Verplatzer

Warum macht mann zu so einer Frage nicht einen neuen Thread im OT Bereich auf, dann wäre der Thread hier zumindest übersichtlich geblieben und eventuell auch hilfreich für jemanden der ähnliche Probleme hat, falls die Lösung dazu kommt. Der Edex geht eigentlich als Ersatzteil durch, wegen E-Prüfzeichen. Was nicht heißt das man damit TÜV bekommt weil er zu laut ist... Wüsste nicht nach welchem Recht ein ESD aus normalem Stahl sein muss, zumal das Teil nicht gerade aus Hochwertigem Edelstahl ist. Zur Not das Teil mit schwarzem Auspuff/Ofenlack anmalen und schon fällt er nicht mehr oder weniger auf wie ein Original BMW/Eberspächer der nach 4 Jahren wieder durch gammelt.

Hallo, falls du mit die Schrauben am Achsträger die oberen vier für in das Differential meinst, dann müssten das M12x1,5 sein. Es empfiehlt sich ein Umbau auf Stehbolzen z.B. Von Sperber Classic. Bin mir grad nicht sicher ob da auch die Muttern für die Kardanwelle auch verfügbar sind. Einfach mal im Shop gucken oder nachfragen per Tel/Email.

Von Federal hatte ich keine Freigabe bekommen für die 8". Versuche es mal bei Nankang oder wende dich mal an Protrack. Aber sonst wird es mit UHP schwierig, dann geht es vermutlich nur noch mit Semi-Slicks die halt gleich entsprechend ins Geld gehen und meiner Meinung nach für den Alltag bzw. Auch für Sonntags auf der Landstraße nicht gerade so der Hit sind.

Ja klar, Bitte sehr, Bild von Vorne ohne Spurplatten und hinten mit 10 mm am Vfl. Ist für meinen Geschmack noch erträglich vom gezogenen, der Toyo wirkte etwas "eckiger" hatte aber weniger Profilbreite wie der Yokohama. Der Yokohama ist aber auch etwas weiter über dem Felgenhorn, sprich der Flankenschutz ist ausgeprägter.

Gude, Kann dir den Yokohama Ad08(genaue Bezeichnung kann ich Später nachreichen) nahe legen, Freigabe gibt es direkt beim Kundenservice von Yokohama. Fahre sie ebenfalls auf den ATS DTC in 8x15. Für den Toyo R1R gibt es auch definitiv eine Freigabe, den bin ich davor gefahren. Ansonsten bei den Herstellern vor Kauf eines anderen Reifen nach Fragen ob eine Freigabe ausgestellt wird. Meistens wird dazu der Fahrzeugtyp und die Fahrgestellnummer verlangt, ist quasi als Einzelgenehmigung zu Werten.

Alternativ zum Abdrücken kannst du dir erstmal so ein Set zur Farbeindring Prüfung Rot-Weiß holen, gibt es ab ca. 20€ aufwärts oder versuche es bei einem Örtlichen Schlosser/Schweißbetrieb für einen kleinen Obolus. Kopf vorher gut reinigen und entfetten im Bereich der Lagergasse von zylinder 4-6.

Wie gesagt, der Bilder Vergleich spricht für mich zu 95% auf die 129Ps Eta kolben. Dafür sprechen die kleinen Ventiltaschen, die Steg Breite zwischen Kolbenbolzen und Ölabstreiferring und der Kolbenboden (erhaben mit tiefer Mulde). Das Kolbenhemd sieht auch sehr danach aus, wie Vokuhila angemerkt hatte. Dazu kann ich auch die Tage gerne noch detail Bilder machen mit Maßen, falls es dir was hilft. Wichtig ist das du erstmal checkst ob da Wirklich eine Schrickwelle drinne ist und wenn ja deine Ventil Freigängigkeit mal prüfst. Dazu Motor auf OT stellen und Ventildeckel runter und am 6. Zylinder mit einem geeignetem Werkzeug (Schraubendreher oder kleiner Montierhebel etc) zwischen Kipphebel und Ventil, das Ventil versuchst weiter runter zu drücken und am besten noch messen wieviel es sich noch drücken lässt! 100% sicherheit würde die Kokillennummer vom Kolben geben. Dazu müsste wenigstens die Ölwanne runter. Die Kokillennummer steht auf der Auslassseite innen im Kolben. Im gleichen Zug kannst du prüfen welche Kurbelwelle verbaut ist. Auf der Eta Welle mit 81mm Hub ist im Normalfall am 3. Zylinder H81 eingegossen. Dies wäre auch die einzige sinnvolle Lösung in Verbindung mit den Eta kolben und eher unwahrscheinlich das dies mit einer b25 Kurbelwelle kombiniert wird. Falls die Sachen wie beschrieben zu treffen hat jemand einen Variante 2 Motor mit 325i Ansaugung gebaut. Dazu würde ich noch mal das Steuergerät prüfen bzw. Nachsehen welches denn verbaut ist. Hänge dir hier noch paar Beispiel Bilder für Kokillennummer vom Kolben (achtung das Bild stammt von einem Ohne Kat Kolben) und Kurbelwelle an.

