esgey

Nein, das passt nicht. Ganz anderes Steuergerät, in wichtigen Teilen andere Peripherie wie die OT-Geber... Nimm einen vom 320i/325i oder 325e mit 129PS!

Sieht nach 4.10er Diff aus. Drehzahl steigt, es wird laut, aber der Karren wird nicht schneller. Das Drehmoment bekommste mit nem M20 auch nicht hin. Schon das Anfahrmoment mit der schweren Kurbelwelle vermisse ich beim M20 immer... Dann lieber mehr Hub, mehr Bohrung, mehr Verdichtung im Eisenschwein.

B27 Brennraum ist identisch zum B20, der fußt ja schließlich auf selbigem.

Welcher Eta Block ist es denn? 276EA mit 11:1 oder 276EB mit 10,3:1? Wenn Du die Brennräume auf B25 umfräsen lässt, brauchts sinnhafterweise auch andere Kolben. Linsenbrennraum! In Deinem Motor sind aber gerade die Kolben das beste, weil katlos Eta-Kolben kannste ja mal suchen, da wirste keine finden.

Hat das Cabrio nicht immer M-Technik Federn? Evtl. Forenwissen, was mal widerlegt gehört...

E46 FL! Bei meinem Nachbarn verbau ich auch grad eins ... eigentlich musste ja nur die kleine Teflonbuchse (für 0,83€) im Kreuzgelenk erneuert werden. Aber wenn man schonmal dran ist, macht man halt gleich alle Verschleißteile.

2,4mm abgedreht

Wenn der Wagen vorne mal einen leichten Ditscher hatte, sitzt der Schloßträger gerne mal 5mm weiter hinten. Baut man den Motor zu hoch ein (50er Motorlager aufwärts), sitzt der Motor schräg und stößt an. Beim Einbau mit montierten Motorhaltern+Lagern kommt der Motor so schräg an, dass man ihn kaum in MoPo3 montiert bekommt. Deswegen hat der Superholti ja seine Vorderachse tiefergelegt, bzw. meinereiner die Ölwanne umgeschweißt und 40mm Lager verbaut um der Ursache der Problematik mal entgegen zu wirken. Ich konnte deswegen die Löcher der Motorhalter noch 5mm länger feilen um den Motor noch weiter hinter zu bekommen. Der Ursache ist halt, dass der M30 im E30 in den meisten Umbauten vorne zu hoch hockt. Deswegen sieht der auch immer so schräg aus, ...weil ers ist! Auf meinen alten Bildern mit dem B35 sieht man deutlich, dass der Zündverteiler über den Schloßträger ragt. Heute mit dem B30 ist das nicht mehr so. (Bessere Bilder hab ich nicht, ...und nicht den Kühler als Bezug nehmen!) alt http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-17356-0-87645800-1460898762.jpg neu http://propeller.haus/uploads/monthly_03_2016/post-17356-0-39978200-1457300120.jpg

Du brauchst die Spritzwand gar nicht bearbeiten! Ich habe damals (2008) auch geklopft, weils einhellige Forenmeinung war. Inzwischen habe ich selber zwei M30 eingebaut ohne auch nur irgendwas zu klopfen. Wer Probleme beim Einbau hat, hängt den Motor einfach mal ohne Motorhalter rein, bis er richtig sitzt. Danach schraubt man dann in Ruhe die Motorhalter hin, das machts um Welten einfacher.

So sollte es ungefähr aussehen, nur in schwarz. Ich hab i-wo noch eins rumfliegen, als Referenz. Das linke: https://www.buerklin.com/de/katalog/Gehaeuse-Flachsteckverbinder-Groesse-2-8-mm-Typ-TE-Connectivity-AMP-Fastin-Faston-F065350.html MfG Heiko

Fährt sich echt gut der Wagen, kann ich bestätigen.

