cabriolet

Die Lichtmaschine ist an einer Zahnschiene aufgehängt. Da lockerst du die 13er Mutter und auch die zweite Befestigung der LiMa. Dann kannst du die LiMa schwenken und damit den Riemen entspannen oder spannen. Dazu kannst du mit der gezahnten Mutter, die in der Zahnschiene läuft, vorsichtig nachhelfen (ist gaube ich 19er Schlüsselweite)

Du brauchst auch kein "Set", sondern nur die Pumpe, eventuell die Dichtung dahinter (ist aber meistens dabei). Je nach Zustand auch den Riemen. Viscolüfter und Riemenscheibe nimmst du von der alten Wasserpumpe. Aber wie gesagt, schau erst nach, was wirklich kaputt ist. Wenn´s billig sein soll, dann sowas: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=wasserpumpe+e30+325i&_sacat=0 Wenn du Wert auf Qualität legst, geh´zu einem seriösen Teilehändler und schau nach einer Pumpe von SKF.

Mach´ den Riemen erstmal locker, dann kannst du an den Riemenscheiben von WaPu und LiMa wackeln, um zu sehen was davon Spiel hat. Meistens ist´s die WaPu.

Ja, wird wohl einer der beiden Keiliemen sein, der durchrutscht. Bloß KEIN Silikonspray, dann rutscht der Riemen erst recht durch! Riemen spannen oder neu machen kannst du zwar versuchen, meistens ist es der, der LiMa und Wasserpumpe antreibt. Oft rutscht der Riemen durch, weil die Wasserpumpe halb kaputt ist und Spiel hat. Also auch nach der Ursache für das Durchrutschen suchen, bevor mehr kaputt geht. Gruß Markus

War damals bei meinem 325i nicht möglich, dazu waren die Stehbolzen zu kurz. Aber zu lang, um das Gehäuse ´runterzubekommen. Wenn ´ne zweite Mutter draufpasst, ist´s natürlich besser als die Säge-Variante.

Zum Beispiel hier: https://www.ebay.de/itm/Luftmengenmesser-BMW-E36-318i-LMM-1285501/273125366309?hash=item3f978a5a25:g:9dEAAOSwuTtZvW3z ...oder neu aus China (keine Ahnung, ob der was taugt): https://www.ebay.de/itm/Massendurchflussmesser-fur-318i-fur-318is-8L-0280202203-0280202134-13627558785/133002994191?hash=item1ef798a20f&enc=AQADAAADAFjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduV18Bswl3VBGJjKAdaDgOpX3AfkuOGgvDWNADJglf8GsYYo4TMm3JC8a1stW5E5wKnmSeT1evaYBcYFPWKoN8PEQ2Jd%2F6RINiTZhMtIr4iIn63Rz0YSiJo9bw%2FpRsYCsNwd7%2FPRAR5jJMU30BscC5JNdAD%2B40i48vxNX0xqQD1iKriGSX0Vo99yCr%2BVOlMAG6cRf0o%2F2cSuk6NFvvUmbuYUb9YSPlnya%2BV6OhG6V%2Bvk2vAAn0c%2F89ZB3vHt8r8iW1y%2Fa4GfL%2FrMqtGRzuLjMKoEQq%2FU32FfHtH3JH7e0QvVGadvm0nRj2cCLeZR3TzK8tZUEthWZRi%2Bdr1a0m7mU4331Ai4aCafb%2BGviHafS%2F8rbfqruxISOquPkY%2BOv%2F1HVSC2xxoa71OtqwjUanSYhY5Ol5BR3Y1kxwsjj2%2FgvOSqKLXp5%2FZNW8lIcu1N6myl8LN8G4LIog%2FquD62B1OFUYqJFZA2oa7cQ6P1V3Z0r3R1qlVQ6J16OlIfCgkTqhiSKiKALgLgv2L9J5liYK6xnwmVxmce3j2Ory1ZtdRwaE8a88T7PpxEBODMN2K%2FnWB7inW6bWVtm%2FodLco7rYrM9iemOxggCXvlzSG2d3MzOo3Fjmjx1qL71SeB1tglcLyvtzEzLVZQMgCznc5xvh7ke99h9dnloTsMrWxHh11uTIFkys6n51V%2BGsrRvfDNsgfyMq0eIWAT2cVKP3U%2BlloRuvfU6B3Oobin4VwYDkrw3bsTa7GeRpOqOlWQRKHBEhSAfc%2FFddwnmsTcvsErcz8UMfQFgjjFeGMxZQxNPlokSt%2FVKvRNj3OppQAR30g439UF1dKFYHTG4t1moPj3mD957NT3sk%2FySnX0uQOaFaHf7z6TiIwXeUOQRdOl%2Bmfh9FdxLpuAsCIv9rwnIju0oL%2FaeCSawAzBp5GQsrYroTfHYnO8Wf%2F5ZkhL1Qjgh72zPBhScGgecLcAt8VY5bVxQjfZ8c9Og%3D%3D&checksum=133002994191ebea2f47d2f4409b877cf786d09de99d Benzinpumpenrelais und DME-Relais, der Benzindruckregler sowie massive Falschluft zählen auch noch zu den üblichen Verdächtigen. Außerdem nach der längeren Standzeit auch die Einspritzventile. Das sind so die Dinge, die mir gerade in den Sinn kommen, bestimmt fehlt da noch so einiges... Gruß Markus

