michelinmann85

Servus, gute Entscheidung auf Vfl rückzurüsten. Habe mein 87er Cabrio auch mit Nfl Stoßstangen gekauft und auf Chrom rückgerüstet. Hinten ist kein Problem, Stoßstange abziehen, Nfl Stoßstangenhalter und pralldämpfer abschrauben und Vfl Teile montieren. Ohne Schweißarbeiten wirst du dann allerdings die quadratischen Öffnungen der Längsträger (wo die Pralldämper drin waren) sehen. Das sieht man auch nach Montage der Chromstoßstange, da diese etwas schmäler ist. Zudem wirst du, von der Stoßstange verdeckt, ein zusätzliches Loch haben an dem der Pralldämpfer befestigt ist. Seitlich zum Radlauf hin wirst du auch 1-2 kleine Löcher haben wo der Nfl Stoßstangenhalter montiert war. Die Löcher sollte man mindestens mit Dichtmasse versiegeln. Vorne ist die Rückrüstung auch vollständig möglich. Stoßstange abbauen, Pralldämpfer raus, Frontblech tauschen und Vfl Teile montieren. Problematisch ist hier, dass i.d.R. die Abschlepphaken abgeflext wurden. Hier musst du dir was einfallen lassen. Heißt entweder neuen Rundstahl biegen und einschweißen, oder fertiges Teil bei BMW ordern. Einbau geht mangels Platz nur indem man diverse Schweißpunkte aufbohrt oder die ganze Frontmaske ausbaut/tauscht. Alternativ kannst du dir natürlich auch einen anderen Punkt zum abschleppen ausdenken, ala Motorsport Abschleppschlaufe o.Ä. Schau dir einfach mal Bilder im Netz an bei denen die Front demontiert ist, von den unterschiedlichen Heckblechen, etc. dann wird dir schon klar was gemacht werden muss. mfg seb

Servus, die Leitung nach vorne rechts ist ein Arschlo**! An 3 von meinen 3 e30 ist der Nippel VR rund. Am Touring habe ich die Leitung bei eingebautem Motor getauscht, nie wieder! Ich habe mir jetzt dementsprechend ein Bördelgerät zugelegt und auch schon erfolgreich an der limo eingesetzt. Habe eins von BGS gekauft, nicht perfekt, aber eben deutlich billiger als das Pendant von Hazet. Zum entlüften kann ich nur das Ezibleed-System empfehlen, günstig und Bremse/Kupplung entlüften funktioniert einwandfrei alleine. Habe früher auch immer mit Pedal pumpen entlüftet, jedes Mal eine nervige Angelegenheit.

Hallo Urlauber, die Leitung gibt es auch einzeln zu kaufen, Beru Art. Nr, 0300811352 B 107 A Link: http://www.amazon.de/Beru-AG-0300811352-COPPER-Z%C3%BCndleitung/dp/B00DQ7Y8LG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459848238&sr=8-1&keywords=0300811352+B+107+A mfg seb

Servus, meiner Meinung nach ist die obere Scheibe falsch rum, bzw. irgend eine die nicht zum e30 gehört. Normalerweise ist das eine Unterlegscheibe deren Rand nach oben hin gebogen ist. Daraus ergibt sich etwas Luft zwischen den Nubsis oben auf dem Gummi und der Scheibe. Zwischen Stoßdämpfer und Domlager gehört auch nochmal eine Scheibe, diesmal nach unten gebogen. Die beiden Scheiben (im ETK Nr. 6 &12) verhindern im Falle eines Materialversagens am Domlager (Gummi lost sich vom Metall) das die Kolbenstange nach unten ins Radhaus abhauen kann, bzw. alles nach oben durchschlagen kann. Das typische klappern entsteht, wenn die zwei Scheiben an die Metallringe des Domlagers anstoßen. Das ist letztendlich der "Sicherungsmechanismus". mfg seb

Spar dir doch die Umbauerei und kauf dir fertige schwarze Scheinwerfer von Depo. Kosten neu um die 120,- Euro und du bist legal unterwegs...

