cabriolet

Ja. Aber nur dann. Hat Janosch ja schon gesagt. Ausgeschaltet leuchtet nur der Schalter für den Warnblinker, so hatte ich die Frage verstanden.

Nein, die sind nicht beleuchtet. Zum Radio kann ich dir leider nix sagen, das müssen andere tun, die das gleiche Radio haben. Gruß Markus

Ja, das rot/gelbe Kabel vom ABS muss fahrzeugseitig an den Motorstecker Pin 20. Motorseitig geht´s dann als rot/weisses Kabel vom Motorstecker Pin 20 zum DME-Relais Klemme 87. Nix "oder". Pin 20 ist geschaltetes Plus, es wird (durch die Motronik angesteuert) vom DME-Relais bei drehendem Motor geschaltet. Gruß Markus

So, hier mal ein Foto, oben der Schlüssel für Holgers Cabrio ohne ZV, unten für mein Cabrio mit ZV. Der ZV-lose Schlüssel ist der einzige kurze, alle anderen E30-Schlüssel, die mir heute in die Hände gefallen sind, stammen von Fahrzeugen mit ZV und sind alle lang (von meinem eta, meinem 316iA, meinem geschlachteten 324TD-Touring und dem 316iA eines Arbeitskollegen). Alle langen originalen Schlüssel haben ein "S" eingraviert, der kurze ein "I". Ob das jetzt Zufall ist oder ein Unterscheidungsmerkmal, weiss ich aber nicht. Gruß Markus

Kann ich die Tage mal machen. Meine E30 haben zwar alle eine ZV, Holgers Cabrio aber nicht. Da werde ich einfach mal beide Schlüssel nebeneinander halten. Vielleicht ist der Unterschied mit/ohne ZV auch der Grund, warum @Pit-der Mohr neulich mit zu langen neu bei BMW bestellten Schlüsseln zu kämpfen hatte, die am Kofferraum und in einem Fall auch am Zündschloss nicht passten. War ja ein großes (und bislang ungeklärtes) Rätselraten: https://e30-talk.com/topic/209240-lenkradschloß/?do=findComment&comment=1802137 Gruß Markus Edit fragt mich gerade, wie man denn die Verweise auf andere Threads so schön einbindet. Ich habe das jetzt einfach über einen Link versucht.

Die ganze Blinkerschaltung ist recht komplex, aber ich versuch´s mal vereinfacht zu sagen: Die Unterscheidung, was blinkt liegt beim Blinkerhebel und beim Warnblinkschalter, das Relais ist also auf jeden Fall unschuldig. Da der Warnblinker funktioniert, kann es nur noch am Hebel oder an der Verkabelung von dort bis zu dem Knotenpunk, an dem die Kabel vom Warnblinkschalter hinzukommen, liegen. Also vermutlich der Blinkerhebel selber oder der Stecker (Pin herausgerutscht, oder Kabelbruch direkt am Pin). Kabelfarbe müsste blau-schwarz sein. Gruß Markus

Seltsam, ich finde auf der Colourlock-Seite auch nix, nichteinmal mehr die "Plastik Grundierung". Dabei hatte ich das neulich innerhalb weniger Sekunden erg00gelt. Indirekt findest du in der Beschreibung zum Umfärben von Kunstleder die entsprechenden Hinweise, wenn du zum Bereich "Die Reinigung" runterscrollst: https://www.lederzentrum.de/tip/auto/kunstfaerben.html Seltsamerweise wird dort aber von "Kunststoff Grundierung" gesprochen, nicht von "Plastik Grundierung". Neues Produkt oder neuer Name ? Unter dem Namen "Plastik Grundierung" finde ich zwar was, aber nur in anderen Shops und mit anderer Beschreibung, z.B. hier: https://www.iclean.at/colourlock-plastik-grundierung Aber wenn du sowieso zu Colourlock hinfährst, können die dir bestimmt helfen.

