Janosch

So ein Microlino erscheint mir , im Gegensatz zu einem 3,5 Tonnen SUV, ein Sinnvolles E-Auto zu sein.

Was war den jetzt defekt?

Sollte jemand so eine fahrende Kirmesbude sein Eigen nennen kann er hier überprüfen ob das Ding betroffen ist: https://www.kba-online.de/rrdb/buerger/#/

Vorher war dort ein anderes Video eingebunden. Dort hat er den Rücklauf, welcher auch mit einer Schlauchschelle befestigt war, abgezogen und der war trocken. Wenn der TE meint er muss mich verarschen, dann bin ich hier raus!

Wenn der Motor läuft und die Benzinpumpe ausreichend Menge und Druck liefert sollte da eigentlich Benzin rauskommen.

Membran im Benzindruckregler gerissen? Zieh mal den dünnen Schlauch vom Benzindruckregler ab, wenn da Benzin raus kommt dann ist die Membran darin gerissen und der Motor bekommt darüber zu viel Sprit. Ist schnell getestet und kostet nix.

Das könnte ein Problem werden, je nach dem was die für eine Druckfarbe nutzen bzw. die von der Vorder.- oder Rückseite bedruckt ist.

Muss natürlich transparenter Mattlack sein.

Dose Mattlack und mal drüber genebelt. Gibt verschiedene Glanzgrade. Einer guter Lackhändler sollte Muster zum vergleichen haben. Kann es sein das die Folie von denen selber gedruckt wird?

Warum codierts Du nicht das Kofferraumschloss um, dass es zu Deinem Schlüssel passt: https://www.e30.de/fotostory/f02307/f02307.htm

Die suche nach "Outward" bringt folgendes: https://markwellusa.com/products/g5-outward-clinch-tacker

Herzlich willkommen im Forum. Im Juni könntest Du einen Ausflug zum Treffen in Meiningen machen und Dich mit vielen andren e30 Fahrern austauschen und Spaß haben.