Dann muss entweder die Ansaugbrücke auch gelöst und vorgezogen werden, weil das Thermostatgehäuse nicht von seinen Stehbolzen `runtergeht und vorher an der Ansaugbrücke aneckt. Dabei auf das Öhlrohr auf der Unterseite der Ansaugbrücke aufpassen Oder du musst zu einem Trick greifen: Wenn du das Thermostatgehäuse losgeschraubt und vorgezogen hast (soweit es geht, bis es an der Ansaugbrücke nicht weitergeht), dahinter die Stehbolzen durchsägen. Dabei aber so lang wie möglich lassen. Wenn du dann das Gehäuse ab hast, die Reste von den Stehbolzen ausdrehen und später das neue Thermostatgehäuse mit Schrauben anstatt Bolzen/Muttern befestigen. Und vorher alle nötigen Teile besorgen, weil du vermutlich nicht alles auseinanderbekommst. Also Gehäuse, Gehäusedeckel, Thermostat, Dichtungen, Verschlusschraube, Entlüftungsschraube, Schrauben zum Befestigen (bzw. Muttern, dann eventuell auch Krümmerdichtungen). Also auf jeden Fall viel Arbeit.

Ja, ist das Thermostatgehäuse. Das Thermostat sitzt da drin. Komplett tauschen ist eine Sch...-Arbeit, weil die Ansaugbrücke im Weg ist. Ich würde das Teil in eingebautem Zustand erstmal gründlich schrubben und mit reichlich Kriechöl einsauen. Vor allem die Schrauben, die den Thermostatdeckel halten, damit die hoffentlich aufgehen, wenn du mal das Thermostat tauschen musst. Und mach´ die Zündkabel auf jeden Fall neu. Und am besten auch den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler (das ist der Schlauch, der in deinem Foto mit gelbem Klebeband geflickt ist) Gruß Markus

Wahrscheinlich wurde bei Ausbau des BC vergessen, die Brücke für die Wegfahrsperre (wieder) einzusetzen. Ist glaube ich ein Stecker mit einem grünen und einem grün-roten Kabel (irgendwo im Bereich der Lenksäule), in den eine Brücke eingesteckt wird. Die Brücke stekt original dort, wenn kein BC2 verbaut ist. Dort wird dann der BC2 anstelle der Brücke angeschlossen. Fliegt der Bordcomputer ´raus, muss also die Brücke wieder ´rein. Gruß Markus

Ich wundere mich inzwischen, dass es hier noch Autos gibt, die überhaupt laufen. Bei allem was über konstruktive Hilfe für PINK angeht, klinke ich mich jetzt hier aus. Gruß Markus

Hehehe ja, wir reden wirklich alle aneinander vorbei . Ich versuch´mal mit einem Beispiel zu erklären, was ich meine: Ich habe einen Druckregler mit 3 bar. Und Unterdruck von 1 bar im Tank (Ist nur ein Beispiel, real wäre der Tank dann platt ). Der Unterdruck zieht jetzt über den Rücklauf am Druckregler. Also öffnet der Druckregler schon bei 2 bar. Das heißt, die ESV spritzen nur mit 2 bar, dadurch sinkt die Einspritzmenge. Das "sieht" die Lambda-Regelung und fettet an, bis der Lambda-Wert passt. Auto läuft. Jetzt tanke ich, der Unterdruck ist weg. Druck an den ESV: 3 bar. Lambda-Regelung zu Beginn noch nicht aktiv, also massiv zu fetter Motorlauf/Absaufen. Jetzt hilft Steuergerät resetten, um die im Laufe des Tank-Leerfahrens "gelernten" Werte wieder loszuwerden. Oder den Motor irgendwie zum Laufen bringen bis die Lambdaregelung aktiv ist, dann lernt das STG wieder die richtigen Werte. Das kann aber dauern. Gruß Markus edit: Ja, ein wenig Unterdruck wirst du wahrscheinlich nicht bemerken. Oder nur nach dem Motto: "Bei vollem Tank läuft mein Auto irgendwie besser". Aber ich zitiere hier mal aus dem Eingangspost: und jetzt geh ich erstmal pennen. Gute Nacht allerseits!