Heute kann ich mit eigenen Bildern dienen. So rostig sieht die Nummer am B18 von Holgers Cabrio aus: Und so nach einer Minute Schleiferei mit eingeöltem 1000er Papier, das Bild musste ich jetz ohne Blitz machen weil es sonst zu sehr reflektiert: Ist also durchaus wieder lesbar zu machen. Gruß Markus

Mein Bild des Tages ist ein eher Erschreckendes: Was das ist bzw mal war? Die Hardyscheibe einer Lenkung. Ost-Ersatzteil für ein Ost-Auto. Gepresstes Irgendwas ohne jede Gewebeverstärkung. Hintergrund der Geschichte: Mein Schrauberkumpel Holger hat neben dem E30 Cabrio und mehreren alten Benzen auch noch einen Wolga. Die einzige Fahrt seit er ihn besitzt war zum TÜV um eine deutsche Zulassung vorzubesprechen, weil das Auto direkt aus dem Baltikum hierher kam. Vorher natürlich soweit durchrepariert. Nach dem TÜV-Termin die etwa 15km zu unserer Halle gefahren. Wenig später musste er da nochmal kurz ´raus, weil in der Halle umgebaut wurde. Und beim Rangieren unter das Hallen-Vordach war das Auto dann plötzlich kaum noch lenkbar. Nicht vorzustellen, wenn das während der Fahrt passiert wäre! Seitdem stand das Auto dann etwa 2 Jahre draußen unterm Dach, muss jetzt aber aus dem Weg, da dder Hallenvermieter an den dahinter stehenden Radlader heranmuss. Also gestern die vorher verbaute Hardyscheibe eingebaut, die zum Glück nicht auf dem Müll gelandet war. In weiten Teilen muss man das vom Innenraum her machen, dazu darf dann die Lenksäule heraus. Für diejenigen, die´s interessiert, hier noch zwei Bilder von gestern. Die Lenksäule war da schon wieder an ihrem Platz. Gruß Markus

Ruckeln hat aber nix mit dem Getriebe zu tun. Da musst du dann erstmal zusehen, dass der Motor vernünftig läuft. Das zweite hingegen ist völlig normal bzw muss so sein: Du hälst auf "3" das Getriebe ja davon ab, in den 4. Gang zu schalten, gehst du nun auf "D", hat die Automatik alle Gänge zur Verfügung. Dass das Getriebe im Kickdown nicht herunterschaltet, kann auch mit dem schlechten Motorlauf zu tun haben, weil es vielleicht mangels Leistung/Drehzahl erst garnicht hochgeschaltet hatte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Kickdown-Zug an der Drosselklappe verstellt ist und/oder der Kickdown-"Schalter" unter dem Gaspedal so schwergängig ist, dass du garnicht im Kickdown bist, obwohl du meinst bis aufs Bodenblech durchgetreten zu haben. Schalter habe ich bewusst in " " gesetzt, weil es kein elektrischer Schalter ist, sondern nur ein mechanischer Widerstand, den du überwinden musst. Die Einstellung vom "Schalter" und dem Zug an der Drosselklappe müssen für saubere Funktion genau zueinander passen.

In den meisten Fällen bekommt man Motoren ja ohne LMM und auch ohne Steuergerät. Und so läuft dann auch der Motor-Tausch ab, dass alles was nicht dabei ist, dann vom alten Motor im Fahrzeug verbleibt. Wenn da ein 1,8-Liter ´reingewandert ist, kann es also gut sein, dass das äußerlich nur an der Ansaugbrücke (und dem Motorcode, falls lesbar) erkennbar ist. Aber da muss man schon beide Saugen zum Vergleich haben, um die Unterschiede zu sehen. Aus Erfahrung im Bekanntenkreis kann ich sagen, dass das im Alltag so auch problemlos läuft.

Ich habe doch im Netz noch Bilder von einem ausgebauten Motor gefunden. Da es nicht meiner ist, habe ich mal die Motornummer unkenntlich gemacht. Auf dem ersten Bild siehst du, wo die Nummer sitzt (da sitzt bei dir dann aber noch der Anlasser darüber), im zweiten wie sie aufgebaut ist: Wie @Businesstouring ja schon sagt, den Hubraum kennzeichnen die ersten beiden Ziffern, im Bild also ein 1,8Liter.