Wurde hier mal was von den Vorschlägen gemacht oder wurde das Problem anderweitig behoben?

Schau dir auch mal die O-Ringe von den Einspritzventilen an. Ggf würde ich die erstmal erneuern und dann nochmal schauen.

Hallo, Laut Etk gibt es nur noch 5, 7,5 und 10mm Unterlagen für die Hinterachse. Serienmäßig war das niedrigste wohl 3mm. Dazu gibt es bei E30. De auch unter Werkstatt/Fahwerk/Federunterlagen eine nette Übersicht.

Wie wurde die Verdichtung berechnet? Bzw. Wurde das ganze ausgelitert? Um auf einen quetschspalt von 1mm zu kommen wurden ca. 0.7 mm vom Block bzw. Auch etwas vom Kopf abgeplant. Ohne abfräsen bleiben ja etwa 0.5 mm unterstand was schon eine verdichtung von ca. 9.2mm ergibt. Fräst man nun die 0.5mm ab um den Serien abstand des Kolben zu erreichen (1.2mm Quetschspalt) steigt die verdichtung schon auf ca. 9.7. Bei weiteren 0.2 abfräsmaß komme ich auf 9.9. Ziehe ich davon noch die 0.1 durch die Ventile ab bleiben immer noch etwa 9.8 an Verdichtung was doch sehr gut für einen Alltagsmotor ist. Das nachsetzten der Ventitaschen hängt aber nicht mit den Supertech Ventilen zusammen, das liegt an dem größeren Ventilhub bzw. Der größeren Überschneidung im OT der Nockenwellen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Bei den Federn sind wir uns ja einig.

Hallo, Was ich dir noch raten kann bevor du deine Teile weg bringst, ist deinen Zylinderkopf schon mal Zerlegen und bei einer Örtlichen Schlosserei/Schweißerrei oder ggf. Auch bei einem Stapler Service den Kopf mit Farbeindring Prüfung (Rot/Weiß) gegen einen kleinen Obolus, im hinteren Bereich der NW-Lagergasse prüfen zu lassen oder sich selbst die Mittel besorgen. Kann Zeit, Geld und Nerven Sparen. Um auf ein paar deiner fragen oben einzugehen.. Lagerschalen würde ich nur Normale nehmen. Schont den Geldbeutel und tuen es genauso bei deinem Konzept. Ventile werfe ich noch Supertech in den Raum. Falls du eh neue nimmst kann mann zumindest 43 mm Einlassventile verbauen. Auslass Standart 36mm. Pleuel würde ich nach späten 135mm M5x Pleuel schauen. Da aber drauf achten das es keine gebrauchten Crackpleuel sind sonder noch mit geschliffenen Anlageflächen. Die sind leichter als die M20B25 Teile und billiger als Schmiedepleuel. Funktionieren tun sie ja auch im z.B. M54B30 Die Schrick Ventilfedern finde ich bei der ausgewählten Nockenwelle unnötig falls deine Federn noch in Ordnung sind. Durchaus Sinn macht auch ein verstellbares Nockenwellenrad um die Nockenwelle auch richtig einstellen zu können. Bei der Kupplung wird es denke ich bei der zu erwartenden Leistung auch eine Normale neue tun.

Hallo, Ist bei dir ein HJS Kaltlaufregler montiert? Falls ja versuche doch mal die Lösung aus diesem Thread. Hatte mal ähnliche Symptome nach Austausch eines defekten Drosselklappenschalters. Gruß Florian

Der Verteilerfinger passt auch nur in einer Position. Da ist am Nockenwellenrad quasi eine rechteckige Passfeder und am Verteilerfinger eine Nut/Freimachung. Aber selbst wenn es verdreht wäre würden alle Funken, (zwar nicht zur richtigen Zeit) da sich das Teil ja im Kreis dreht. Ggf. sind die beiden betroffenen Stifte in der Kappe zu weit weg vom Finger oder der wiederstand zwischen den Finger bis zum Kabel Abgang ist zu groß. Kann meiner Meinung nach nur an der Kappe liegen das die beiden betroffenen Zylinder garnicht Zünden. Alles andere ist ja soweit ich das überblicken kann mittlerweile ausgeschlossen.

