michelinmann85

Schonmal danke für die rege Teilnahme... - Finger und Kappe habe ich gegen Neuteile getauscht - Kerzen sind nicht abgesoffen, hab auch an verschiedenen Tagen geprüft, außerdem hab ich ja an der Kerze selbst keinen Funken wenn ich sie rausschraube bzw. ne andere draufstecke. Kerze hab ich natürlich an Masse gehalten. - Anschleppen ist nicht, da der Vorbesitzer die Haken abgeflext hat... - Kabel Zündspule --> Verteiler ist in Ordnung, hab Kerze dran und habe nen Funken. Choppa, Funkenüberschlag werde ich mal prüfen, guter Hinweis! Am Wochenende werde ich mal die Verteilerkappe runter nehmen und starten um zu sehen, ob sich der Finger dreht...nicht, dass der Zahnriemen gerissen ist...zwar auch erst 2 Jahre und 20tkm alt, aber wer weiß was ich da von Conti bekommen habe... Sonst noch jemand ne Idee?

1. schon beantwortet 2. Ich würde den Temperaturschalter in dem waagerechten Stück unter der Ansaugbrücke verbauen. 3. Der obere Kühlwasserschlauch ist doch der "T-förmige" der zur Wasserpumpe und dem Ausgleichsbehälter geht, oder irre ich mich da gerade? Wenn ja, dann läuft dir da einiges an Kühlwasser raus. Genauer gesagt, alles was oberhalb von deinem Schnitt ist Du kannst aber hergehen und den Schlauch links und rechts von deinem Schnitt abklemmen. Alternativ lässt du das Kühlwasser ab und tauscht es bei der Gelegenheit gleich mal. Ansonsten ist das wirklich kein großer Act. Wenn das Ding eingebaut ist fährst du damit zum TÜV und zeigst denen anhand der Anleitung, dass du den KLR korrekt eingebaut hast. Die sollen dir das dann entsprechend bestätigen. Dann ab zur Zulassungsstelle, eintragen lassen und über die Rückzahlung freuen...

Servus, folgende Situation bei meinem M20B25 Cabrio: Bei laufendem Motor bei Einparken ausgegangen und direkt danach nicht mehr angesprungen. Wagen orgelt, zuckt aber kein bisschen. Folgendes habe ich in den letzten Tagen überprüft: - Batteriespannung 12,5V - Batteriespannung während dem Starten 10,xxV --> Batterie fällt unter Last nicht zusammen - Spritpumpe läuft, Sprit im Zylinder, Kerzen nass - Zündfunke nach der Zündspule - Kein Zündfunke auf allen 6 Zylindern Tadaaa, Verteiler oder Kappe nen Schlag --> Verteiler und -Kappe gegen Neuteil getauscht, denkste...leider keine Änderung . Zündkabel habe ich vor ca. 2 Jahren komplett getauscht, meiner Meinung nach auch recht unwahrscheinlich, dass die alle 6 auf einen Schlag kaputt sind. Zündspule habe ich mal gegen eine gebrauchte getauscht, keine Veränderung. Dachte, dass die alte vielleicht nicht genug Strom bringt. Ein weiterer Kandidat wäre noch Masseband an der Ölwanne, wobei ich doch dann auch nach der Zündspule keinen Funken hätte wenn ich die Kerze an den Ventildeckel halte und Masse fehlen würde... Nach der Zündspule hat die Motorelektronik doch auch keinen Einfluss mehr... Der Sensor an Zylinder 6 ist doch nur für die Verstellung des Zündzeitpunktes zuständig. Ich bin mit meinem Schrauberlatein wirklich am Ende... :frage: Jemand von euch noch eine Idee? mfg seb

ein Zweitwagen mit gleichem Motor hilft definitiv bei der Fehlersuche

Servus, meine Empfehlungen für den Alltag - e30 mit M50/M42/M44 auf Benzin - e30 M20B25 mit LPG Zur Begründung, - M50/M42/M44 sind die modernsten Motoren die relativ einfach und kostengünstig in einen e30 eingebaut werden können. Die M42/M44 sind hinsichtlich Verbrauch sicherlich am sparsamsten zu bewegen. Beide Motoren werden locker nen Liter/100km weniger nehmen als ein M40. - Ein M40 nimmt sich im Spritsparbetrieb definitiv seine 8,xx bis 9 Liter/100km und bietet dann echt keine Leistungsreserven. Ich bin selbst einige Jahre M10B18 im Alltag gefahren (42km einfache Strecke), das geht, aber man kann wirklich nur im Verkehr mitschwimmen. LKW überholen muss man sich da schon überlegen. Verglichen mit dem M10 ist der M40 auch nicht wirklich spritziger und im Verbrauch geben die sich auch nichts. - Ich selbst habe mich für den Alltag für einen 325i Touring entschieden und diesen auf LPG umgebaut. LPG Verbrauch liegt bei ca. 11,5l/100km (Benzin 10-10,5l/100km), wobei die Abstimmung eher etwas fetter als zu mager ist. Letzteres ist die Hauptursache für den LPG-Tod eines Motors. Umbau hat in Eigenregie knapp 1.000,- gekostet, die Investition habe ich bei ca. 70ct pro Liter Gas in weniger als einem Jahr wieder drin gehabt. Noch besser wäre natürlich ein M50 in Kombination mit LPG im e30, oder man beißt in den sauren Apfel und fährt e36 325i Touring weil die Kisten gibts grad wirklich nachgeschmissen...

