cabriolet

Ich habe doch im Netz noch Bilder von einem ausgebauten Motor gefunden. Da es nicht meiner ist, habe ich mal die Motornummer unkenntlich gemacht. Auf dem ersten Bild siehst du, wo die Nummer sitzt (da sitzt bei dir dann aber noch der Anlasser darüber), im zweiten wie sie aufgebaut ist: Wie @Businesstouring ja schon sagt, den Hubraum kennzeichnen die ersten beiden Ziffern, im Bild also ein 1,8Liter.

Soll es ja auch nicht! Ganz im Gegenteil: Es muss herunterschalten. Hier auch: Soll es ja auch nicht! Genau deshalb schaltets du ja auf "3", damit das Getriebe nicht in den 4. Gang schaltet bzw damit es aus dem 4. in den 3. herunterschaltet. Falls du aber meinst, dass es im 2. oder sogar 1. Gang festhängt, und auch auf D den 4. Gang garnicht erreicht, ist - wenn es das rein hydraulisch geschaltete Getriebe ist: vermutlich das Schaltgestänge verstellt (dann passen aber meistens auch die Schalthebelpositionen für R und N nicht wirklich mit der Beschriftung überein). -wenn es das elektrohydraulische "EH"-Getriebe ist: vermutlich die Elektronik defekt bzw hat Kontaktprobleme oder der Schaltblock im Getriebe ist defekt, oder das DK-Poti ist hinüber, oder, oder oder... In dem Fall müsste man eine genauere Fehleranalyse betreiben, was aber aus der Ferne schwierig ist. Unterscheiden kannst du beide Getriebe am einfachsten im Innenraum: Hast due den Drehschalter für die verschiedenen Fahrprogamme auf der Mittelkonsole, ist´s das EH-Getriebe. Ohne Drehschalter ist´s das gewöhnliche rein hydraulische. Gruß Markus

Da ich ja vor garnicht allzu langer Zeit eine perfekte Einheit hier im Talk ergattern konnte, mussten die alten C-Box-Teile aus meinem 316i als Ersatzteilspender für die C-Box im Cabrio herhalten. Da ich ja seltenst etwas wegwerfe was noch irgendwie brauchbar erscheint, müsste die Reste davon noch irgendwo ´rumfliegen. Wenn ich den Kram finde und der Rahmen noch in Ordnung ist, kannst du den gerne haben. Gruß Markus

Müsste rechts vom fahrerseitigen Motorhalter im Block sein, unterhalb vom Anlassser. Also ganz blöd zu sehen. Bin leider gerade wieder zu Hause angekommen, sonst hätte ich mal ein Foto gemacht weil bei uns in der Halle mindestens drei M40 herumlungern. Falls ich heute oder morgen nochmal hinkomme, reiche ich das nach. Gruß Markus

Das Ventil ist stromlos offen, das dürfte also nicht die Ursache sein. Die Schläuche zu vertauschen ist ja ein Klassiker. Da würde ich an deiner Stelle doch nochmal nachschauen. Der Schlauch vom hinteren Ende des Zylinderkopfes muss auf den unteren Stutzen zur Heizung. Bei vertauschten Schläuchen drückt´s das Heizungsventil (hauptsächlich bei höheren Drehzahlen) zu, dann heizt die Heizung nicht oder nur schwach und man glaubt, sie wäre nicht richtig entlüftet. Zusätzliches Zeichen für vertauschte Schläuche kann (muss aber nicht) ein Klopfen aus dem Fußraum bei bestimmten Drehzahlen sein. Gruß und herzlich Willkommen vom noch etwas älteren Markus

Ja, die passt, da die Diesel und Turbodiesel immer den "kleinen" Tank mit nur einem Geber hatten. Darfst das Autochen dann nur nicht in unkundige Hände verleihen, die dann Diesel tanken, weil´s auf der Tankuhr steht . Gruß Markus

