung wieviel Unterdruck da entsteht. Ich denke das sollte so passen.

 

Ich habe den großen Kühler 440x435 drin, ja. Die Abdeckung direkt am Ausgleichsbehälter, ich gehe mal davon aus du meinst die, die hier im Bild links des Kondensators platziert ist? Die habe ich von der M40-Zarge abgeschnitten.

 

 

[hobbyschrauba]

am vor 43 Minuten schrieb Michel A.:

..... Die Abdeckung direkt am Ausgleichsbehälter, ich gehe mal davon aus du meinst die, die hier im Bild links des Kondensators platziert ist? Die habe ich von der M40-Zarge abgeschnitten.

Ja, die meinte ich, danke! Das ist ne gute Idee einfach den alten "Trichter" vom M40 zu zerschneiden, da bin ich garnicht drauf gekommen!

[esgey]

Muß ich heute Abend mal checken, wie die Ms41 den Eingang auswertet, bzw. was sie dann umsetzt. 

[esgey]

Eingang ist ein Spannungssignal, vermutlich für 5V angedacht, müsste aber auch 12V vertragen. 

Es fließt in dem Sinne kein Strom, es wird nur der Eingang auf high gezogen... 

 

Von der internen Auswertung her, bin ich gestern nicht mehr weit gekommen. 

Die Dokumentationen sprachen nur von anderen Kennfeldern, bzw. die Kevins nutzen das um eine 2te Map mit Nilpferdfurz-Geräuschen über den Klimaschalter zu de-/aktivieren. 

 

Dafür wird natürlich erst umprogrammiert. 

Was das Ding Serie dann genau macht, hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. Will ich aber auch noch wissen, weil ich ja die MS41 auf meinen M20 adaptieren will. 

[pngbr]

@esgey@Michel A.

 

Bei der MS41 wird die Klimasteuerung in E36/x und E38/39 differenziert.

Wenn das Kennfeld auf Basis vom bspw. 528i geschrieben wurde, dann sucht man sich einen Wolf und muss die Pins im X20 bzw. im 81-Pin Stecker brücken. Ich habe gerade Schaltplan nicht im Kopf, aber es muss Pin 5 der DME auf Masse gelegt werden. Ansonsten springt der Kompressor gar nicht erst an und das Kennfeld für „mit Klima“ wird nicht genutzt. 
 

Im E36 ist die Klimasteuerung nicht autark und läuft über die MS41. Kann ansonsten auch gerne mal bei Gelegenheit die DME auslesen und dir sagen, was da Phase ist.

[Michel A.]

Ui, danke für die Infos @esgey @pngbr!

Soweit habe ich gar nicht gedacht, dass die MS41 da verschiedene Kennfelder nutzt.

D.h. prinzipiell braucht man ne Schaltung, die Pin 5 auf Masse legt und Pin 19 auf high zieht, dann wird von der MS41 auf das andere Kennfeld umgeschaltet?

 

Sollte man ein anderes Kennfeld als das originale für den M52 nutzen, bedeutet das aber erstmal auslesen, vergleichen, anpassen und flashen 

 

Muss ich mich also doch mal wieder mit OpenMS41 und Romraiders beschäftigen.

 

Hier noch ein kleines Update.

 

Das Lenkrad ist vom Beziehen zurück und eingebaut. Gleich ein ganz anderes Gefühl 

 

Bearbeitet: 22. April von Michel A.

[hobbyschrauba]

am vor 6 Minuten schrieb Michel A.:

Das Lenkrad ist vom Beziehen zurück und eingebaut. Gleich ein ganz anderes Gefühl 

 

Auch haben will! Leider sind die Teile ja schon unbezahlbar geworden, grad in der 37cm Variante.... bin noch am Überlegen wie tief ich in die Tasche greifen will, zumal dafür auch noch der Airbag weichen müsste... schwerste Entscheidung bis jetzt am ganzen Projekt  "Vernunft" lässt natürlich das Airbag Lenkrad drin, aber warum ist das so... so... so wie es ist halt!? ;)

[luca]

am vor 40 Minuten schrieb Michel A.:

Das Lenkrad ist vom Beziehen zurück und eingebaut. Gleich ein ganz anderes Gefühl 

Schaut gut aus 

[dennis.k]

am vor 48 Minuten schrieb Michel A.:

Ui, danke für die Infos @esgey @pngbr!