Servus, fahre in meinem 325i Touring seit nun 60tkm auf LPG. Eingebaut habe ich die Anlage in Eigenregie. Bin damals günstig an eine Prins VSI rangekommen. Wichtig bei Eigeneinbau oder nicht eingetragenen Anlagen ist, dass alles gemäß den Vorschriften verbaut ist. Das entsprechende Regelwerk findet man via Google im Netz. Offiziell braucht man ne Unterschrift von nem LPG Umrüster für die Eintragung. Ist ähnlich wie bei den KLR, der TÜV hier in Hessen ziert sich da ohne den Karl-Otto von nem Fachbetrieb. Ich habe z.B. meinen Tank und Kleinkram über nen Umrüster in der Nähe gekauft. Er hat sich den Einbau angeschaut und die Unterlagen abgezeichnet. Damit war die Eintragung sogar in Hessen ein Kinderspiel. Das fahrzeugspezifische Abgasgutachten habe ich über einen anderen Umrüster online gekauft (wird u.A. in ebay angeboten). "Mein" Umrüster macht kein Prins, sondern nur KME und BRC. Wenn ich mich recht entsinne konnte man das Abgasgutachten als Privatperson nicht direct bei Prins anfordern. Bei 70km täglich zur Arbeit hatte sich die Anlage nach nem halben Jahr amortisiert Ich mag meinen LPG Bomber, 340km für ca. 20,- Euro...

Wenn du weiterhin kompfortabel im Alltag unterwegs sein willst greif zu den Bilstein B4 und mach mal sämtliche Gummilager neu. Danach wirst du dein Auto nicht mehr wiedererkennen! Stabi hinten wirkt auch Wunder, allerdings würde ich den erst verbauen wenn alles andere getauscht ist. Dann kannst du mit verschiedenen Durchmessern spielen. Wenn es dir dann immer noch zu "weich" ist kannst du immer noch auf 35mm Eibach Federn wechseln. Um ausprobieren und "erfahren" wirst du nicht rumkommen, da jeder ein anderes Empfinden für "hart", "sportlich", etc hat. Zudem würde ich behaupten, dass die meisten Leute ein ausgelutschtes Serienfahrwerk mit einem dann neu eingebauten Sportfahrwerk vergleichen. Ich selbst habe in meinen verschiedenen e30 schon diverse Set-ups ausprobiert (was nicht heißt, dass ich hier der FW der Guru bin ) und habe noch keine Patentlösung gefunden. In der 325i Nfl Limo habe ich ein 60/40 Sandtler Kit ohne hinteren Stabi verbaut. Fährt sich im Alltag erstaunlich kompfortabel, aber dennoch sportlich. Auf dem Hockenheimring kannst du es ohne hinteren Stabi voll vergessen, wankt wie nochwas. In der 318i Vfl Limo habe ich ein 60/40 Sandtler Kit mit 2 Stabis. Dämpfer sind wohl ziemlich zugedreht (hab ich gebraucht gekauft, eingebaut und bin nie dazu gekommen die mal weicher zu stellen). Das fährt sich dermaßen straff, Seitenneigung geht gegen null. im 325i Vfl Cabrio sind Serienkomponenten M-Fahrwerk verbaut. Ist recht weich, im Cabrio für den Alltag aber OK. Im Zuge der Restauration werden Bilstein B4 mit 35mm Eibach Federn verbaut werden. Im 325i Touring habe ich bis jetzt am meisten ausprobiert. Beim Kauf waren Seriendämpfer mit 40mm Fintec Federn verbaut. Die Dämpfer waren ziemlich platt, also bin ich auf ungekürzte gelbe Konis gegangen die ich noch gebraucht liegen hatte (die Sport, nicht die SP1 Variante). Das ließ sich gut im Alltag fahren. An der HA bin ich dann wegen Einbau einer Gasanlage und dem damit verbundenen Zusatzgewicht durch den Tank auf die stärksten Serienfedern (324td mit SA AHK) gewechselt. Dazu noch Schlechtwegepaket vom e36 und e46. Trotz der dicksten Serienstabis (325i Touring mit Niveauregulierung) war die Wankneigung sagen wir mal "naja". Nachdem ein Dämpfer an der VA platt war, bzw. gepoltert hatte, habe ich an der VA auf Bilstein B8 Sprint gewechselt. HA blieb ich bisher bei den Konis. Wankneigung wieder besser, aber In Kombination mit den Fintec Federn war das Fahrverhalten wirklich deutlich unkompfortabler als mit den Konis. Also Federbeine wieder raus und 35mm Eibach Federn eingebaut. Das ist der aktuelle Stand mit dem ich soweit ganz zufrieden bin, wobei mir die VA optisch etwas zu hoch ist . Wenn ich jetzt die Koni Dämpfer vergleiche muss ich sagen, dass die ungekürzte Sport-Variante definitiv weicher ist als die gekürzten SP1. D.h. je nach dem welche Dämpfer die Leute in ihrem Sandtler-Kit bestellen kann sich das völlig anders fahren. In der Regel sind auch 60mm Federn härter als 35mm Federn, muss ja, da weniger Restfederweg da ist. So, jetzt ist Schluss mit der Verwirrung. Kauf dir die B4, mach den anderen Kram neu und fahr ne Runde. Wenn dir das dann doch nicht so zusagt, bzw. du doch etwas tiefer willst kannst du immer noch bis zu 40mm Federn mit den B4 Dämpfern fahren...