Da habe ich aktuell ein bisschen Reifenpflege ´drauf, wie ich auch schon in Roberts Thread zum griechischen Sterlingsilber schrieb. Das war einfach ein schneller Rundumschlag für alles was mattschwarz (sowohl lackierte als auch Kunststoff- und Gummi-Teile) ist. Macht die vorher richtig vergrauten Ecken zumindest vorübergehend wieder richtig schwarz, wird erfahrungsgemäß aber nicht lange so sein. Bei dauerhaft besserem Wetter werde ich das mal mit "Stoßstangen-Schwarz" bzw wie es heute heisst "Kunststoff-Schwarz" versuchen. Gruß Markus

Geeorg, du meinst das "Leder fresh" von Colourlock, das ist die Tönung zum Auffrischen. Ich meinte die "Lederfarbe", die zum Umfärben mittels Lackierpistole aufgetragen wird, mit passendem Verrnetzer. Aber du hast schon Recht, Kunststoffe sind immer schwierig, eventuell muss da eine entsprechende Grundierung ´drunter. Eine Anfrage z.B beim Lederzentrum sollte da Klarheit bringen können. Edit: Ich habe gerade bei den Colourlock-Produkten diese Beschreibung gefunden (und nein, ich habe mit der Marke nix zu tun) und den entsprechenden Abschnitt mal hervorgehoben: Kunstleder, veganes Leder und Kunststoffe können bei entsprechenden Vorarbeiten ohne jede Grundierung gefärbt werden. Bei ausreichender Zugabe vom COLOURLOCK Vernetzer ist die Farbhaftung optimal. Bei Hartplastik muss mit der COLOURLOCK Plastik Grundierung vorgrundiert werden. Die Plastik Grundierung sollte dann mit dem COLOURLOCK Vernetzer vernetzt werden. Diese verbessert deutlich die Haftung auf harten Kunststoffen. Die Oberfläche mit COLOURLOCK GLD Lösung ND oder COLOURLOCK TOP Entferner reinigen, mit dem Schleifpad leicht aufrauen und dünn mit der Grundierung einsprühen. Kurz mit dem Fön trocknen und die Farbe auftragen.

Ich habe mal in meinen alten Bildern gekramt, weil ich bei meinem Turbodiesel auch mal alle mattschwarz lackierten Teile "aufbereitet" hatte. Das Mittel der Wahl war damals Leinölfirnis. Nur ein paar Tropfen gründlich "einmassiert". Das braucht zwar ein paar Wochen zum vollständigen Aushärten und sollte dabei weder mit Wasser noch mit Fingern im Kontakt kommen. Geht also nur, wenn das Auto eine Weile stehen kann. Arbeitsplattenöl oder sonstiges Hartöl zur Holzbehandlung müsste genauso funktionieren. Bewusst fotografiert hatte ich das damals nicht, an der B-Säulen kannst du aber den Vorher-/Nachher-Vergleich einigermaßen ziehen: Vorher: Nachher: Beim eta habe ich aktuell einfach ein wenig Reifenpflege auf den Blenden, Spiegelgehäusen, Kühlergrill, Spoiler, Seitenleisten und den Kunststoffteilen der Stoßstangen. Funktioniert auch, bleibt aber schmierig und will regelmäßig erneuert werden. Da der aber zur Zeit ja im Alltag gefahren wird, geht die Leinöl-/Hartöl-Geschichte gerade nicht (habe da aber keine Vorher-Bilder): Falls du also keine Einigung erzielen kannst, gibt´s durchaus noch Möglichkeiten, das einigermaßen zu retten ohne viel Kohle für Neuteile oder Lackierung auszugeben. Gruß Markus