Soll es ja auch nicht! Ganz im Gegenteil: Es muss herunterschalten. Hier auch: Soll es ja auch nicht! Genau deshalb schaltets du ja auf "3", damit das Getriebe nicht in den 4. Gang schaltet bzw damit es aus dem 4. in den 3. herunterschaltet. Falls du aber meinst, dass es im 2. oder sogar 1. Gang festhängt, und auch auf D den 4. Gang garnicht erreicht, ist - wenn es das rein hydraulisch geschaltete Getriebe ist: vermutlich das Schaltgestänge verstellt (dann passen aber meistens auch die Schalthebelpositionen für R und N nicht wirklich mit der Beschriftung überein). -wenn es das elektrohydraulische "EH"-Getriebe ist: vermutlich die Elektronik defekt bzw hat Kontaktprobleme oder der Schaltblock im Getriebe ist defekt, oder das DK-Poti ist hinüber, oder, oder oder... In dem Fall müsste man eine genauere Fehleranalyse betreiben, was aber aus der Ferne schwierig ist. Unterscheiden kannst du beide Getriebe am einfachsten im Innenraum: Hast due den Drehschalter für die verschiedenen Fahrprogamme auf der Mittelkonsole, ist´s das EH-Getriebe. Ohne Drehschalter ist´s das gewöhnliche rein hydraulische. Gruß Markus

Da ich ja vor garnicht allzu langer Zeit eine perfekte Einheit hier im Talk ergattern konnte, mussten die alten C-Box-Teile aus meinem 316i als Ersatzteilspender für die C-Box im Cabrio herhalten. Da ich ja seltenst etwas wegwerfe was noch irgendwie brauchbar erscheint, müsste die Reste davon noch irgendwo ´rumfliegen. Wenn ich den Kram finde und der Rahmen noch in Ordnung ist, kannst du den gerne haben. Gruß Markus

Müsste rechts vom fahrerseitigen Motorhalter im Block sein, unterhalb vom Anlassser. Also ganz blöd zu sehen. Bin leider gerade wieder zu Hause angekommen, sonst hätte ich mal ein Foto gemacht weil bei uns in der Halle mindestens drei M40 herumlungern. Falls ich heute oder morgen nochmal hinkomme, reiche ich das nach. Gruß Markus

Das Ventil ist stromlos offen, das dürfte also nicht die Ursache sein. Die Schläuche zu vertauschen ist ja ein Klassiker. Da würde ich an deiner Stelle doch nochmal nachschauen. Der Schlauch vom hinteren Ende des Zylinderkopfes muss auf den unteren Stutzen zur Heizung. Bei vertauschten Schläuchen drückt´s das Heizungsventil (hauptsächlich bei höheren Drehzahlen) zu, dann heizt die Heizung nicht oder nur schwach und man glaubt, sie wäre nicht richtig entlüftet. Zusätzliches Zeichen für vertauschte Schläuche kann (muss aber nicht) ein Klopfen aus dem Fußraum bei bestimmten Drehzahlen sein. Gruß und herzlich Willkommen vom noch etwas älteren Markus

Ja, die passt, da die Diesel und Turbodiesel immer den "kleinen" Tank mit nur einem Geber hatten. Darfst das Autochen dann nur nicht in unkundige Hände verleihen, die dann Diesel tanken, weil´s auf der Tankuhr steht . Gruß Markus

Da habe ich aktuell ein bisschen Reifenpflege ´drauf, wie ich auch schon in Roberts Thread zum griechischen Sterlingsilber schrieb. Das war einfach ein schneller Rundumschlag für alles was mattschwarz (sowohl lackierte als auch Kunststoff- und Gummi-Teile) ist. Macht die vorher richtig vergrauten Ecken zumindest vorübergehend wieder richtig schwarz, wird erfahrungsgemäß aber nicht lange so sein. Bei dauerhaft besserem Wetter werde ich das mal mit "Stoßstangen-Schwarz" bzw wie es heute heisst "Kunststoff-Schwarz" versuchen. Gruß Markus