Die ESV sind jeweils zu dritt zusammengefasst. Sieht für mich so aus, als ob eine Dreierguppe nicht angetaktet wird. Wie time30ur schon sagt, ist der erste Verdächtige der Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke. Wenn der nicht gammelig ist und auch kein Kabel direkt an einem Pin abgebrochen (kommt gelegentlich vor, also auch unter die Gummitüllen schauen) oder durch den Motor-Ausbau abgerissen ist, hilft nur durchmessen. Gruß Markus

So isses, ohne Kat. Geht hier ja aber nicht um die Tank-Entlüftung, sondern um die Belüftung. Entlüftung geht beim E30 mit Kat durch den Aktivkohlebehälter. Belüftung über den Behälter finde ich nach wie vor seltsam. Ich habe an allen E30 Tankdeckel, die aussehen wie dieser: https://www.ws-autoteile.com/img/227/302/7334302.jpg, auch am Turbodiesel. Und der hat definitiv keinen Aktivkohlebehälter, dem bleibt nichts anderes übrig als über den Tankdeckel Luft zu holen. Im ETK finde ich für alle E30 außer frühen M3 die gleiche Teilenummer. Aber egal, bevor wir hier weiter Rätselraten oder gar streiten: Letztendlich bleibt Markus "PINK" jetzt nichts anderes übrig, als nachzuschauen wie das an seinem Auto aussieht. Tankdeckel ohne Belüftung, dann am Aktivkohlebehälter nachsehen. Tankdeckel mit Belüftung: Deckel tauschen. Gruß Markus Irgendwie reden wir wohl aneinander vorbei... der Rücklauf vom Druckregler geht zum Tank.

Sag ich ja... Aber nochmal zum Druck: Der Unterdruck im Tank liegt auch auf der Rückseite des Druckreglers an. Aber letzten Endes egal, erstmal den Druckausgleich wieder auf die Reihe bekommen, das Steuergerät resetten. Wenn dann immer noch Probleme auftreten, muss man eben weitersuchen. Wenn ich mich beschwere, dass meine Heizung nicht warm wird und ich das Wasser aus dem Kühler laufen sehe, setze ich doch auch erst am Kühler an. Und nicht am Thermostat oder Bowdenzug. Wenn mein Kühler wieder dicht ist und die Heizung immer noch nicht heizt, suche ich weiter... Aber vielleicht kann sich ja mal jemand zu Wort melden, der das System wirklich kennt (Vokuhila? Choppa?). Deshalb sage ich jetzt audrücklich: Achtung, Halbwissen! Meiner Meinung nach öffnet das Ventil am Akb nur unter wenigen Umständen, wo es den Motor nicht stört, nämlich bei Vollast. Und das komische "Ding" in allen meinen e30-Tankdeckeln wird wohl ein Ventil sein. Das hat schon in ähnlicher Form mein Nullzwo (der hat keinen Akb mit elektrischem Ventil ) und muss den Unterdruck ja auch irgendwie ausgleichen. Das mit dem halben bar war ja auch nur ein Beispiel, da hätte der Tank ziemlich sicher schon eine andere Form .

Hat ja auch niemand was von Druckmessung gesagt... Der Unterdruck im Tank wirkt aber im gesamten System, und damit im Verhältnis zum Umgebungsdruck. Ein halbes bar Unterdruck im Tank reduziert mir also meinen Benzindruck um eben dieses halbe bar. Und genau über die Lambdaregelung wird das ausgeglichen, das Steuergerät "lernt" das im Laufe der Zeit. Starte ich nun den Motor nach dem Tanken oder ohne Tankdeckel, ist die Lambdaregelung noch nicht aktiv, der Motor startet jetzt viel zu fett weil ja wieder voller Benzindruck anliegt. Das kann er erst wieder ausregeln, wenn die Lambdaregelung hinzukommt. Und kann dann wieder "lernen"... Aber nochmal: Meiner Meinung nach gilt es erstmal den Grund für den Unterdruck zu beseitigen, der gehört da einfach nicht hin.