Hast du dir mal die Kontakte wo die Kabel aufgesteckt werden in der Verteilerkappe genau angeschaut? Nicht das die von den beiden Zylindern vergammelt sind. Ansonsten mal den Wiederstand der ganzen Kontakte messen, falls noch nicht geschehen. Die sollten ja alle relativ gleichmäßig sein.

Blöde frage, aber die Isolierung/ Kunstoffkappe zwischen Verteilerfinger und Nockenwellenrad ist montiert? Ansonsten sieht deine Kappe Richtung Zündkabel Eingänge recht brüchig aus. Hast du die verteilerkappe von deinem alten Motor noch zum testen da?

Ja das sind die "gewichtsoptimierten Kat-Kolben. Stammen aus einem 89er 325i Motor.

Du müsstet eigentlich erstmal nur den Viskolüfter abschrauben, Zündverteiler, Kabel und Zündkerzen raus und den Ventildeckel abmachen, dann den Motor auf OT stellen bzw. Mal testen ob der Motor relativ leicht ohne zu Haken durchdrehen geht. Wenn der Motor auf OT steht kannst du bitte nochmal ein gutes Bild von der Nockenwelle am ersten Zylinder machen und mal versuchen ob du das Auslassventil am 6. Zylinder noch weiter reindrücken kannst. Sollte sich nach Schrick Vorgaben noch ca. 2mm bewegen lassen. Was du dann auch gleich mal mit einem Messschieber prüfen kannst wie weit der Unterschied zwischen den Einlass und Auslassventilfedern von 1. Und 6. Zylinder ist. Dadurch lässt sich eventuell schon die Nockenwelle eingrenzen/bestimmen. Ohne das zu prüfen würde ich den Motor nicht mehr laufen lassen! Die Kolben sind definitiv nicht vom 122ps Eta. Nachtrag: Lese dir noch mal die 327i Variante 2 Anleitung durch.

Gude, falls du das Rohr unter der Ansaugbrücke zum Motorblock meinst dann gibt es auf e30.de eine ganz gute Anleitung unter Werkstatt/Motorraum, heißt glaube Ölrohr zähmen.

Stimme dir voll und ganz zu, nur soll sowas auch länger spaß machen. Wenn ich oben die Bilder vergleiche hauptsächlich den Steg von Kolbenbolzen bis Ölabstteiferring, dann die mickrigen Auslassventiltaschen dazu sehe und die doch sehr tief wirkende Mulde von den Kolben ist es meiner Meinung nach nicht so unwahrscheinlich das es die 129PS ETA Kolben. Das in Verbindung mit einer Schrickwelle halte ich ohne das nochmal genauer zu Prüfen für bedenklich. Gruß Florian

Hallo, Habe heute mal in meinem Sammelsurium nach den in Frage kommenden kolben geschaut. Deinen Bildern nach zu urteilen ist dein Motor wohl ein Variante 2 Motor gemäß der Anleitung von E30.de Hier habe ich Bilder gemacht von den verschieden Mahle Serien Kolben die mit dem 325i Kopf kombinierbar sind.

Moin, Je nach dem welche Nockenwelle verbaut ist, lässt sich das mit einem Chip mit etwas erhöhtem Leerlauf in den in den Griff bekommen. Aber für einen passenden Chip z.B. Von Conny wäre es wichtig zu wissen was für ein Motor mit welchen Komponenten da zusammen gebaut wurde. Du kannst ja mal dei Steuergerät ausbauen und aufmachen. Vielleicht ist schon ein geänderter Chip verbaut. Die Bilder von den Kolben scheinen entweder Kat oder eher sogar 129ps Eta kolben zu sein. Falls Eta kolben verbaut sind empfehle ich die ventilfrei gängig keit bei Überschneidung zu überprüfen, nicht das dein im ersten Eintrag erwähntes flattern von aufsetzenden Ventilen kommt. Welche Motorkennbuchstaben stehen denn auf dem Block? Gruß

Hallo, Die Nockenwelle schaut nach einer Schrick Welle aus. Schau mal genau nach den ersten beiden Nocken, vor der 2. Lagergasse. Ich meine da einen Anguss zu erkennen, der bei Serienwellen nicht vorhanden ist. Deine Bilder sind in den Bereichen leider nicht Scharf genug. Das würde aber je nach Welle deinen Leerlauf erklären. Ansonsten Motor in OT stellen und den Ventildeckel noch mal abmachen um sicher zu gehen.