Soweit habe ich gar nicht gedacht, dass die MS41 da verschiedene Kennfelder nutzt.

D.h. prinzipiell braucht man ne Schaltung, die Pin 5 auf Masse legt und Pin 19 auf high zieht, dann wird von der MS41 auf das andere Kennfeld umgeschaltet?

 

Sollte man ein anderes Kennfeld als das originale für den M52 nutzen, bedeutet das aber erstmal auslesen, vergleichen, anpassen und flashen 

 

Muss ich mich also doch mal wieder mit OpenMS41 und Romraiders beschäftigen.

 

Hier noch ein kleines Update.

 

Das Lenkrad ist vom Beziehen zurück und eingebaut. Gleich ein ganz anderes Gefühl 

 

Was ist das für eine Fußstütze? und wie ist die gute befestigt? Sieht Top aus 

[luca]

am vor 37 Minuten schrieb dennis.k:

Was ist das für eine Fußstütze? und wie ist die gute befestigt? Sieht Top aus 

Ist vom 1er E87, fahre ich auch. Befestigung siehst du wenn du sie einbaust.

[Michel A.]

Ja genau, ich hab sie z.B. mit Klett befestigt, hält wunderbar.

 

Teilenummer ist 51477120416, allerdings aktuell nicht lieferbar, auch gebraucht nichts aufzutreiben außer mal die M-Variante.

Eventuell wird man beim Verwerter fündig.

[Limofreak]

Die Fußstütze vom e81 in der M-Variante hab ich jetzt ein paar Mal für 30-40 Euro gebraucht auf Kleinanzeigen gesehen. 
Ein Bekannter ist / war am Überlegen, ob er sie für sein Cabrio zurecht schnitzt. 

[Michel A.]

So, hier gehts auch weiter.

 

Wie in anderem Thread schon angekündigt, gibt es ein kleines Soundupdate.

 

Aus zwei analogen Zweikanal-Verstärkern wird ein digitaler Vierkanal-Verstärker und in Zukunft wird auch noch ein DSP Einzug halten. Da wirds was gebrauchtes werden. Ich spiele gedanklich mit Helix Mini Mk2 oder Mosconi 4to6.

 

Ein Eton GA4 ist es geworden, da ich durch ein gutes Angebot preislich kaum Aufschlag zum MA4 gehabt habe.

 

 

Vergleich alt gegen neu:

 

 

Würde eventuell sogar an den original Soundsystem-Verstärkerplatz gehen.

 

 

Hier in meinem Ausbau verbaut. Der Platz für den DSP ist damit quasi schon reserviert  

 

 

Aktuell ist er an und für sich gut eingestellt. Den Übergang zum Aktivsub muss ich noch sauberer gestalten und dann einfach mit jeglicher Musik mal ausprobieren aber davon abgesehen, absolut jeden Euro war das Upgrade wert.

Klanglich ne ganz andere Hausnummer.

 

Cinch-Kabel ist auch getauscht worden. Von zwei verschiedenen in ganz unterschiedlicher Qualität zu einem Audison Connection BT4 550.2. Da habe ich die 4 Kanäle vom Radio direkt alle zusammen. 

 

Der jährliche Ölwechsel stand auch wieder an:

 

 

Unterm Auto habe ich folgendes entdeckt:

 

 

Habe es gereinigt und es ist seitdem nicht mehr aufgetreten, aber im schlimmsten Fall ist durch den Klimariemen und dessen Spanner nun durch die gegenläufige Kraft zum Wasserpumpen-/Generatorriementrieb der Kurbelwellensimmering nicht mehr dicht, da einseitig eingelaufen.