Sucht mal hier im Forum oder über Google. Es gibt 2-3 Threads hier mit Bildern zu Einbaulösungen.

Servus, gibt es keine überholte LG bei den einschlägigen Onlineshops und Lenkgetriebespezis für den IX? Wenn nicht würde ich anfragen was überholen lassen dort kosten würde. Der Dichtsatz lag meine ich auch bei knapp 100,- und dann hast du die Arbeit und das Risiko, dass es am Ende wieder undicht ist. Mein überholtes e36 LG habe ich z.B. für ca. 200,- fix und fertig vom Experten überholt gekauft. mfg seb

Wenn ich den Pfusch an meiner Cabrio Rohkarosse anschaue...

Servus Chris, glaub mir, ich habe mir am Wochenende einige Gedanken zu dem Thema gemacht. Das ging von nachschweißen, aufhübschen und lassen wie es ist bis Motor und VA beim fahrenenden Cabrio ausbauen um Spenderteile zu gewinnen. Fakt ist, die Karosserie vom fahrenden Cabrio ist deutlich maroder als die "neue". Neben den oben genannten Punkten sind auch noch 2 30cm große Subwooferlöcher in der Rückbank. An der "neuen" Karosse habe ich jetzt mal ein Radhaus von UBS befreit, das Blech ist echt top, selbst der Blechfalz Radhaus zum Schließblech (Nr.7) ist absolut rostfrei! Ich bin mittlerweile mehr oder weniger zu dem Entschluss gekommen die Sache anzugehen. Habe mir auch schon Gedanken gemacht wie ich die Längsträger ausrichten kann. Mir schwebt da eine art einstellbare Lehre vor, welche anstatt des VA-Trägers an den Bohrungen im Motorträger befestigt wird. Vorne kommt dann eine Platte mit 2 Zentrierdornen ran, welche in die unteren Löcher vom Längsträger eintauchen sollen. Damit kann ich dann am fahrenden Cabrio die Soll-Maße abnehmen (--> deswegen einstellbar) und an die "neue" Karosse übertragen. Stellt sich nur noch die Frage, ob ich die Längsträger (Nr.5) entfernt bekomme ohne den Motorträger (Nr.6) komplett auszubauen. Diesen würde ich halt als Referenzpunkt benötigen. Gibts nen Karosseriebauer der mir hierzu eine Info geben kann? MfG seb