Kurzer Abriß zum Motorkabelbaum beim M30-Umbau. So langsam habe ich jede nur erdenkliche Variante des elektrischen Anschlusses vom M30 im E30 durchprobiert. -M30 aus E34 und nur den Motorstecker angepasst, sowohl den 20poligen(VFL), als auch den 25poligen (NFL) -M20 NFL und M20 VFL (passt, man muß nur ein paar Kabel verlängern und hat dann aber den ganzen Kabelsalat unter der Sauge) -M20 + M30, (bisschen Kabelei, aber dann ist alles passend zum Auto und zum Motor, leider muß man die Relais und die Diagnosebuchse versetzen) Mein absoluter Favorit ab heute: M40+M30! Auch hier muß man recht viel rumkabeln, weil man eben beide Kabelbäume in der "Mitte" durchtrennt und dann miteinander verheiratet. Aber das Ergebnis überzeugt echt! Bei dieser Variante ist motorseitig alles für den M30 passend und ab der Spritzwand eben alles wie beim E30. Kim seiner Florian seiner Eine kleinere Klippe muss dafür aber umschifft werden: Das weiß/grüne Kabel für den Leerlaufsteller muß aus dem DME-Stecker des M30 auf Pin22 ausgepinnt und beim M40 Stecker wieder eingepinnt werden. Das ist aber auch schon die größte Schwierigkeit! Auch beim M30 sind die ESV in nur 2 Gruppen zusammengefasst, dafür brauchts also kein weiteres Kabel. Die meisten Kabelfarben -eigentlich fast alle- sind identisch. Am LMM gibt es ein zusätzliches Kabel (gr/sw) welches weg kann, dann passen die restlichen vier. Der M40 hat einen 3poligen Stecker mit 3 dicken schwarzen Kabeln. -Pin1 entsprichte rt/ws (Schaltplus vom DME-Relais) und kann für den LLR und das TEV benutzt werden. -Pin2 entpricht br/ws (Pin16 DME) und ist für die ESV2 -Pin3 entpricht br/ge (Pin17 DME) und ist für die ESV1 Lambdasondenstecker wurde vom Motor entfernt und sitzt jetzt wie bei jedem E30 unterm Batterieblech. Das ist ja bereits vom M40-Kabelbaum so vorgegeben... Eine fertige Anleitung werde ich hierfür nicht verfassen, weil das Arbeiten sind, die man am besten mit Schaltplänen macht. Wer aber Schaltpläne lesen kann, braucht so eine Anleitung nicht. Ich wollte hier nur auf die wesentlichen Punkte eingehen, damit jeder für sich selbst entscheiden kann, ob er sich das antut. Ich werde es ab heute nur noch so machen, weil es einfach die eleganteste Methode ist. Für den M20 Kabelbaum habe ich einen ganzen Nachmittag gebraucht, um ihn sauber an Mirkos M30 zu verlegen. Für die M40+M30-Geschichte habe ich genauso lange benötigt.

Jochens Freundin?

Hat der Proband evtl. dann die Tür offen und nur die elektr. Fensterheber getestet? Funktioniert dann wirklich auch die Lüftung und Spiegel? Meistens ist das schwarz/grüne Kabel direkt am Anlasser ab, welches die Kl.85 der beiden Entlastungsrelais mit Masse versorgt.

Sodele, dieses kleine Detail hätte dann auch seinen Weg ins Audole gefunden. Das BMW-Logo muß natürlich immer nach oben zeigen.

Mir wurden grad 257€ für meinen 335i Euro2 abgebucht...

TROCKEN! Das ist ist beidseitig selbstschmierender Kunststoff. Fett zieht Dreck (Staub, Sand) an und zerstört dann das Lager.

Das ist doch nur ein Aufkleber?!

Ok, die Teile sind bei Leebmann auffe Bestellliste. Beim E36 328i geht der Schnösel übrigens nach oben über den Kühler.

Ich habe hier nur die Außenmaße von Kim seiner gebrauchten Feder. Eine Federrate kann ich zwar auf Arbeit herausmessen, wir haben so ein Gerät dafür, aber auch hier bekomme ich nat. nur den durch 20 Jahre Betrieb verfälschten Wert. Ich weiß nicht, ob das was nutzt, evtl. kann der Gert hier wieder mal Licht ins Dunkel bringen!