Ich müsste auch noch ein Gutachten rumliegen haben. Ich schau heut Abend mal nach.

Man kann beim Gert aka vokuhila auch nur Sättel, Adapter, etc kaufen, bzw. er bietet auf Anfrage auch andere Scheiben an.

Servus, 1. Man flext keine Federn ab, das ist gemeingefährlich! 2. Es könnte sein, dass du hinten eine Feder von der Limousine und eine vom Touring bekommen hast. Alternativ ist auch ein Dämpfer defekt (Gasdruckdämpfer entlasten die Federn)

Servus, hab dort gestern auch ne größere Bestellung losgetreten. Die Teile die ich bestellt habe, z.B. Zündkabelsatz ~130,- lagen in der Preisspanne die man sonst auch vorfindet. Diverse Schwankungen von Onlineshop zu Onlineshop sind ja üblich. Wo sich der Rabatt definitiv gelohnt hat ist das Bilstein B12 Fahrwerk, statt 640,- nur 416,- Euro. Zu dem Preis findet man das ohne besondere Rabattkonditionen nirgends. Wie immer muss man halt Preise vergleichen...

Das würde mich auch Brennend Interessieren. Schreibt doch einfach eine Email und fragt nach... Wie gesagt, sehr netter Kontakt. Ich hatte z.B. auch mal wegen e32 Bezügen gefragt, dafür hat er noch keine Schnittmuster, würde er aber gegen ca. 200,- Euro Aufpreis anhand der alten Bezüge erstellen. Herr Cimperc würde in diesem Fall aber lieber selbst beziehen, damit er noch Anpassungsarbeiten vornehmen kann. Nur so kann er perfekte Passgenauigkeit garantieren. Ich denke so eine Aussage spricht auch für den Qualitätsanspruch den er an seine Arbeit hat. Mfg seb

Servus, wollte mal ein kurzes update liefern. Ich habe vor etwa 8 Wochen komplette Bezüge fürs Cabrio bestellt. Leder BMW Nappa schwarz. Ich kann die bisherigen positiven Erfahrungen nur bestätigen. Netter Kontakt, kompetente Antworten auf meine lederspezifischen Fragen (ich hatte beruflich schon mit Leder im Automobilbereich zu tun und kenne mich etwas aus) und meiner Meinung nach schnelle Lieferung. Nach etwa 4 Wochen waren die Bezüge da. Nagelt mich nicht auf die Lieferzeit fest, können auch 3 oder 5 gewesen sein... Das Leder ist wirklich dick, ich tippe auf 1,5-2 mm und die Nähte die ich mir angeschaut habe sind top gerade und sauber verarbeitet. Gegen Aufpreis habe ich mir noch Carbon Sitzheizungsmatten einnähen lassen. Auch in diesem Zusammenhang gab es eine kompetente Beratung per Mail. Alles zusammen hat bei mir, wenn ich mich recht erinnere, knapp 800,- Euro gekostet. den Betrag habe ich normal überwiesen, soviel Vertrauen habe ich gehabt. Bezahlung über PayPal ist auch möglich, kostet aber verständlicherweise etwas Aufpreis. Es gibt eine Rechnung. Zur Passgenauigkeit kann ich aktuell noch nichts sagen, da die Bezüge noch im Karton liegen. Gegen viel Bares habe ich beim Freundlichen einen Satz Schaumpolster für beide Sitze erworben. Das viele Bare müssten knapp 500-600 gewesen sein (die Rechnungen sind durch verschiedenste andere Teile etwas unübersichtlich geworden ) Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon neu beziehe dann mach ichs gleich richtig. Jetzt habe ich alles was ich benötige liegen und hoffe, dass ich endlich mal ein paar Tage Zeit finde um mich meinen Sitzen zu widmen...momentan arbeite ich einfach zu viel. Aber zu dem Thema Zeit und Geld gab es ja mal eine Werbung einer bekannten Versicherung Wenn es Neuigkeiten gibt werde ich euch gerne Bilder zur Verfügung stellen. Mfg seb

ohne Worte...wenn mir das passiert wäre, hätte ich mich kleinlaut in die Ecke gestellt und geschämt. Der Öldruckschalter schaltet bei

Eine Neuwagenkarosse bekommt aber i.d.R. nach dem Zusammenfügen der Einzelteile (schweißen, nieten, was auch immer) noch eine KTL o.Ä. Behandlung. Bei verklebten Baugruppen eben vorher. D.h. sämtliche Falze sind bestmöglich versiegelt! Außerdem legt der OEM Wert auf die ersten zehn Jahre, wenn es danach langsam anfängt zu gammeln ist ihm das wurscht. Schau dir heute mal ein 10-15 Jahre altes Auto an...da gammelt es meistens an allen Ecken und Enden! Im Bezug auf aktuelle Neuwagen ist die Rostvorsorge beim e30 wirklich gut. Wenn man mal bedenkt, dass die e30 mittlerweile 20-30 Jahre alt sind. Zu der Werkstofftagung auf der du warst: Jedes Fertigungs-/Fügeverfahren hat seine Vor- und Nachteile. In der Automobilindustrie wird am Ende das Verfahren gewählt, das unter Berücksichtigung von Kosten, Erfüllung der Anforderungen, Qualität, usw. am besten abschneidet. Aus eigener Erfahrung als Ingenieur in der Tier-1 Zuliefererbranche kann ich sagen, dass die o.g. Reihenfolge (leider) Realität ist. Wenn jetzt seitens BMW eine Nietverbindung als Reparaturmaßnahme empfohlen wird heißt das unterm Strich noch lange nicht, dass es das beste Verfahren ist. Es ist lediglich das gemäß der Anforderungen beste Verfahren. Wenn in der Anforderung definiert ist, dass die Reparaturkosten möglichst niedrig sein sollen und die Haltbarkeit 5-10 Jahre betragen soll, dann mag es sein, dass Nieten am besten geeignet ist. Nur mal so als Beispiel... Prinzipiell spricht aus technischer Sicht nichts gegen eine Nietverbindung im Kfz Bereich. Als problematisch sehe ich einfach die Tatsache, dass eine Nietverbindung bei Belastung "arbeitet". Dementsprechend nutzt sich mittelfristig der Lack ab und es kommt zu Korrosion. Deine Nietbleche werden die nächsten paar Jahre halten, genauso gut wie ein überlappend aufgepunktetes Blech. Aber das ist hier unter e30 Liebhabern eben nicht der Maßstab. Die Meisten hier wollen ihren e30 noch in 30 Jahren fahren. Und so lange hält deine Konstruktion eben definitiv nicht! mfg

Die Drehwinkelangaben kenn ich eigentlich nur von VW... Mit den Formeln dieser Seite sollte die Berechnung möglich sein: http://www.schweizer-fn.de/maschinenelemente/schraube/schraubenverbindung.php#ma Anzugsmomente: Erstmal Fv bei 290 Nm ausrechnen, dann Fv bei 220 Nm Die Differenz kann man dann sicher über die Gewindesteigung in einen Drehwinkel x*pi*r umrechnen. Vielleicht hat michionwheels da was parat. Verdammt...Technische Mechanik ist doch schon wieder 8 Jahre her...

Änderungen wie Powerflex, Felgen, Radio, etc. liegen am Ende im Auge des Betrachters. Diese Punkte sind nicht klar definiert und liegen letztendlich im Ermessensspielraum des Gutachters, ob das Fahrzeug würdig ist ein H zu tragen. Wenn es Probleme geben sollte würde ich damit argumentieren, dass es sich um eine sicherheitssteigernde Optimierungsmaßnahme handelt die das optische Erscheinungsbild des Fahrzeuges nicht beeinflusst. Ob PU-Buchsen jetzt tatsächlich die Sicherheit verbessern sei mal dahingestellt... aber das steht ja in dem Fall nicht zur Diskussion

Das kann ich (leider) bestätigen. Mein letzter Kontakt war während/kurz nach seiner Geschäftsaufgabe, bestimmt schon 1-2 Jahre her. Ob ihn der e30 Virus doch wieder gepackt hat weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht, seine Entscheidung hat sich damals ziemlich endgültig angehört.