Servus, nachdem meine Cabrio "Ersatzkarosse" nun jahrelang auf eine Restauration gewartet hat habe ich dies nun endlich in Angriff genommen... Also Drehgestell gebaut, was aufgrund einer Vielzahl von USA Dienstreisen etwas länger gedauert hat, und letzte Woche endlich die Karosserie reingehängt. Heute habe ich damit angefangen die Karosserie näher zu betrachten und UBS zu entfernen. Bis heute dachte ich, dass Heckblech tauschen und diverse "Kleinigkeiten" nach dem UBS entfernen zu machen sind. Auf den ersten Blick war die Karosse wirklich in nem super Zustand. Primär ging es mir damals beim Kauf um die zwei Seitenwände, diese wollte ich für mein fahrendes Cabrio hernehmen. Bei 200,- Euro für die Karosse hatte ich damals nicht zweimal gefragt. Bei näherer Betrachtung hat sich heute leider gezeigt, dass schonmal jemand mehr oder weniger professionell an der Karosse geschweißt hat. Es wurde mehr oder weniger die gesamte Front bis zu den Domen getauscht. Als richtig gepfuscht würde ich es nicht bezeichnen, da ich an den Schweißstellen wirklich null Rost gefunden habe. Aber richtig ordentlich gemacht wurde es auch nicht,,,Aber seht selbst, die Bilder sollten das "Ausmaß" ganz gut zeigen... Jetzt stellt sich für mich die Frage retten oder zum Blechteilegewinn schlachten... Wie gesagt, an sich ist die Karosse gar nicht so schlecht, Schweller, B-Säule, Bodengruppe, Wagenheberaufnahme, Radhäuser, Radläufe sehen wirklich super aus. Bei meinem fahrenden Cabrio sind Kennzeichenleuchten, beide Seitenwände inkl, B-Säule, Bodenblech um die großen Deckel und am Übergang zur hinteren Sitzbank zu machen... Prinzipiell wäre es also möglich aus den 2 Karossen eine zu machen. Front aus dem fahrenden an die Karosse, dazu noch Heckblech getauscht und ab zum Lackierer. Danach wie geplant Technik tauschen. Mir ist bewusst, das es sich hierbei um eine Komplettrestauration handelt, das war von Anfang an so geplant, bloß eben ohne die Geschichte mit den Frontträgern Tipps und Ratschläge sind willkommen! mfg seb

Servus, kurzes Update von meiner Seite. Mit dem Wechsel auf Winterräder habe ich vor einigen Wochen gleich die Bremsbeläge an der VA mitgemacht. Die neuen Beläge sind wieder ATE Serie, so wie vorher auch. Das Problem mit schwacher Bremsleistung bei den ersten Bremsungen ist weg! Jetzt zur Ursachenforschung... - die alten Beläge waren kurz vor Verschleißgrenze --> Plastik vom Verschleißkontakt schon zum Kabel hin weggeschliffen, Kabel und Isolierung aber noch intakt - Beläge meiner Meinung nach nicht verglast o.Ä. - Eine mögliche Erklärung von meinem TÜV´ler und Schrauberkumpel war, dass die Beläge evtl. etwas porös sind und sich dort entsprechend Feuchtigkeit einlagert. Jetzt stellt sich für mich die Frage, inwieweit sich das Bremsbelaggefüge bei Überhitzung im Rundstreckeneinsatz verändert haben könnte. War mit den Belägen ca. 10 Runden bei Touristenfahrten auf dem Hockenheimring unterwegs. Bei Gelegenheit mache ich mal gescheite Fotos mit der guten Kamera. Vielleicht kann ja jemand anderes ähnliches berichten, vokuhila zum Beispiel... mfg seb

Servus, so, wie versprochen ein kurzes Update zu meiner Anfrage bei t-g-s.de: - AMP/Tyco Rundsteckbuchse 163084-0: 1,06€ / Stk. bei VPE 100 Stk., Lieferzeit ca. 1 Woche - AMP/Tyco Stiftkontakt 163082-2: 0,92€ / Stk. bei VPE 100 Stk., Lieferzeit ca. 1 Woche Bezüglich der Beschichtung wurde mir die verzinnte Variante für den Anwendungsbereich Türstecker empfohlen. Kontaktperson war Thusha Kajendra, thusha.kajendra@t-g-s.de Ich werde jetzt erstma die von steckerladen.de bestellen und mit denen von BMW vergleichen. mfg seb

Servus, super, dass hier Alternativen zu BMW aufgezeigt werden. Bei 3 e30 im Fuhrpark wären das ja über 500,- Euro nur für Türstecker erneuern Welche Kontaktausführung ist den Türstecker empfehlenswert (--> bester Korrosionsschutz)? Vergoldet, verzinnt, ??? Habe bei TGS die aktuellen Preise angefragt, wenn ich Infos habe lasse ich es euch wissen. Mal schauen, ob sie den Preis hier toppen können: http://www.steckerladen.de/Rundsteckverbinder/AMP-CPC/Crimpkontakte/Typ-III-Kontaktbuchse-0-75-1-50-mm-verzinnt::5523.html mfg seb

Servus, ich schwöre auf Continental Winter Contact. Fahre selbst die TS830 in 195/60 R14. Hatte davor auch schon das Vorgängerprofil, glaube TS800. In meinem Fall haben die Fahreigenschaften bei Nässe Priorität 1, da es im Rhein-Main Gebiet nunmal recht selten schneit. Wobei mich die Contis auch bei Schnee überzeugt haben. Ich schaue immer, dass ich das neuste Produktionsdatum bekomme, also KW34 oder so. Nach 5-6 Jahren und ca.60tkm werden die Reifen dann spätestens getauscht, auch wenn noch Restprofil vorhanden ist. Zum Thema "nicht Markenreifen", ich hatte mal Sava Winterreifen auf nem e36 Compact, das war ein Graus. Schwammig ohne Ende, einige Kilos an Gewichten in der Felge, etc. Nach dem Wechsel auf Conti war Ruhe im Karton.

Wenn du den Wagen nach längerer Standzeit starten willst empfehle ich das Spritpumpenrelais abzuziehen und dann den Anlasser etwas drehen zu lassen. So wird erstmal mit Öl geschmiert bevor der Motor Leerlaufdrehzahl bekommt. An sich immer bedenken, dass der Verschleiß bei so nem Kaltstart deutlich höher ist, als wenn der Motor regelmäßig läuft. Aber keine Panik, dir wird der Motor nicht hops gehen wenn du bis zum H ab und an mal den Motorsound hören willst

Ruf doch mal bei Sandtler an, evtl sind die bereit mal nachzumessen. Habe selbst nur die ungekürzten Konis in der Halle liegen.

Servus zusammen, seit geraumer Zeit beschäftigt mich ein "Bremsenproblem" oder besser Bremsenphänomen am 325i Touring. Mir ist jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass die Bremsleistung direkt nach Fahrtantritt sehr schlecht ist. Gefühlsmäßig vielleicht mit einer "öligen" Bremsscheibe zu vergleichen, d.h. man tritt aufs Pedal, die Verzögerung ist sehr schwach und fühlt sich wie gedämpft an. Nach 3-4 normalen Bremsvorgängen im Stadtverkehr ist das Phänomen verschwunden?! Auftreten: nach mehreren Tagen Standzeit, aber auch am nächsten Morgen, nach kurzer Zeit verschwunden Bremsen Setup: - Serienbremsanlage innenbelüftet mit ABS - Scheiben VA und HA ATE Powerdisc - Beläge VA und HA ATE Standard - Bremssättel VA Girling, HA ATE, beide vor ca. 1,5 Jahren gestrahlt, lackiert und neu abgedichtet - Bremsschläuche Melvin Stahlflex - Bremsflüssigkeit Castrol Racing SRF, jetzt ca. 12 Monate alt - System penibel gespült und mit Ezibleed entlüftet, mittlerweile mehrmals "nachentlüftet" um ganz sicher zu sein Sonstige Anmerkungen: War letztes Jahr nach der Sattel-Überholung ca. 20 Runden auf dem Hockenheimring unterwegs. Bremse war erwartungsgemäß überfordert, gerade in einem 2. Turn nach ner Stunde Wartezeit war das Pedal weich. Daraufhin auf die Castrol Bremsflüssigkeit gewechselt und ich meine auch auf neue Beläge gewechselt (bin mir nicht mehr ganz sicher). Dann bei den letzten Touris wieder 10 Runden und deutlich besseres Bremsverhalten. D.h. die momentan montierten Beläge sind mindestens 10, maximal 20 Runden HHR alt und haben auf jeden Fall schon mal hohe Temperatur gesehen! - BKV Test bestanden (Motor aus, pumpen --> Pedal wird hart, Motor an --> Pedal sackt weg) - Unterdruckventil und Schlauch zum BKV durch Neuteile ersetzt - Kein Bremsflüssigkeitsverlust Rein mechanisch sehe ich an der Bremse selbst auch keine Probleme. Alles freigängig, sauber, Beläge auch gleichmäßig angefahren. Es scheint, als bräuchte das System Temperatur, entweder die Bremsflüssigkeit, oder die Beläge... Viel mehr möchte ich jetzt auch nicht an Theorien in den Raum werfen. Ich habe einige, aber wie Herr Jauch immer so schön sagt, wenn man den Publikums-Joker zieht erstmal Klappe halten Also her mit euren Ideen! MfG seb