Geht doch um ein Cabrio, also nix Skisack. Wenn ein vollständiges "Wiederbeleben" der ZV nicht gelingt, würde ich das erstmal mit einem Draht durch die Nummernschildbeleuchtung versuchen, Inspektionskamera/Endoskop ist da von Vorteil, dass man auch sieht was man macht. Wenn das nicht klappt (weil z.B. der Stellantrieb festgegangen ist), dann eben durch ein Rücklicht. Sollte dem Profil nach ja ein NFL sein, da bekommt man gute gebrauchte Rückleuchten ja noch einigermaßen problemlos. Auch da kann man erstmal versuchen, zwischen Heckblech und Teppich hindurchzugreifen und das alles zu bewegen. Falls auch das nicht geht, wird´s fummelig: Je nach vorhandenem Werkzeug und Geschick (und Anzahl der Gelenke im Arm ) den Schließbügel an der Heckklappe abschrauben, oder Teppich wegzerren und den Stellantrieb oder das Schloss losschrauben. Im allerletzten Fall, weil man einfach aufgrund der persönlichen Anatomie nicht rankommt: Mit Verlängerung auf der Ratsche durch´s zerstörte Rücklicht die Heckklappe an den Scharnieren abschrauben. Cabrio hat ja einen Gasdruckheber, die Klappe öffnet sich dann entgegen der üblichen Richtung und man hat viel mehr Bewegungsfreiheit, um den Schließbügel an der Klappe abzuschrauben. Dazu brauchst du aber einen Helfer, damit die Klappe sich nicht allzu unkontrolliert bewegt und du weitere Schäden verursachst. Ich hoffe, ich habe keine Möglichkeit übersehen, aber habe diese Möglichkeiten auch schon immer im Kopf durchgespielt, da bei meinem Cabrio auch der Kofferraum schonmal nicht aufging (zum Glück hat da aber Geruckel geholfen). Gruß Markus

Habe ich selber noch nicht gemacht, aber soweit ich weiss eignen sich die bekannten Mittel zum Leder (um)färben auch für Kunstleder und Kunststoffe. Kannst dich ja mal unter dem Begriff "Colourlock" umschauen. Gruß Markus

Das Zündschloss selber umcodieren (mit Schließplättchen aus einem Rep-Satz oder aus anderen billig erworbenen Schlössern), dann hast du zumindest wieder Gleichschließung. Die Anleitung dazu gibt´s ja auf E30.de Dort wird zwar der Stahlring zerstört, aber dass das auch ohne Zerstörung geht, hat hier im Talk schon jemand gesagt. Ich weiss nur gerade nicht wer´s war, aber vielleicht meldet er sich ja hier zu Wort und sagt wie´s geht. Gruß Markus

Da hast du aber ein erstaunlich rostarmes Autochen erwischt . Mit dem Heck wird dein Karosseriebauer aber noch gut Arbeit haben: Die Bleche die du besorgt hast sind zwar NFL, passend zu den Rückleuchten. Der untere Teil deines Heckblechs ist aber noch das kurze VFL-Teil, das heisst, das passt so nicht zusammen. Also entweder von den Seitenteil-Abschnitten nur den oberen Bereich verwenden, oder das Heckblech auch untenherum auf NFL umbauen. Im ersten Fall bist du dann aber zwingend auf die M-Tech-II-Schürze angewiesen, da du das zu kurze Heckblech ja verstecken musst. Sieht sonst sehr besch... aus. Aber das ist ja alles persönlicher Geschmack, ich für meinen Fall würde vollständig auf NFL-Optik ohne MT II gehen. Gruß Markus (dessen Cabrio ja auch bei euch sein neues Verdeck bekommen hat)

Nein, die Kappe benötigt man nicht, die würde nicht einmal passen. Die Einspritzventile aus der EV6-Baureihe sind vollständige und funktionierende Teile. @MartinE30: Soweit ich weiss haben im E30 alle 325i die gleichen Bosch-ESV ...715 bzw die entsprechenden Lucas-Teile D3762BA. Ältere Lucas würde ich sowieso ´rausschmeißen, da die sich an der Vorderseite selber wegerodieren und nicht reparabel sind. Du brauchst aber erstmal kein ESV ausbauen, die sind auch in eingebautem Zustand identifizierbar: Lucas D3762BA sind komplett schwarz, Bosch ...715 sind im oberen Bereich blau. Beide kannst du mMn bedenkenlos gegen die neuen ...346 tauschen. Nur falls du eine andere Farbe vorfinden solltest (wovon ich aber nicht ausgehe), müsstest du nach der Teilenummer schauen, also ein ESV ausbauen oder (am einfachsten, falls vorhanden) mittels Endoskop ablesen. Dann könnte man weitersehen. Gruß Markus Edit: Bevor jemand mit falschen Teilenummern auf Teilesuche geht, weil ich immer nur die drei letzten Ziffern der Bosch-Teile genannt habe: Die vollständige Teilenummer ist die 0 280 156 346.