Ich würde gerne bei der ganzen Rätselraterei nochmal beim eigentlichen Problem ansetzen: Warum ist Unterdruck im Tank? Weil keine Luft nachströmen kann. Und wo strömt die normalerweise nach? Meiner Meinung nach über das Ventil im Tankdeckel. Der Aktivkohle-Behälter ist genau für die andere Richtung zuständig, er soll verhindern dass Benzindämpfe in die Umwelt gelangen, also "Überdruck" kontrolliert abbauen. Ich kenne mich mit den ganzen Motronicen nicht soweit aus, dass ich sagen kann, zu was die im M52 alles fähig ist, aber sogar die im M40 ist ja schon in gewissen Grenzen lernfähig, was das Gemisch angeht. Angenommen, die Motronic hat sich auf den Unterdruck (und damit den veränderten Druck im Einspritzsystem) eingestellt, wäre es kein Wunder wenn der Motor zunächst sch... läuft wenn nach dem Tanken wieder normale Verhältnisse herrschen. Wie schnell diese ganze Lernerei funktioniert? Keine Ahnung. Kann man probieren (anscheinend läuft´s ja jetzt ohne Tankdeckel). Oder man resettet das Steuergerät. Nach der "Qualm"-Geschichte muss man dann unabhängig suchen. Gruß der "andere" Markus

Wenn ich mich nicht irre, hat der Tankdeckel doch ein Ventil, damit sich kein Unterdruck aufbauen kann. Das wird dann wohl festgegammelt sein. Probier´ erstmal einen anderen Tankdeckel oder lass´ihn versuchsweise einfach weg (musst dann nur bei vollem Tank aufpassen, dass in Kurven nicht alls überschwappt). Dann Steuergerät resetten, da sich das vermutlich im Laufe der Zeit an die falschen Drücke angepasst hat. Zum Qualm unter der Ansaugbrücke fällt mir nicht wirklich was ein. Gruß Markus

Hast du "Bahnhof" gesagt?

Wenn Strom drauf ist, aber die intakte Birne nicht brennt, verdienen die Kontakte ihren Namen nicht und haben keinen Kontakt zum Birnchen. Einfach nachbiegen/säubern. Da die rechte Birne ja links brennt, ist mir dein zweites Problem nicht wirklich klar, links geht dann doch . Gruß Markus

Echt nicht? Dann fehlt da wohl was ... Rechts ist doch immer eine Pumpe, beim großen Tank die Einzige, und auch beim kleinen Tank ist die Vorförderpumpe rechts. Gruß Markus

Elektrisch gab´s im E30 nicht, das sind alles Umbauten (meist mit Fiesta- oder E34-Teilen). Gab nur hydraulisch oder ohne. In diesem Fall sollten es welche mit LWR sein. Gruß Markus

Wenn´s der Diffstecker wäre, würde der Tacho aussetzen, nicht der DZM. Kalte Lötstellen oder Risse in der Platine sind da schon wahrscheinlicher. Gruß Markus (der das mit der Verbrauchsanzeige heute zum ersten mal auch hatte... verärgert auf´s Armaturenbrett hauen hat den Fehler beseitigt, mal sehen wie lange)

Wenn es nicht schon neu wäre, würde ich jetzt sagen: "Schau mal nach dem DME-Relais". Also schau mal nach seinen Kontakten im Sockel von DME- und Spritpumpen-Relais und auch nach den Kabeln. Hast du auch keinen Zündfunken? Möglich wäre natürlich auch ein defekter Kurbelwellen-Sensor oder ein kaputtes Steuergerät. Dann wäre das Starten nach Klopfen auf den Kabelkanal aber nur Zufall gewesen. Gruß Markus

Bei meinem Turbodiesel waren es nur locker auf die Batteriepole gesteckte Anschlüsse. Schau am besten alles durch, wo gewaltig Strom durch muss. Also den ganzen Weg von der Batterie zum Anlasser (auch das kurze Kabel am Anlasser selbst zwischen Magnetschalter und Anlasser) und von da aus über Motormasse an die Karosserie und von dort zurück zur Batterie. Dabei auch deinen nachgerüsteten Trennschalter genau ansehen, die Dinger sind meist aus Messing und korrodieren an den Kontaktflächen einfach so an bloßer Luft. Gruß Markus

Sollte dir jeder Industriebedarf besorgen können. Wenn nicht in 18,5x3,3, dann aber in 3,5. Gruß Markus p.s.: 18,5x3,5 hätte ich sogar hier. Ist aber aus ´nem Billigsortiment, Material unbekannt.