Servus, stand vor 2,5 Jahren vor der gleichen Fragestellung als ich meinen 325i Touring für die BSC fit gemacht habe. HA: Schlechtwegepaket e36 Compact und e46 Compact + Federn vom e30 324td Touring mit SA Anhängerkupplung; dazu Gasdruck-Seriendämpfer VA: Serienfedern M20 und Gasdruck-Seriendämpfer; hatte mir auch Distanzplatten fürs Domlager fräsen lassen, diese aber nie verbaut (Wenn du nen 4-Zylinder hast könntest du an der VA die härteren 6-Zylinder Federn verbauen, das bringt dir 10-20mm an Höhe) Reifen waren rundum Serie 205/55-R15 Voll beladen hatte der Wagen 1.999kg auf die Wage gebracht. Trotz der 324td Federn bin ich hinten auf Gummianschlag gefahren und war ziemlich tief Aber es hat für so ziemlich alle Schandtaten, u.A. in Russland gereicht... Zum Thema Distanzplatten an der VA: Denk daran, dass du durch die Distanzplatten die Lenkgeometrie negative beeinflusst. Müsste der gleiche Effekt sein wie beim Thema e36 Lenkgetriebe in falscher Einbaulage --> "Bump Steer". Glaub mir, das fährt sich bescheiden. Dazu kommt dann noch, dass die Querlenker in einer anderen Null-Lage sind, d.h. du hast gößere Belastungen v.a. an den äußeren Traggelenken. Um das alles zu umgehen musst du im Prinzip die gesamte VA höherlegen, sprich Distanzen zwischen Domlager und Dom, Achsträger und Längsträger, Querlenker und Karosserie. Je nach Höherlegung must dann noch schauen, dass das Kreuzgelenk der Lenkung lang genug ist. Wenn du es consequent machen willst müssen dann ja noch Motor, Getriebe und HA angehoben warden... Mit Zulassung wird das je nach Bundesland und Prüfer nichts mehr... Am einfachsten kommst du über die Reifen auf Höhe. Wenns nur um Funktion geht Radläufe rausschneiden Fender flares drauf, Tacho angleichen lassen und gut is. Aber ganz ehrlich, das hat alles nix mehr mit dem typischen e30 Fahrgefühl zu tun...Nimm den Cherokee oder kauf dir was anderes billiges fürn Acker...

Servus, zu 1) das e30 Servo Kreuzgelenk passt definitiv, hab ich selbst so in 2 Autos in Kombination mit e36 LG verbaut. Andere Varianten gehen bestimmt auch. Musst mal hier im Wiki suchen. zu 2) e30 Spurstangen passen am e36 LG und umgekehrt, die Gewinde sind identisch. Was unterschiedlich ist, ist die Verbindung Spurstange zu Spurstangenkopf. D.h. solange du beides vom e30 bzw. e36 hast past es. zu 3) der TÜV Ingenieur weiß erstmal nicht was ab Werk verbaut war. Vom e36 LG würde ich schon dreimal nix erwähnen, das endet nur in geht nicht, darf nicht, wie kannst du überhaupt... zu 4) du brauchst ne zusätzliche Riemenscheibe an der Kurbelwelle und must schauen welche Servo-Schläuche bei deinem Motor am besten passen. Ansonsten vielleicht noch der Hinweis, dass es neben 4-Zylinder/6-Zylinder auch noch eine Servopumpe für Fahrzeuge mit Niveauregulierung gibt (ich kenne die nur vom 325i Touring). Diese Pumpe ist deutlich länger und hat meine ich einen (oder 2?) zusätzlichen Abgang.