Der Tipp für die ...346 in dem genannten Thread kam ja von mir. Wenn man sich die technischen Daten der Einspritzventile anschaut, sind die bezogen auf 3bar Druck bei den ...716 aus dem 320i und den ...715 aus 325i und den M40-Motoren nur minimal unterschiedlich, was den Spritzwinkel angeht. Die Durchflussmengen hingegen sind (bei gleichem Druck) identisch. Die preisgünstigen ...346 sind einfach die moderne Bauform (EV6) und entsprechen von den Daten den alten (EV1) ...715. Im 325i und in den M40-Motoren im 316i und 318i haben die sich schon bewährt, meiner Meinung nach sind sie auch im 320i proiblemlos einsetzbar. Selbst wenn das Spritzbild ein wenig abweichen sollte, es ist mit Sicherheit besser als bei verschlissenen "gereinigten" Teilen. Und egal ist das mMn sowieso bei unseren Motoren, bei denen der Sprit dank nur teilsequentieller Einspritzung sowieso die meiste Zeit einfach nur doof vor den Einlassventilen herumliegt . Wie ich im anderen Thread ja schon schrieb: Ich habe die ...346 ja selber im 320i verbaut und dort funktionieren sie problemlos und die AU hat das Wägelchen damit auch bestanden. Wie sich die Dinger in meinem eta schlagen (der auch die ...716 hat), kann ich dann im Sommer auch berichten, habe die schon hier liegen aber noch keine Zeit zum Tausch gefunden. Gruß Markus

Beim E30 musste ich da noch nie ran, aber bei dem Polo meiner Mutter hatte ich das Problem, dass die Sensoren auf die Schnelle bei VW nicht lieferbar waren und noch dazu sauteuer gewesen wären. Da sind jetzt China-Teile für etwa 6 Euro/Stück drin. Für die Vorderachse völlig problemlos, für den Sensor hinten musste ich ein wenig mit U-Scheiben ausdistanzieren, da die Haltelasche dünner war als beim Original. Von der Funktion her seit jetzt etwa vier Jahren völlig unauffällig, da meine Mutter aber sehr wenig gefahren ist kann ich zur Haltbarkeit nix sagen. Meine Meinung: Besser ein Billigsensor als keiner. Und die Haupt-Arbeit liegt sowieso darin, die alten Dinger herauszubekommen. Gruß Markus

Nach dem Betrachten der von Christian gezeigten Schlauchführung und weiterer Bilder im Netz bin ich mir inzwischen sicher, dass zwischen die zugeklebten Schlauchenden auch noch ein T-Stück gehört, von dem ein Schlauch zur Leerlauf-Einstellschraube auf der Ansaugbrücken-Rückseite gehen müsste. Da wird sich dann wohl ein weiterer "Verschluss" aus Klebeband finden. Mit andereen Worten: Das gesamte Leerlauf-Einstell- und Leerlauf-Anhebungs-System ist komplett verbastelt ("stillgelegt" ).

Einen "echten" Leerlaufregler hat dein Motor nicht, da brauchst du also weder 200,- noch 30,- für ausgeben. Du hast grobe Regelung durch den Drosselklappenansteller, das ist die Unterdruckdose rechst oben in deinem Bild. Wenn der Motor kalt ist, würde die Leerlaufdrehzahl dann über einen Zusatzluftschieber angehoben. Und der ist, wie @jannis320iM20 schon sagt, gerne kaputt. Ersatz ist aber kaum noch zu bekommen, zu dem Thema gibst du aber am einfachsten mal "Zusatzluftschieber" in die Forensuche. Ach ja: Was hast du da eigentlich mit Klebeband und Kabelbindern zugetüddelt ? Ist das nicht genau der Schlauch zum Zusatzluftschieber? Gruß Markus