Blöd gelaufen, jetzt heißt es Kopf hoch und ran ans schrauben! Einen Vfl gibt man nicht so schnell auf. Nen Vfl Kühlwasserbehälter habe ich noch da. Ansonsten hätte ich auch noch nen Satz Kühlwasserschläuche vom katlos B25 liegen. Falls die auch beim Eta passen... Ich muss gestehen, dass ich mich mit dem Eta M20 und der Kompatibilität zum "normalen" M20 nicht wirklich auskenne... mfg seb

Man muss ja auch nicht immer gleich kaufen...gibt doch sicher auch nen Maschinenverleih bei dir in der Nähe. Oder eben ne Mietwerkstatt für nen 10er die Stunde. Vor- und Nacharbeit zuhause gemacht und dort dann nur die paar Punkte gesetzt. So hab ich bis vor 2 Jahren auch noch geschafft. Auf diese Weise lernt man dann auch einen Motorumbau M20B20 auf M20B25 inkl. HA-Schwingen, etc unter 8 Stunden zu machen

nitrofest und 3în1 ist eigentlich ausreichend. Eine Schicht klares und festes Wachs oben drauf ist fürs Gewissen auch nicht verkehrt . Klebrige Mittelchen sind zwar super gegen Feuchtigkeit weil sie im Sommer schön verlaufen, ziehen aber auch Dreck/Sand an. Also nichts für Leute die gerne vom Unterboden essen würden. Nur mal so als Anmerkung.

Am SA Stecker hast du definitiv Dauer- und Zündplus! Guggst du hier: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html Aber wenns funktioniert und du mit Uhr anzapfen zufrieden bist solls mir Recht sein . Hoffe du hast die Kabel ordentlich eingepinnt/gelötet und nicht nur mit Stromdieben angeklemmt...solange alles funktioniert gut, wenn es Probleme gibt bei der Fehlersuche ein Graus...

Hätte nicht auch ein (abgeänderter?) Vfl Stoßstangenhalter funktioniert?

Tu dir selbst einen Gefallen und strahl den Bereich um die Wagenheberaufnahmen. Glaub mir, in 5 Jahren bereust du es, wenn du es jetzt mit Rostumwandler versuchst. Und dann wirst du nicht mehr um schweißen rumkommen. Kauf dir so ne einfache Strahlpistole und Leih dir nen kleinen Kompressor. Für die kleinen Stellen geht das dann schon...Link ist nur ein Beispiel, gibts evtl auch noch billiger... http://www.dittmar-werkzeuge.de/Aircraft-Sandstrahlpistole-SPB-2103100.html?32&gclid=CIze88TF5LwCFYkEwwodnBwAvg

Funktional hingepfuscht, mehr ist das leider nicht. Wenn die Zielsetzung "für die nächsten 3 Jahre kein Wassereintritt mehr" ist ist das pragmatisch gesehen in Ordnung... In diesem Fall hätte ich mir aber nicht die Mühe mit dem Blech raustrennen und nieten gemacht, sondern nur ein Blech mit Sikaflex eingeklebt... Hast du wenigstens auch von der Radhausseite aus versiegelt? Ganz ehrlich, du warst bei 80% und hast es dann "versaut". Mit der Vorarbeit wär ich in ne Mietwerkstatt gefahren und hätte mir dort selbst gedengelte Bleche oder was vom Schrottplatz einschweißen lassen. Gibt doch hier auch genug Leute die Schlachtkarossen rumstehen haben. Das hätte nen Hunni gekostet und du wärst bei 95% gelandet. Oder eben mal selbst mit schweißen versucht, Schweißgerät geliehen und einfach mal losgebraten. Viel schlimmer kanns ja nicht werden... Ich hab auch nie Schutzgasschweißen gelernt und mich dann mal eben an nen Radlauf gewagt, auf Stoß geschweißt. Sicher nicht perfekt, aber ich hab einiges dabei gelernt ... Das nicht jeder auf 100% mit neue Radhäuser einschweißen abzielt kann ich ja verstehen, aber das ist echt...

Du benötigst eigentlich nur ein Steckergehäuse mit passender Codierung fürs Diff und 2 Leitungen mit dem 90° Gummi-Anschlussstecker. Das kann dir sicher jemand aus einem alten Kabelbaum rausschneiden. Da passt z.B. auch was aus nem e36. Problematisch ist eigentlich v.a. der Übergang zwischen Kabel und dem Gummi-Anschlussstecker. Die Kabelummantelung reißt ein und die Ader oxidiert unbemerkt weg. Dementsprechend würde ich z.B. Kabel von nem Scheinwerfer nehmen, die sind nicht so sehr der Witterung ausgesetzt. Das Ganze dann auf Höhe des Stabis (oder wo bei dir noch "unberührtes" Originalkabel ist) neu angelötet. Ich hab die Verbindungsstelle mit Kabelschuhen steckbar gemacht, dann muss man bei erneutem Kabelbruch nicht mehr über Kopf am Auto löten . Das Ganze dann natürlich gut mit Schrumpfschlauch wasserdicht gemacht...