Servus, das Bilstein B12 Fahrwerk besteht aus B8 Dämpfern und 30-40mm Eibach Federn. Die B6 Dämpfer sind ungekürzte B8, d.h. von der Härte her identisch.

Servus, ganz ehrlich, bei den Mängeln definitiv zu teuer. In meinen Augen ein typischer Fall von sagen wir mal einem durchschnittlichen Zustand, Frisch poliert, neue Felgen drauf und für teuer Geld verkaufen. Ich persönlich würde einen "nicht M-Technik-verspoilerten" Wagen immer vorziehen. Hinter jeder Schwellerabdeckung kann zusätzlich der Rost wuchern, über Jahre unentdeckt...Dann lieber 1.000,- für nen Kit zum nachrüsten gekauft und jetzt dran gebaut. Wenn du den Wagen eh langfristig behalten willst ist das Argument "ab Werk" eh wurscht. Ich würde sogar soweit gehen und nen günstigeren 2,0l mit gutter Ausstattung und Karosserie kaufen und bei Bedarf auf 2,5l umbauen. Bis auf die ganz harten "Original-ab-Werk-Fanatiker" achten die moisten Liebhaber eher auf den Zustand der Karosserie. Karosseriearbeiten und lackieren ist immer teurer als nen Motor zu tauschen. mfg seb

Servus, bei Sternen kann ich nicht wirklich mitreden, aber geh mal zu VW, Audi, etc und frag nach Teilen für Modelle nach 2000... Bei BMW gehts wirklich noch einigermaßen, da die wichtigsten Teile nachproduziert werden. Ich habe diese Woche endlich mein e30 VFL Heckblech beim freundlichen abgeholt, nach 2,5 Jahren Wartezeit. Was mich bei BMW definitiv stört sind die gesalzenen Preise für Kleinteile wie Schrauben, Muttern, etc. In den meisten Fällen, v.A. bei Schrauben ist das wirklich ne Frechheit. Das ist Stangenware, reale Lagerkosten sind quasi 0, aber der BWL´er sieht das natürlich anders. Wenn das Kästchen Schrauben 4 Wochen unberührt ist ist es unrentabel... Bei Kunststoffteilen ist das etwas anders. Diese Teile werden in Kleinserien hergestellt, dementsprechend sind die Rüstkosten für das Spritzgießwerkzeug vergleichsweise hoch. Mein Heckblech war vergleichsweise günstig, knapp 260,-€ finde ich definitiv OK für ein neu aufgelegtes Teil. mfg seb

Servus die Herrschaften, wollte nochmal ein kurzes Update zum Thema liefern. Nach langem Stillstand über den Winter habe ich mich letzten Sonntag zum Saisonstart wieder dem Cabrio gewidmet. Kurzer check, ob nach monatelanger Nichtbeachtung vielleicht eine spontane Selbstheilung erfolgt ist...nein, der Karren sprang immer noch nicht an. Die für mich noch verbliebene Fehlerquelle war das Motorsteuergerät, also Touring in den Hof, Steuergerät getauscht und Schlüssel gedreht... Auto sprang an als wäre nie was gewesen. Gegencheck mit Cabrio-Steuergerät im Touring: Touring springt auch nicht an. Kurzum, das Motorsteuergerät hatte einen Schlag. Ich denke, dass einfach der Zündzeitpunkt falsch war, warum auch immer. Jetzt hatte ich auch endlich mal einen Grund den vor ca. einem Jahr erworbenen Conny Chip zu verbauen, ein B20 Steuergerät hatte ich noch liegen. Nun laufen beide Fahrzeuge wieder! mfg seb p.s. falls einer der Elektrikspezis hier sagen kann wo der Fehler im Steuergerät zu suchen ist darf er sich gerne melden.