Da ich mal davon ausgehe, dass "serienmäßig" sich darauf bezieht, dass sie problemlos im freien Handel verfügbar sein sollen, und nicht auf die Bauform (weil dein gesamter Ansaugtrakt ja wohl weniger M50-Serie bleibt ) : Bosch 0280 158 123. Die haben die EV14ST-Bauform, was du beim Bau der Ansauge berücksichtigen musst (von O-Ring zu O-Ring kürzer als die ESV im Serien-M50, dafür aber längeres Spray End) und mit 613 ml/min bei 3 bar sollten die ziemlich genau für 600PS reichen. Sitzen normalerweise in den Porsche-Turbo-Motoren im 997 und werden gerne im Tuning-Bereich bei diversen VAG- und Opel-Motoren verwendet. Mit etwas Suche sind die für etwa 50 Euro pro Stück zu finden. Gruß Markus Edit hat sie gerade bei Motointegrator für 42 Euro (plus Versand) gefunden.

Ja, das mag schon sein, dass die Gewichte nicht sooooo genau angegeben sind. Aber allein vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, dass das VFL-Teil höchstens ein Drittel vom NFL-Knauf wiegt. Er ist sehr deutlich leichter. Habe aktuell keinen hier um ihn auch auf die Waage zu schmeißen, gemeint ist dieser hier: Gruß Markus

Nachdem mir heute dieses Teil (E46-Lederschaltknauf) in die Hände gefallen ist: und mir das sackschwer vorkam, habe ich mich an diesen Thread erinnert und gleich mal im ETK geschaut: Der Standard-Schaltknauf im NFL-E30 ist noch schwerer, sage und sschreibe: 230 Gramm Der runde Standard-Knauf vom VFL nur 50 Gramm. Da lassen sich nochmal 180 Gramm sparen. Gruß Markus

Nachdem mir heute dieses Teil (E46-Lederschaltknauf) in die Hände gefallen ist: und mir das sackschwer vorkam, habe ich mich an diesen Thread erinnert und gleich mal im ETK geschaut: Der Standard-Schaltknauf im NFL-E30 ist noch schwerer, sage und sschreibe: 230 Gramm Der runde Standard-Knauf vom VFL nur 50 Gramm. Da lassen sich nochmal 180 Gramm sparen. Gruß Markus Edit sagt mir gerade, dass ich zwar den richtigen Thread gefunden, hier aber im falschen gepostet hab. Ich schreib´s im anderen einfach nochmal

Doch, der gibt direkt wieder, wie der Schlüssel codiert, also der Bart gefräst werden muss. Das was Julius meint ist ein "Code" im Ersatzteilkatalog: Was mich daran jetzt aber irritiert: Warum gibt´s den beleuchgteten Schlüssel als Rohling für den Hotelschlüssel? Vielleicht liege ich also auch falsch, hatte das oben ja aus alten Erinnerungen heraus geschrieben.

Ja. Da ich ja auch schon (ist aber lange her) Schlüssel bei BMW bestellt habe, meine ich zu wissen dass der Code für den Generalschlüssel mit einer 1 beginnt, der für den Hotelschlüssel mit einer 5. Pits Foto mit dem Modellautochen scheint das zu bestätigen, da ist ja seine Bestellung zu sehen mit dem Code 10001.

Sogar ET9, die originalen Kreuzis haben ja ET24. Auf dem anderen Cabrio fahre ich eine resultierende 15er ET, sind aber 195er Reifen drauf. Sind aber auch ganz andere Räder, nämlich die gewöhnlichen 14"-Gullideckel (ET35 mit 20mm-Platten) und M-Tech-Fahrwerk (auch gut eingesackt nach 320tkm). Die Gesamt-Optik ist deshalb natürlich nicht mit den Kreuzis zu vergleichen, trotzdem mal hier ein Bild, auf dem man sieht wie das dann allgemein im Radhaus steht: