Verplatzer

So, die ESV's konnte ich heute bei der Post abholen, dank Spätschicht. Sprich die versprochene Bearbeitungszeit von 5 Tagen wurde schon mal eingehalten. Alle ESV sind einzeln in Plastikdosen verpackt, ein Protokoll und es gab eine Tüte Gummibärchen dazu. Neue Dichtungen und Kappen sehen Gut aus, Filter sind auch neu gekommen. Dazu gibt es wie versprochen ein Protokoll mit Vorher/Nacherbilder der Durchflussmenge. Desweiteren steht auch dabei ob das Spritzbild in Ordnung war, bzw. Wieder ist. Alles in allem, bis jetzt Top Kurz zu dem Hintergrund: Habe meine im Prinzip nur zur Wartung da hingeschickt ohne merkbare Probleme beim Starten o.Ä. Nur die Dichtungen waren halt etwas porös und bei den Kappen selbiges, inkl. Abgebrochener "Flügel" Werde voraussichtlich Sonntag mein Motor wieder komplettieren und ggf. Wenn es doch einen merkbaren Unterschied gibt noch einmal berichten. Gruß Florian

Gude, Habe meine vom M20B25 am Montag da hingeschickt, Kontakt war soweit gut über Mail Verkehr. Zum Ergebnis kann ich erst was sagen wenn sie wieder da sind.

Tippe mal auf einen Motorhalter am Block

Da stimme ich Tobi voll und ganz zu. Du benötigst aber auch den zum Sinterrad passenden Adapter für den Verteilerfinger und ggf. Auch die Schraube mit dem Torx (E12?) Antrieb. Das Ventilspiel kann mann aber ruhigen Gewissens nach noch mal überprüfen wenn der Motor schon mal gelaufen ist und er bis jetzt nur vor dem "ersten" Betrieb eingestellt wurde.

Habe gerade mal im Etk geschaut, da sind unterschiedliche Teilenummern für die Adapter für den Verteilerfinger angegeben. Zum selbst Vergleich gerne einmal einen frühen M20 motor vor 09.86 und einen späteren z.b. Baujahr 89. Hast du mal ein Bild von deinem Rad und dem Adapter?

Normalerweise sollte da schon das neuere Nockenwellenrad dran sein. Das vom B20 passt, die sind identisch. Weiß nur nicht genau wie weit sich die Aufnahmen für den Verteilerfinger vom älteren Blechrad zum neuerem Stahlrad unterscheiden bzw. Ob sie überhaupt zu einander passen.

Habe noch ein Nockenwellenrad über, melde dich per PN. Hast du dir mal den Bajonettverschluss unter der Ansaugbrücke hinter den Steckern angeschaut, da faulen die Kabel wohl ganz gerne mal. Sprich unter der Tülle wo die Stecker vercrimpt sind.

Da gibt es keine blende für, das scheint der normale Vfl Spoiler wo die "blende" ausgesägt wurde. Da wirst du dir einen anderen Spoiler besorgen müssen oder halt was basteln und einkleben.

Warum macht mann zu so einer Frage nicht einen neuen Thread im OT Bereich auf, dann wäre der Thread hier zumindest übersichtlich geblieben und eventuell auch hilfreich für jemanden der ähnliche Probleme hat, falls die Lösung dazu kommt. Der Edex geht eigentlich als Ersatzteil durch, wegen E-Prüfzeichen. Was nicht heißt das man damit TÜV bekommt weil er zu laut ist... Wüsste nicht nach welchem Recht ein ESD aus normalem Stahl sein muss, zumal das Teil nicht gerade aus Hochwertigem Edelstahl ist. Zur Not das Teil mit schwarzem Auspuff/Ofenlack anmalen und schon fällt er nicht mehr oder weniger auf wie ein Original BMW/Eberspächer der nach 4 Jahren wieder durch gammelt.

Hallo, falls du mit die Schrauben am Achsträger die oberen vier für in das Differential meinst, dann müssten das M12x1,5 sein. Es empfiehlt sich ein Umbau auf Stehbolzen z.B. Von Sperber Classic. Bin mir grad nicht sicher ob da auch die Muttern für die Kardanwelle auch verfügbar sind. Einfach mal im Shop gucken oder nachfragen per Tel/Email.