Geeorg, du meinst das "Leder fresh" von Colourlock, das ist die Tönung zum Auffrischen. Ich meinte die "Lederfarbe", die zum Umfärben mittels Lackierpistole aufgetragen wird, mit passendem Verrnetzer. Aber du hast schon Recht, Kunststoffe sind immer schwierig, eventuell muss da eine entsprechende Grundierung ´drunter. Eine Anfrage z.B beim Lederzentrum sollte da Klarheit bringen können. Edit: Ich habe gerade bei den Colourlock-Produkten diese Beschreibung gefunden (und nein, ich habe mit der Marke nix zu tun) und den entsprechenden Abschnitt mal hervorgehoben: Kunstleder, veganes Leder und Kunststoffe können bei entsprechenden Vorarbeiten ohne jede Grundierung gefärbt werden. Bei ausreichender Zugabe vom COLOURLOCK Vernetzer ist die Farbhaftung optimal. Bei Hartplastik muss mit der COLOURLOCK Plastik Grundierung vorgrundiert werden. Die Plastik Grundierung sollte dann mit dem COLOURLOCK Vernetzer vernetzt werden. Diese verbessert deutlich die Haftung auf harten Kunststoffen. Die Oberfläche mit COLOURLOCK GLD Lösung ND oder COLOURLOCK TOP Entferner reinigen, mit dem Schleifpad leicht aufrauen und dünn mit der Grundierung einsprühen. Kurz mit dem Fön trocknen und die Farbe auftragen.

Ich habe mal in meinen alten Bildern gekramt, weil ich bei meinem Turbodiesel auch mal alle mattschwarz lackierten Teile "aufbereitet" hatte. Das Mittel der Wahl war damals Leinölfirnis. Nur ein paar Tropfen gründlich "einmassiert". Das braucht zwar ein paar Wochen zum vollständigen Aushärten und sollte dabei weder mit Wasser noch mit Fingern im Kontakt kommen. Geht also nur, wenn das Auto eine Weile stehen kann. Arbeitsplattenöl oder sonstiges Hartöl zur Holzbehandlung müsste genauso funktionieren. Bewusst fotografiert hatte ich das damals nicht, an der B-Säulen kannst du aber den Vorher-/Nachher-Vergleich einigermaßen ziehen: Vorher: Nachher: Beim eta habe ich aktuell einfach ein wenig Reifenpflege auf den Blenden, Spiegelgehäusen, Kühlergrill, Spoiler, Seitenleisten und den Kunststoffteilen der Stoßstangen. Funktioniert auch, bleibt aber schmierig und will regelmäßig erneuert werden. Da der aber zur Zeit ja im Alltag gefahren wird, geht die Leinöl-/Hartöl-Geschichte gerade nicht (habe da aber keine Vorher-Bilder): Falls du also keine Einigung erzielen kannst, gibt´s durchaus noch Möglichkeiten, das einigermaßen zu retten ohne viel Kohle für Neuteile oder Lackierung auszugeben. Gruß Markus