So, nur noch gut 2 Wochen bis für mich die Cabrio Saison wieder eröffnet wird. Also mal einen Punkt auf der To-Do Liste angegangen. Die Abdichtung des Heizungsventils. Ich habe wegen des ab Werk bestellten Pollenfilters einen "Klimakasten" Dort ist die Verrohrung und das Heizungsventil etwas anders. Ein Bild vom IST Zustand, deutlich sind die Kühlmitteltropfen zu erkennen. Das Auto steht seit Ende Oktober, das Kühlsystem ist drucklos und trotzdem Tropf es! Auf dem Teppich ist zum Glück nicht so viel davon gelandet. Das meiste ist an den Rohren entlang gelaufen und hat sich unten im Heizungskasten gesammelt. Als erstes die Schläuche im Motorraum ab. Merken: Rücklauf oben, Vorlauf vom Zylinderkopf unten. Vor dem Ausbau des Ventils habe ich vom Motorraum aus mit einer Spritze und aufgesteckten Schlauch einen Großteil der Kühlflüssigkeit, durch das untere Rohr, abgesaugt. Im Fußraum dann den Faltenbalg für die die Fußraum Heizung hinten und die Lüftungsdüse für den Fahrerfußraum ausbauen. Diese ist mit einer Schraube befestig und wird weiterhin mit mehren Rastnasen gehalten. Ausbau ist ein bisschen fummelig, mit sanfter Gewallt aber möglich. Um das Ventil mit den Rohren auszubauen erst mal die Rohrschelle Richtung Motorraum entfernen und die zwei Schrauben mit denen der Wärmetauscher befestigt ist raus drehen. So hat man etwas mehr Bewegungsfreiheit um die drei Schrauben im Roten Kreis zu entfernen. Bei mir ging es am besten mit einem 8er Ringschlüssel. Die viereckigen Gegenstücke fallen nach dem entfernen der Schrauben gerne heraus, deswegen ist es Sinnvoll vorher einen Lappen in den Luftkanal unterhalb zu stecken. Der Wärmetauscher lässt sich beim Klimakasten relativ einfach herausziehen und geht mit etwas Gefühl unterhalb der Lenksäule vorbei. Das Teil ist laut Aufkleber von 04.11.1991 und sieht eigentlich noch gut aus. Die paar Fusseln und Dichtungsreste ließen sich rückstandslos absaugen. Der Ausbau des Wärmetauschers ist zur Ventilreparatur nicht notwendig, bot sich aber in meinem Fall, zur Kontrolle, an. Die Kühlmittelpfütze unten im Klimakasten habe ich ausgewischt. Zum öffnen des Heizungsventils die vier Hohlnieten aufbohren und die Gehäusehälften auseinanderhebeln Das zerlegte Heizungsventil. Deutlich sind die zerbröselten Reste der Membran zu erkennen. Das Material hat sich in den letzten 30 Jahren so verändert das man es zwischen den Fingern zerreiben kann. Ein Großteil der Membranreste wird sich im Kühlkreislauf verteilt haben. Hoffentlich ohne dabei irgendwas zu verstopfen. So wie es aussieht ist die Membran nicht erst seit kurzem defekt. Das Ventil funktioniert also auch ohne Membran. Ich würde behaupten die Membran hat primär die Verbindung zwischen der Metallscheibe unter der Spule und dem Ventilgrundkörper und sekundär den Ventilschaft abgedichtet. Da der Ventilschaft aber nur einfach durch die Membran gesteckt wurde kann das nicht 100% dicht gewesen sein. Deswegen erfolgt eine zweite Abdichtung oberhalb. Zwischen Metallscheibe und der Kupferhülse (die in der Spule steckt) durch einen O-Ring. Ich habe mich deswegen dazu entschlossen auf eine Membran zu verzichten und die Abdichtung zwischen Ventilgrundkörper und der Metallscheibe einem O-Ring zu überlassen und den O-Ring oberhalb zu erneuern. Die Abmessungen der O-Ringe könnt ihr dem Foto entnehmen. Zum verbinden der beiden Gehäusehälften kamen Zylinderkopfschrauben M3 x 35 mit Selbst sichernden Muttern und passenden U-Scheiben zum Einsatz. Zum montieren der O-Ringe verwende ich immer Silikonfett. Das erleichtert den Zusammenbau und unterstützt die Dichtwirkung. Vor dem Zusammenbau habe ich die Spule noch mal durchgemessen und getestet. Das Ventil ist stromlos offen. Legt man 12 Volt an die beiden, mit + und - markierten Kontakte an fährt das Ventil aus und zieht ca. 1 A. Auch der Übergang vom Ventil zum Wärmetauscher bekam neue O Ringe. Die Kerbe in den Rohren passt verdrehsicher in die Muffe am Wärmetauscher. 34 Jahre Altersunterschied zwischen zwei O-Ringen Vor dem einschieben des Wärmetauschers in den Klimakasten habe ich noch die bröseligen Reste der Umlaufenden Schaumstoffdichtung entfernt und durch Kompriband ersetzt. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Nicht vergessen den Stromanschluss vom Ventil wieder einzustecken! Zum Schluss noch die beiden Schläuche im Motorraum wieder aufgesteckt (wir erinnern uns: Vorlauf vom Zylinderkopf unten, Rücklauf Richtung Thermostat oben) Die Fließrichtung ist auch auf dem Heizungsventil eingegossen. Abschließend noch etwas Kühlmittel aufgefüllt. Vermutlich muss ich nach der ersten Probefahrt noch mal etwas nachfüllen. Ein Alter BMW Meister hat mir mal den Tipp gegeben die Heizung immer etwas mitlaufen zu lassen. 1. ist das Ventil dann stromlos (ca. 1 A weniger Verbrauch) und viel wichtiger 2. der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser gekühlt weil dort direkt der Vorlauf zum Heizungswärmetauscher abgeht. Die Regelung der Heizleistung im Innenraum erfolgt ausschließlich über eine Klappe im Heizkasten welche die warme Luft aus dem Wärmetauscher mit der kalten Außenluft mischt. Das Ventil kann nur auf oder zu und wird auch nicht, wie bei moderneren Konstruktionen angetaktet. Dreht man also den Temperaturegler nur ein ganz kleines bisschen Richtung heizen, dann kommt nur relativ wenig warme Luft aber das Heizungsventil ist offen und der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser durchspült. Im Prinzip nichts anderes als den Vor und Rücklauf mit einem Stück zwischengesteckten Rohr direkt im Motorraum kurz zu schließen und den Heizungswärmetauscher zu umgehen. Hat man immer so ein Stück Rohr dabei könnte man trotz defekten Wärmetauschers die Fahrt noch fortsetzten.

War ein Test Ok, ihr habt mich erwischt .

Wenn der Verkäufer bereit wäre die Felgen auf eine Palette zu packen könntest Du eine Spedition mit der Abholung beauftragen. https://www.cargointernational.de/versandrechner

So sieht das Halteblech aus. Es hat eine Dreieckige Grundform. Hier ein Bild aus dem Netz: https://classicpartscenter.de/products/original-bmw-e30-zentralverriegelung-zv-steuergerat-halterung-1380302-3er Bei mir in Verbindung mit dem Komfortrelais Innenlichtverzögerungsrelais und das ganze kommt dann unterhalb vom Lautsprecher in die A-Säule und wird mit den beiden gelben Kreuzschlitzschrauben befestigt.

https://300mm.de/product_info.php?products_id=288

17,25€ empfindest Du als teuer? Der E30 ist definitiv das falsche Auto für Dich.

Wenn man dran bleibt sollte es in ca. 2 Std. erledigt sein. Mir auch nicht, aber die Option war in der Bestellung definitiv angekreuzt. 529 Mikrofilter (nicht in Verbindung mit Klimaanlage) 270,00 DM Als ich das Cabrio vor 10 Jahren gekauft habe war eine meine ersten Amtshandlungen das Armaturenbrett zu tauschen. In dem Zusammenhang habe ich dann auch den Pollenfilter ausgebaut. So wie der aussah war es noch der originale aus 1991.

Da möchte noch schnell jemand sein E30 Seitenteil vergolden bevor MVP mit der Nachfertigung auf den Markt kommt: https://www.e30.de/kleinanzeigen/original-bmw-e30-m3-seitenwand-ID1834 Bei Tino im Preview beide Teile inkl. Innenkotflügel 3849,-€

Wie Mister Convertible schon vermutet hat, der Hebel ist verbogen. Wenn jetzt alles tot ist dann wäre die erste Vermutung der Mikroschalter im Windlauf auf der Beifahrerseite. Der erkennt ob das Verdeck vorne geöffnet und angehoben ist. Erst dann schaltet er Masse zum Verdeck Schalter durch. Es kommt vor das ein Teil von dem Kunststoffkegel, der eigentlich auf den Zapfen vom Verdeck gehört, abplatzt und den Schalter blockiert. Schau mal hier rein: https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/?do=findComment&comment=1853624

So, nur noch gut 2 Wochen bis für mich die Cabrio Saison wieder eröffnet wird. Also mal einen Punkt auf der To-Do Liste angegangen. Die Abdichtung des Heizungsventils. Ich habe wegen des ab Werk bestellten Pollenfilters einen "Klimakasten" Dort ist die Verrohrung und das Heizungsventil etwas anders. Ein Bild vom IST Zustand, deutlich sind die Kühlmitteltropfen zu erkennen. Das Auto steht seit Ende Oktober, das Kühlsystem ist drucklos und trotzdem Tropf es! Auf dem Teppich ist zum Glück nicht so viel davon gelandet. Das meiste ist an den Rohren entlang gelaufen und hat sich unten im Heizungskasten gesammelt. Als erstes die Schläuche im Motorraum ab. Merken: Rücklauf oben, Vorlauf vom Zylinderkopf unten. Vor dem Ausbau des Ventils habe ich vom Motorraum aus mit einer Spritze und aufgesteckten Schlauch einen Großteil der Kühlflüssigkeit, durch das untere Rohr, abgesaugt. Im Fußraum dann den Faltenbalg für die die Fußraum Heizung hinten und die Lüftungsdüse für den Fahrerfußraum ausbauen. Diese ist mit einer Schraube befestig und wird weiterhin mit mehren Rastnasen gehalten. Ausbau ist ein bisschen fummelig, mit sanfter Gewallt aber möglich. Um das Ventil mit den Rohren auszubauen erst mal die Rohrschelle Richtung Motorraum entfernen und die zwei Schrauben mit denen der Wärmetauscher befestigt ist raus drehen. So hat man etwas mehr Bewegungsfreiheit um die drei Schrauben im Roten Kreis zu entfernen. Bei mir ging es am besten mit einem 8er Ringschlüssel. Die viereckigen Gegenstücke fallen nach dem entfernen der Schrauben gerne heraus, deswegen ist es Sinnvoll vorher einen Lappen in den Luftkanal unterhalb zu stecken. Der Wärmetauscher lässt sich beim Klimakasten relativ einfach herausziehen und geht mit etwas Gefühl unterhalb der Lenksäule vorbei. Das Teil ist laut Aufkleber von 04.11.1991 und sieht eigentlich noch gut aus. Die paar Fusseln und Dichtungsreste ließen sich rückstandslos absaugen. Der Ausbau des Wärmetauschers ist zur Ventilreparatur nicht notwendig, bot sich aber in meinem Fall, zur Kontrolle, an. Die Kühlmittelpfütze unten im Klimakasten habe ich ausgewischt. Zum öffnen des Heizungsventils die vier Hohlnieten aufbohren und die Gehäusehälften auseinanderhebeln Das zerlegte Heizungsventil. Deutlich sind die zerbröselten Reste der Membran zu erkennen. Das Material hat sich in den letzten 30 Jahren so verändert das man es zwischen den Fingern zerreiben kann. Ein Großteil der Membranreste wird sich im Kühlkreislauf verteilt haben. Hoffentlich ohne dabei irgendwas zu verstopfen. So wie es aussieht ist die Membran nicht erst seit kurzem defekt. Das Ventil funktioniert also auch ohne Membran. Ich würde behaupten die Membran hat primär die Verbindung zwischen der Metallscheibe unter der Spule und dem Ventilgrundkörper und sekundär den Ventilschaft abgedichtet. Da der Ventilschaft aber nur einfach durch die Membran gesteckt wurde kann das nicht 100% dicht gewesen sein. Deswegen erfolgt eine zweite Abdichtung oberhalb. Zwischen Metallscheibe und der Kupferhülse (die in der Spule steckt) durch einen O-Ring. Ich habe mich deswegen dazu entschlossen auf eine Membran zu verzichten und die Abdichtung zwischen Ventilgrundkörper und der Metallscheibe einem O-Ring zu überlassen und den O-Ring oberhalb zu erneuern. Die Abmessungen der O-Ringe könnt ihr dem Foto entnehmen. Zum verbinden der beiden Gehäusehälften kamen Zylinderkopfschrauben M3 x 35 mit Selbst sichernden Muttern und passenden U-Scheiben zum Einsatz. Zum montieren der O-Ringe verwende ich immer Silikonfett. Das erleichtert den Zusammenbau und unterstützt die Dichtwirkung. Vor dem Zusammenbau habe ich die Spule noch mal durchgemessen und getestet. Das Ventil ist stromlos offen. Legt man 12 Volt an die beiden, mit + und - markierten Kontakte an fährt das Ventil aus und zieht ca. 1 A. Auch der Übergang vom Ventil zum Wärmetauscher bekam neue O Ringe. Die Kerbe in den Rohren passt verdrehsicher in die Muffe am Wärmetauscher. 34 Jahre Altersunterschied zwischen zwei O-Ringen Vor dem einschieben des Wärmetauschers in den Klimakasten habe ich noch die bröseligen Reste der Umlaufenden Schaumstoffdichtung entfernt und durch Kompriband ersetzt. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Nicht vergessen den Stromanschluss vom Ventil wieder einzustecken! Zum Schluss noch die beiden Schläuche im Motorraum wieder aufgesteckt (wir erinnern uns: Vorlauf vom Zylinderkopf unten, Rücklauf Richtung Thermostat oben) Die Fließrichtung ist auch auf dem Heizungsventil eingegossen. Abschließend noch etwas Kühlmittel aufgefüllt. Vermutlich muss ich nach der ersten Probefahrt noch mal etwas nachfüllen. Ein Alter BMW Meister hat mir mal den Tipp gegeben die Heizung immer etwas mitlaufen zu lassen. 1. ist das Ventil dann stromlos (ca. 1 A weniger Verbrauch) und viel wichtiger 2. der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser gekühlt weil dort direkt der Vorlauf zum Heizungswärmetauscher abgeht. Die Regelung der Heizleistung im Innenraum erfolgt ausschließlich über eine Klappe im Heizkasten welche die warme Luft aus dem Wärmetauscher mit der kalten Außenluft mischt. Das Ventil kann nur auf oder zu und wird auch nicht, wie bei moderneren Konstruktionen angetaktet. Dreht man also den Temperaturegler nur ein ganz kleines bisschen Richtung heizen, dann kommt nur relativ wenig warme Luft aber das Heizungsventil ist offen und der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser durchspült. Im Prinzip nichts anderes als den Vor und Rücklauf mit einem Stück zwischengesteckten Rohr direkt im Motorraum kurz zu schließen und den Heizungswärmetauscher zu umgehen. Hat man immer so ein Stück Rohr dabei könnte man trotz defekten Wärmetauschers die Fahrt noch fortsetzten.

Der TE war am Freitag noch mal da, aber wir haben ihn wohl irgendwie verschreckt.