Von Federal hatte ich keine Freigabe bekommen für die 8". Versuche es mal bei Nankang oder wende dich mal an Protrack. Aber sonst wird es mit UHP schwierig, dann geht es vermutlich nur noch mit Semi-Slicks die halt gleich entsprechend ins Geld gehen und meiner Meinung nach für den Alltag bzw. Auch für Sonntags auf der Landstraße nicht gerade so der Hit sind.

Ja klar, Bitte sehr, Bild von Vorne ohne Spurplatten und hinten mit 10 mm am Vfl. Ist für meinen Geschmack noch erträglich vom gezogenen, der Toyo wirkte etwas "eckiger" hatte aber weniger Profilbreite wie der Yokohama. Der Yokohama ist aber auch etwas weiter über dem Felgenhorn, sprich der Flankenschutz ist ausgeprägter.

Gude, Kann dir den Yokohama Ad08(genaue Bezeichnung kann ich Später nachreichen) nahe legen, Freigabe gibt es direkt beim Kundenservice von Yokohama. Fahre sie ebenfalls auf den ATS DTC in 8x15. Für den Toyo R1R gibt es auch definitiv eine Freigabe, den bin ich davor gefahren. Ansonsten bei den Herstellern vor Kauf eines anderen Reifen nach Fragen ob eine Freigabe ausgestellt wird. Meistens wird dazu der Fahrzeugtyp und die Fahrgestellnummer verlangt, ist quasi als Einzelgenehmigung zu Werten.

Alternativ zum Abdrücken kannst du dir erstmal so ein Set zur Farbeindring Prüfung Rot-Weiß holen, gibt es ab ca. 20€ aufwärts oder versuche es bei einem Örtlichen Schlosser/Schweißbetrieb für einen kleinen Obolus. Kopf vorher gut reinigen und entfetten im Bereich der Lagergasse von zylinder 4-6.

Wie gesagt, der Bilder Vergleich spricht für mich zu 95% auf die 129Ps Eta kolben. Dafür sprechen die kleinen Ventiltaschen, die Steg Breite zwischen Kolbenbolzen und Ölabstreiferring und der Kolbenboden (erhaben mit tiefer Mulde). Das Kolbenhemd sieht auch sehr danach aus, wie Vokuhila angemerkt hatte. Dazu kann ich auch die Tage gerne noch detail Bilder machen mit Maßen, falls es dir was hilft. Wichtig ist das du erstmal checkst ob da Wirklich eine Schrickwelle drinne ist und wenn ja deine Ventil Freigängigkeit mal prüfst. Dazu Motor auf OT stellen und Ventildeckel runter und am 6. Zylinder mit einem geeignetem Werkzeug (Schraubendreher oder kleiner Montierhebel etc) zwischen Kipphebel und Ventil, das Ventil versuchst weiter runter zu drücken und am besten noch messen wieviel es sich noch drücken lässt! 100% sicherheit würde die Kokillennummer vom Kolben geben. Dazu müsste wenigstens die Ölwanne runter. Die Kokillennummer steht auf der Auslassseite innen im Kolben. Im gleichen Zug kannst du prüfen welche Kurbelwelle verbaut ist. Auf der Eta Welle mit 81mm Hub ist im Normalfall am 3. Zylinder H81 eingegossen. Dies wäre auch die einzige sinnvolle Lösung in Verbindung mit den Eta kolben und eher unwahrscheinlich das dies mit einer b25 Kurbelwelle kombiniert wird. Falls die Sachen wie beschrieben zu treffen hat jemand einen Variante 2 Motor mit 325i Ansaugung gebaut. Dazu würde ich noch mal das Steuergerät prüfen bzw. Nachsehen welches denn verbaut ist. Hänge dir hier noch paar Beispiel Bilder für Kokillennummer vom Kolben (achtung das Bild stammt von einem Ohne Kat Kolben) und Kurbelwelle an.

Wurde hier mal was von den Vorschlägen gemacht oder wurde das Problem anderweitig behoben?

Schau dir auch mal die O-Ringe von den Einspritzventilen an. Ggf würde ich die erstmal erneuern und dann nochmal schauen.

Hallo, Laut Etk gibt es nur noch 5, 7,5 und 10mm Unterlagen für die Hinterachse. Serienmäßig war das niedrigste wohl 3mm. Dazu gibt es bei E30. De auch unter Werkstatt/Fahwerk/Federunterlagen eine nette Übersicht.