So, nachdem das ganze hier ein bissel ins Off-Topic abgeglitten ist, möchte ich an der Stelle auch wieder was konstruktives beisteuern. Ich habe heute mal die Drehbank bemüht und einen neuen Deckel aus gut getempertem Luftfahrtaluminium gedreht. Somit ist zumindest die Problematik der Führung des Überdruckventils behoben und gelichzeitig auch die Feder etwas stärker vorgespannt. Besagte Feder gibt es leider nicht mehr neu und die wird sich nach 20 Jahren schon etwas gesetzt haben, somit halte ich etwas mehr Vorspannung schon für sinnvoll. Für die Regelkolbenseite gibt es die Einzeilteile noch neu. Haben der Kim und ich uns auch schon bestellt... Ich werde bei meiner Pumpe auf jeden Fall auch diese Feder dezent mehr vorspannen, weil ich stark vermute, dass hier der meiste Druck flöten geht. In dem "Gauklervideo" ist ja laut Gerts wirklich guter Erklärung wohl auch hier die Nebenluftquelle. Im Betrieb wird hier zwar keine Luft angesaugt, aber es geht dann eben Öldruck flöten. Genaue Werte muß man mal mit einem Meßinstrument herausfahren... Aber das darf der Kim machen, der bekommt auch den oben bebilderten Prototyp!

Der NFL hat meistens eine Klima-Vorbereitung, außer irgendwelche 316i mit kompletter Sozialamtsausstattung. Wenn sie vorhanden ist, hast Du im Sicherungskasten einen fünfpoligen Stecker mit dem Querschnitt von so einem Nazi-Ufo. In selbigem befindet sich ein Kabel mit violetter Farbe, welches von dort in den Innenraum geht und im Stecker für den Heizkastenanschluß endet. (Im Schaltplan das mit der Diode) Dieses Kabel bindest Du jetzt (über eine Diode) an die Klemme (85 oder 86, je nachdem) des Relais K6, wo auch Dein Temperaturschalter drauf geht! Im Innenraum suchst Du Dir den besagten Heizkastenstecker, rechts oben an der Lenksäule, tief unterm Armabrett. Entweder holst du Dir 2.5mm Rundpins, oder Du gehst wie jeder gute Opel-Tuner mit Stromdieben an die Sache... Auf jeden Fall verbindest Du jetzt das violette Kabel (vorher testweise nach vorne durchpiepsen) mit einem Schalter Deiner Wahl und belegst die andere Seite des Schalters mit Zündplus oder Dauerplus. Beides findest Du auch im Stecker des Heizkastens. Dauerplus rot/gelb Zündplus grün/irgendwas Lichtplus grau/rot (falls der Schalter beleuchtet ist) Ich hab einen Schalter für die Heckscheibenheizung genommen, der ist für den Platz vom Klimaschalter leider etwas zu lang, so dass er zum Fahrer geneigt steht. Dafür leuchtet er schön, wenn aktiviert. Kabelmodifikationen habe ich alle auf der Heizkastenseite gemacht, so ist das ganze trennbar und alle benötigten Kabel gehen auch nur zu einem Stecker.

Ja, das fehlt noch. Das ist zweiteilig, zumindest der kurze 90° Stutzen passt schon rein und es sieht auch besser aus mit dem Teil. Für den weiteren Verlauf muß ich mal nen bissel was probieren, ich hab da noch so ein paar Ideen...

Sodele, jetzt hat er auch endlich seinen Luftfilterkasten. Sieht gleich viel besser aus. Die ersten 150km sind auch absolviert. Bis auf einen gelockerten Kühlerdeckel, welcher nochmal die gesamte Entlüftungsprozedur notwendig machte, gibt's keine Probleme. M30 halt. An anderen Baustellen muß ich leider noch werkeln am Silbernen, bevor er nochmal Tüv bekommt. Aber das wird schon! Und danach gibts 5Loch und 16" Kreuzis.

Wieso, Du hast ihn doch jetzt mattschwarz gerollert, da sollte da jetzt richtig die Post abgehen!?