Ein neuer wird bestellt und das Ganze erstmal weiter beobachtet.

 

Dann ist leider etwas nicht ganz so erfreuliches passiert.

Bin ca. 60 Kilometer von zu Hause bei 30 Grad mit schwacher Batterie liegen geblieben. Kontrollleuchte leuchtete ganz schwach, war aber in der Sonne schwer zu erkennen und beim Starten habe ich ehrlich gesagt auch nicht darauf geachtet, ob das Symbol leuchtet.

 

Da das letzte was ich angefasst hatte die Anlage war, habe ich die Sicherungen rausgenommen, was dann aber nicht zu einer Besserung führte.

Nachdem die erste Werkstatt kein Multimeter besaß, konnte ich, Gott sei dank im Schatten, eine zweite Werkstatt aufsuchen. Die hatte dann auch ein Multimeter zur Hand.

 

Damit dann herausgefunden was eh schon vermutet war: Lichtmaschine lädt nicht. Gerade mal noch 8,5 V auf der Batterie. Alle Masseverbindungen kontrolliert, D+ kontrolliert. Gegen Masse leuchtet die Kontrollleuchte aber auf. Regler sieht noch gut aus, habe 2022 ja auch erst eine überholte Valeo-LiMa eingebaut gehabt.

Habe zu Hause Gott sei Dank noch eine Aufsitzmäher-Batterie am Ladegerät gehabt, die wurde mir dankenswerterweise gebracht und mit Überbrückungskabeln an die Batterie verbunden und einem Abschleppseil im Rücken ging es Richtung Heimat. Ca. 11 km vor dem Ziel ging dann wirklich gar nichts mehr, also den Rest geschleppt.

 

Trotzdem Glück im Unglück  

 

Hatte einen neuen Regler bestellt, der hat aber nichts gebracht. Dann mal die Wicklung über die Schleifringe versucht zu messen: Nichts. Also dort irgendwas unterbrochen.

 

Da ich bei der Lichtmaschine eh nichts mehr zu verlieren hatte, habe ich sie einfach aufgeschraubt und mal nachgeschaut.

Beim Öffnen sind mir zwei schief eingeschraubte Schrauben entgegengekommen. Eine konnte ich noch retten, die andere ist leider abgebrochen.

 

Falls es Experten gibt: ist die kritisch? Geht nur durch die Einheit ins Gehäuse, kann aber jetzt nicht erkennen, dass das für die Masse da wäre. Die war auch gar nicht ganz reingeschraubt wie man an dem Loch erkennen kann, da war also eh keine elektrische Verbindung vorhanden. Ansonsten muss ich mir noch was einfallen lassen.

 

 

So sieht übrigens die Statorwicklung aus und das restliche Innenleben, auch eher so naja, aber ist schon okay, funktioniert ja. 

 

 

Nun zum Problem, was relativ eindeutig war: Ein Draht von der Rotorwicklung hat sich wie auch immer offensichtlich gelöst und sich verabschiedet.

 

 

So sollte es eigentlich aussehen:

 

 

Habe dann einen passenden Draht genommen und die Lücke geschlossen und gegen äußere Einflüsse geschützt. Habe das Kabel so gelegt, dass es bei Motordrehzahl möglichst wenig Belastung abbekommt und nichts anderes berührt. Im Nachhinein hätte man es eventuell noch mit einem kleinen Kabel fixieren können, aber da es ein starrer Draht ist, mach ich mir wenig Sorgen, außerdem ist er ohne Spiel fixiert. Ich werde mich eh um eine Ersatz-Lichtmaschine kümmern (falls jemand nach Meiningen kommt und noch eine passende hat, gerne Bescheid sagen und mitbringen  ), das sollte aber trotzdem halten.

 

 

Die Wicklung hat gemessen 2,7 Ohm, der Wert soll nach kurzer Recherche im Bereich zwischen 2 und 5 Ohm liegen  

 

Eingebaut leuchtet schon mal die Kontrollleuchte wieder so wie sie soll....