Wie wurde die Verdichtung berechnet? Bzw. Wurde das ganze ausgelitert? Um auf einen quetschspalt von 1mm zu kommen wurden ca. 0.7 mm vom Block bzw. Auch etwas vom Kopf abgeplant. Ohne abfräsen bleiben ja etwa 0.5 mm unterstand was schon eine verdichtung von ca. 9.2mm ergibt. Fräst man nun die 0.5mm ab um den Serien abstand des Kolben zu erreichen (1.2mm Quetschspalt) steigt die verdichtung schon auf ca. 9.7. Bei weiteren 0.2 abfräsmaß komme ich auf 9.9. Ziehe ich davon noch die 0.1 durch die Ventile ab bleiben immer noch etwa 9.8 an Verdichtung was doch sehr gut für einen Alltagsmotor ist. Das nachsetzten der Ventitaschen hängt aber nicht mit den Supertech Ventilen zusammen, das liegt an dem größeren Ventilhub bzw. Der größeren Überschneidung im OT der Nockenwellen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Bei den Federn sind wir uns ja einig.

Hallo, Was ich dir noch raten kann bevor du deine Teile weg bringst, ist deinen Zylinderkopf schon mal Zerlegen und bei einer Örtlichen Schlosserei/Schweißerrei oder ggf. Auch bei einem Stapler Service den Kopf mit Farbeindring Prüfung (Rot/Weiß) gegen einen kleinen Obolus, im hinteren Bereich der NW-Lagergasse prüfen zu lassen oder sich selbst die Mittel besorgen. Kann Zeit, Geld und Nerven Sparen. Um auf ein paar deiner fragen oben einzugehen.. Lagerschalen würde ich nur Normale nehmen. Schont den Geldbeutel und tuen es genauso bei deinem Konzept. Ventile werfe ich noch Supertech in den Raum. Falls du eh neue nimmst kann mann zumindest 43 mm Einlassventile verbauen. Auslass Standart 36mm. Pleuel würde ich nach späten 135mm M5x Pleuel schauen. Da aber drauf achten das es keine gebrauchten Crackpleuel sind sonder noch mit geschliffenen Anlageflächen. Die sind leichter als die M20B25 Teile und billiger als Schmiedepleuel. Funktionieren tun sie ja auch im z.B. M54B30 Die Schrick Ventilfedern finde ich bei der ausgewählten Nockenwelle unnötig falls deine Federn noch in Ordnung sind. Durchaus Sinn macht auch ein verstellbares Nockenwellenrad um die Nockenwelle auch richtig einstellen zu können. Bei der Kupplung wird es denke ich bei der zu erwartenden Leistung auch eine Normale neue tun.

Hallo, Ist bei dir ein HJS Kaltlaufregler montiert? Falls ja versuche doch mal die Lösung aus diesem Thread. Hatte mal ähnliche Symptome nach Austausch eines defekten Drosselklappenschalters. Gruß Florian

Der Verteilerfinger passt auch nur in einer Position. Da ist am Nockenwellenrad quasi eine rechteckige Passfeder und am Verteilerfinger eine Nut/Freimachung. Aber selbst wenn es verdreht wäre würden alle Funken, (zwar nicht zur richtigen Zeit) da sich das Teil ja im Kreis dreht. Ggf. sind die beiden betroffenen Stifte in der Kappe zu weit weg vom Finger oder der wiederstand zwischen den Finger bis zum Kabel Abgang ist zu groß. Kann meiner Meinung nach nur an der Kappe liegen das die beiden betroffenen Zylinder garnicht Zünden. Alles andere ist ja soweit ich das überblicken kann mittlerweile ausgeschlossen.

Hast du dir mal die Kontakte wo die Kabel aufgesteckt werden in der Verteilerkappe genau angeschaut? Nicht das die von den beiden Zylindern vergammelt sind. Ansonsten mal den Wiederstand der ganzen Kontakte messen, falls noch nicht geschehen. Die sollten ja alle relativ gleichmäßig sein.

Blöde frage, aber die Isolierung/ Kunstoffkappe zwischen Verteilerfinger und Nockenwellenrad ist montiert? Ansonsten sieht deine Kappe Richtung Zündkabel Eingänge recht brüchig aus. Hast du die verteilerkappe von deinem alten Motor noch zum testen da?

Ja das sind die "gewichtsoptimierten Kat-Kolben. Stammen aus einem 89er 325i Motor.