Geht doch um ein Cabrio, also nix Skisack. Wenn ein vollständiges "Wiederbeleben" der ZV nicht gelingt, würde ich das erstmal mit einem Draht durch die Nummernschildbeleuchtung versuchen, Inspektionskamera/Endoskop ist da von Vorteil, dass man auch sieht was man macht. Wenn das nicht klappt (weil z.B. der Stellantrieb festgegangen ist), dann eben durch ein Rücklicht. Sollte dem Profil nach ja ein NFL sein, da bekommt man gute gebrauchte Rückleuchten ja noch einigermaßen problemlos. Auch da kann man erstmal versuchen, zwischen Heckblech und Teppich hindurchzugreifen und das alles zu bewegen. Falls auch das nicht geht, wird´s fummelig: Je nach vorhandenem Werkzeug und Geschick (und Anzahl der Gelenke im Arm ) den Schließbügel an der Heckklappe abschrauben, oder Teppich wegzerren und den Stellantrieb oder das Schloss losschrauben. Im allerletzten Fall, weil man einfach aufgrund der persönlichen Anatomie nicht rankommt: Mit Verlängerung auf der Ratsche durch´s zerstörte Rücklicht die Heckklappe an den Scharnieren abschrauben. Cabrio hat ja einen Gasdruckheber, die Klappe öffnet sich dann entgegen der üblichen Richtung und man hat viel mehr Bewegungsfreiheit, um den Schließbügel an der Klappe abzuschrauben. Dazu brauchst du aber einen Helfer, damit die Klappe sich nicht allzu unkontrolliert bewegt und du weitere Schäden verursachst. Ich hoffe, ich habe keine Möglichkeit übersehen, aber habe diese Möglichkeiten auch schon immer im Kopf durchgespielt, da bei meinem Cabrio auch der Kofferraum schonmal nicht aufging (zum Glück hat da aber Geruckel geholfen). Gruß Markus

Habe ich selber noch nicht gemacht, aber soweit ich weiss eignen sich die bekannten Mittel zum Leder (um)färben auch für Kunstleder und Kunststoffe. Kannst dich ja mal unter dem Begriff "Colourlock" umschauen. Gruß Markus

Das Zündschloss selber umcodieren (mit Schließplättchen aus einem Rep-Satz oder aus anderen billig erworbenen Schlössern), dann hast du zumindest wieder Gleichschließung. Die Anleitung dazu gibt´s ja auf E30.de Dort wird zwar der Stahlring zerstört, aber dass das auch ohne Zerstörung geht, hat hier im Talk schon jemand gesagt. Ich weiss nur gerade nicht wer´s war, aber vielleicht meldet er sich ja hier zu Wort und sagt wie´s geht. Gruß Markus

Da hast du aber ein erstaunlich rostarmes Autochen erwischt . Mit dem Heck wird dein Karosseriebauer aber noch gut Arbeit haben: Die Bleche die du besorgt hast sind zwar NFL, passend zu den Rückleuchten. Der untere Teil deines Heckblechs ist aber noch das kurze VFL-Teil, das heisst, das passt so nicht zusammen. Also entweder von den Seitenteil-Abschnitten nur den oberen Bereich verwenden, oder das Heckblech auch untenherum auf NFL umbauen. Im ersten Fall bist du dann aber zwingend auf die M-Tech-II-Schürze angewiesen, da du das zu kurze Heckblech ja verstecken musst. Sieht sonst sehr besch... aus. Aber das ist ja alles persönlicher Geschmack, ich für meinen Fall würde vollständig auf NFL-Optik ohne MT II gehen. Gruß Markus (dessen Cabrio ja auch bei euch sein neues Verdeck bekommen hat)

Nein, die Kappe benötigt man nicht, die würde nicht einmal passen. Die Einspritzventile aus der EV6-Baureihe sind vollständige und funktionierende Teile. @MartinE30: Soweit ich weiss haben im E30 alle 325i die gleichen Bosch-ESV ...715 bzw die entsprechenden Lucas-Teile D3762BA. Ältere Lucas würde ich sowieso ´rausschmeißen, da die sich an der Vorderseite selber wegerodieren und nicht reparabel sind. Du brauchst aber erstmal kein ESV ausbauen, die sind auch in eingebautem Zustand identifizierbar: Lucas D3762BA sind komplett schwarz, Bosch ...715 sind im oberen Bereich blau. Beide kannst du mMn bedenkenlos gegen die neuen ...346 tauschen. Nur falls du eine andere Farbe vorfinden solltest (wovon ich aber nicht ausgehe), müsstest du nach der Teilenummer schauen, also ein ESV ausbauen oder (am einfachsten, falls vorhanden) mittels Endoskop ablesen. Dann könnte man weitersehen. Gruß Markus Edit: Bevor jemand mit falschen Teilenummern auf Teilesuche geht, weil ich immer nur die drei letzten Ziffern der Bosch-Teile genannt habe: Die vollständige Teilenummer ist die 0 280 156 346.