 

 

Und sie lädt auch wieder  

 

 

Dann kann ich jetzt hoffentlich erstmal wieder fahren und die Musik genießen. Sollte etwas grobes gegen diese Reparatur sprechen, bitte Bescheid geben. Ansonsten ist es wie gesagt erstmal nur eine Übergangslösung.

Finde es faszinierend dass die Motorsteuerung das ist, was wirklich bis zum Schluss funktioniert. Selbst wenn keine Lampe mehr leuchtet und der Tacho ausgefallen ist, läuft der Motor bis zum Schluss. Dann gibt es Zündaussetzer bis gar nix mehr geht. Ich hoffe nur, das Kühlsystem hat mitgespielt. Die Kühlwasseranzeige ging ja nicht mehr und genug Saft für den E-Lüfter war schon gar nicht mehr vorhanden. Da das Auto aber auf der Autobahn im Fahrtwind unterwegs war, geh ich mal davon aus, dass alles passt.

 

Und die Klima funktioniert auch noch top! Übrigens hat mein E46 prompt eine Woche nachdem der E30 befüllt war seinen Klimaanlagendienst aufgegeben, der Kompressor baut keinen Druck mehr auf   Was wäre das Leben nur ohne Baustellen  

 

Bearbeitet: 29. Mai von Michel A.

[Michel A.]

Kleines Update hier:

Damit mir das mit der Lichmaschine nicht nochmal passiert, habe ich ein Projekt wiederbelebt, was ich vor ca. 2 Jahren angefangen habe.

 

Da meine analoge Wassertemperaturanzeige der höheren Betriebstemperatur des M52 entsprechend den Zeiger über der Mitte laufen hat, habe ich die Nadel so angepasst, dass sie bei 92 Grad in der Mitte der Anzeige steht. Das ist auch okay solange das Auto läuft, aber wenn die Zündung aus ist, sieht es einfach aus, als ob die Anzeige kaputt wäre.

Das wollte ich mit einer digitalen Anzeige und Arduino lösen. Zusätzlich wollte ich die Anzeige dann auch dafür nutzen, Öldruck, Spannung und weitere Kenndaten anzeigen zu lassen. Für die Öltemperatur habe ich ja bereits die M3 Anzeige im Drehzahlmesser.

 

Da ich damals kein Display gefunden habe, welches gut passt, habe ich das Ganze erstmal auf Eis gelegt, nachdem ich mit CAD schon den maximalen Bauraum, der zur Verfügung steht, nachgebildet habe.

Seit Ende 2025 gibt es ein exakt passendes Amoled Display mit integriertem ESP32, welches ich ideal in mein Gehäuse integrieren konnte.

Ich habe die letzten 2 Wochen damit verbracht, Schritt für Schritt die CAD Datei anzupassen und Komponenten auszusuchen, um meinem Ziel näher zu kommen.

Das Programm selbst habe ich mit KI-Unterstützung geschrieben, da es meine Basic-Arduino-Skills einfach übersteigt, wenn ich es so haben will wie ich es mir vorstelle.

 

 

Mit den vorhandenen Ein- und Ausgängen ist es ohne große Eingriffe möglich, die Spannung und die Wassertemperatur anzeigen zu lassen.

Falls ich später weitere Sachen (Öldruck, Öltemperatur etc.) anzeigen lassen will, kommt ein zusätzliches Analog-Digital-Wandler-Board zum Einsatz, der dann weitere Eingänge ermöglicht.

 

Die Spannung für den ESP32 kommt von der originalen Anzeige. Diese muss noch auf 5V reduziert werden, da der ESP32 damit läuft.

Hier habe ich einen kleinen, ins Gehäuse passenden DC-DC-Wandler gefunden:

 

 

Von der Tachoplatine kann ich auch direkt die Masse nehmen und das Signal vom NTC für die Wassertemperatur. Hier werde ich die Daten mit INPA auslesen und so den Temperatursensor mittels Tabelle kalibrieren, damit alles passt. Zum Abgreifen habe ich passende 2,5mm Aderendhlüsen genommen und ein Kabel verlötet. Die Spannung kann ich leider nicht für die Volt-Anzeige nehmen, da dort nicht die volle Lichtmaschinenspannung ankommt. Mein Auto hat schon eine Airbag-Vorbereitung und von dem Stecker werde ich dann das Zündplus nehmen, welches der Lichtmaschinenspannung entspricht.

 

Die Hintergründe habe ich von originalen und VDO Anzeigen in Photoshop nachgezeichnet und dann auf SD-Karte gezogen. Die werde ich dann nochmals überarbeiten aber für die ersten Tests ist es ausreichend.

Umschalten lassen sich die Anzeigen mittels eines Buttons, dessen Position ich noch herausfinden muss. Mit dem Button lassen sich außerdem die Helligkeit und die Farbe der Nadel anpassen. Ich habe schon an den Hebel des BC2 gedacht, aber selten und teuer zu finden, vielleicht finde ich noch eine gute Alternative. Der Button wird einfach auf Masse geschaltet.

Die Anzeige gibt dann auch noch eine Warnung aus, wenn Werte in kritische Bereiche kommen, also Unter-/Überspannung oder Überhitzung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das letzte Bild war gestern zum Testen des finalen Einbaus. Wie gesagt Spannung und Masse sowie Temperatursignal wird abgegriffen wie original. Der zweipolige Stecker ist für den Taster und Zündplus zuständig. Der Stecker wird durch den Steckplatz der originalen Birne rausgeleitet. Somit ist keinerlei physischer Eingriff in die Hardware nötig. So hätte ich es schon mal ins Auto einbauen können.

 

Leider habe ich beim Testen im Labor das Display geschrottet. War mit dem Multimeter nicht zu messen aber mit dem Oszilloskop war eine eindeutige Spannungsspitze festzustellen, die das Board wohl frittiert hat. Ich weiß nicht ob es am Labornetzteil lag, oder ich beim Löten aus Versehen den Spannungswandler geschrottet habe. Hatte einen Kondensator zum Glätten von kleinen Schwankungen dazugeschaltet aber der konnte das wohl nicht abfangen, also muss ich mir noch eine Schutzschaltung ausdenken, die die Spannung in jedem Fall auf die 5V begrenzt. Ich weiß nicht ob der LM2596 das besser gekonnt hätte, aber da habe ich eindeutig ein Platzproblem, da ich alles im Gehäuse unterbringen will.

 

(Hier sieht man die Spitze von knapp 23 V)

 

Der Test letzte Woche an der Batterie direkt ging nämlich gut . Naja, eine Schutzschaltung kann ja so oder so nicht wirklich schaden.

 

 

 

Das Vorführen in Meiningen fällt somit leider flach und das neue Display kommt erst am Montag.

Seid gespannt auf Updates.

 

 

Bearbeitet: vor 3 Stunden von Michel A.

[REXX]

Das klingt sehr cool 

Leider sind die Bilder bei mir aktuell alle schwarz...abet viell.liegts auch an meine Handy...

[Michel A.]

Habe es gerade nochmal geupdatet, mein Laptop hat wohl irgendwelche Schwierigkeiten beim Upload gehabt. Jetzt sollte alles zu sehen sein  

[dennis.k]

Für den Button um Umschalten der Anzeige könntest du evtl. den Uhrenversteller von einem Tacho mit Uhr nehmen, sieht dann auch wieder sehr original aus?

 

[Michel A.]

Habe ich auch schon dran gedacht, wäre meiner Meinung nach auch die beste Lösung aber für die Preise kann ich mir auch einen BC2-Hebel holen 

[emmac]

Sehr kuhl!!

[Banditmerlin]

Sehr geil, das gefällt!

[esgey]

Ich nehme immer den L7805CV als Konstantspannungsquelle für 5V.
Sowas gibt's auch proprietär für 12V.

[ripeete]

Muss mich anschließen, großartige leistung, hut ab!