cabriolet

Das sind stinknormale Kupferdichtringe, mit 16er Innendurchmesser. Also beispielsweise 16x22x1,5.

Gemeint ist, ihn um 180° zu verdrehen. Schaltstange ´raus, Schalthebel drehen, Schaltstange wieder ´rein. Wenn´s dann passt, natürlich noch den Knauf abziehen und richtigherum wieder aufstecken, damit dein Schaltscchema nicht auf dem Kopf steht. Wobei ich aber, wie @ripeete schon weiter oben vermutet hat, die schonmal geflickte Schaltstange als wahrscheinlichste Ursache des Übels sehe. Gruß Markus

Hatte ich auch mal. Als billiges Winterauto für 900 Euronen gekauft. War aber "nur" der 3.6-Liter mit 250 Pferden ujd hat mich ständig mit Elektronik-Spinneereien geärgert, zweimal beispielsweise über Nacht bei Schneefall von alleine das Schiebedach geöffnet : Gruß Markus

Bei meinem Golf I Cabrio war zumindest der Schließzylinder einfach ausgebaut: Plastik-Außenseite vom Deckel ab (wie die eingeclipst ist, sieht man nach Entfernen der Dichtung), dann den Seegerring auf der Rückseite weg, und schon konnte man den Schließzylinder herausschieben. Weiter zerlegt zum Umcodieren hatte ich das damals aber nicht, bei mir war der Deckel an sich kaputt und ich hatte den Schließzylinder in einen anderen Deckel übernommen. Zum Umcodieren selber kann ich dir also nix sagen. Gruß Markus Edit sagt mir gerade, dass das nicht der Golf war, der hatte ja den "Spinnen"-Tankdeckel. Bin jetzt ein bisscchen ratlos, welchen Deckel ich da mal zerlegt hatte

Hella 6ZL 003 259-441 ist mit 1,6-2,0 bar angegeben. Hat aber ein Gewinde M10x1. Ein relativ preisgünstiger einstellbarer mit 1/8-Gewinde ist z.B. der Riegler 103016 aus dem Industrie-Bereich , vielleicht ist der ja haltbarer als der von Isa-Racing. Gruß Markus

Kleiner Innendurchmesser 12mm, großer 15mm. Ich meine, das große Pilotlager wurde parallel mit der Einführung des E36 verbaut, also Ende 1990. Gruß Markus

Ja, wechseln. Der Schlauch ist eine der üblichen Falschluft-Quellen. Gruß Markus

Meiner Meinung nach ist der 129PS-eta eigentlich überhaupt nicht zum Tuning geeignet. Es mag zwar die "Variante II" die EINFACHSTE Möglichkeit für Leute ohne Maschinenpark sein (325i-Kopf mit allen Anbauteilen incl Motorsteuerung auf den eta-Unterbau werfen, Umbau vom eta-Kopf als Alternative mal außen vor gelassen), und fertig ist ein Sauf-Motor, der ein wenig mehr Drehmoment und Leistung als der 325i bietet. Kurz: 8% mehr Hubraum würden vereinfacht betrachtet auch 8% mehr Drehmoment und Leistung ergeben, wenn nicht die Verdichtung niedriger wäre als beim 325i. Also rechnerisch (mit angepasstem Steuergerät) maximal 184PS und 240Nm, wenn man denn die Verdichtung anpasst, was aber schon mit den Ventilen knapp wird und natürlich Maschinen-Einsatz erfordert. Und das große AAAAABER kommt erst noch: Die originalen eta-Kolben bzw deren Kolbenringe mögen keine hohen Drehzahlen. Also andere Kolben, Block fräsen für höhere Verdichtung, und: Tadaaa, man ist bei "Variante III". Dann ist´s schon wieder völlig egal, ob 122PS- oder 129PS-eta oder der 325i die Basis bilden und welche Teile man sich dann noch dazu besorgen muss. Einen in Tinos Liste nicht auftauchenden Motor hatte mal einer meiner Arbeitskollegen: Sozusagen eine "Variante III b" mit der Ansaugspinne vom eta. Ging damals darum, dass das optisch nicht auffiel, weil das Fahrzeug ursprünglich ein eta war (u.a. mit der kleinen Bremsanlage). Wenn ich das richtig erinnere, kamen vom eta der (gefräste) Block, die Kurbelwelle und die Pleuel sowie die Ansaugspinne. Kolben, kompletter Kopf und Steuerung (mit irgendeinem ebay-Chip) waren vom späten Kat-325i, ebenso das Diff. Ich habe diesen Frankenstein selber nie gefahren, durfte aber einmal mitfahren. Und das Ding hatte seeeehr deutlich mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen als der 325i Touring, den ich damals hatte, aber war obenrum garnichtmal so träge, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Ob man das Ding jetzt als "nix Halbes und nix Ganzes" oder "best of both worlds" bezeichnen will? Ich für meinen Teil würde es einen gelungenen Kompromiss nennen, von dem Einiges aber auch dem kurzen Diff zuszuschreiben sein mag. Gruß Markus

Das Glas-Dings nennt sich "Reedkontakt" und bekommst du in jedem Elektronik-Laden (wie z.B. Conrad, Reichelt oder ELV). Gruß Markus

Wenn dir da durch Wasser in den Kofferrraum kommt, hast du ein viel größeres Problem, dann sind nämlich Radhaus und/oder Seitenkasten durchgegammelt. Anders kann Wasser vom Tankdeckel nur in den Kofferraum kommen, wenn jemand einen Eimer hinter dem Rad unters Auto stellt und ihn in den Kofferraum entleert. Gruß Markus

Das Türschloss an der Fahrertür hat nix mit dem Motor zu tun, außer irgendwer hätte da irgendwas nachgerüstet. Ich würde an deiner Stelle erstmal checken, ob du überhaupt noch Strom im Fahrzeug hast, vielleicht hat dir irgendwas die Batterie leergesaugt (z.B. Licht angelassen). Dann geht die Fahrertür noch mechanisch auf, der Rest der ZV tut aber nix mehr und der Motor rührt sich auch nicht. Gruß Markus

Ich habe das auch schon des Öfteren mit Schraubenziehern geschafft, da der TE aber im Eingangspost ja geschrieben hat, dass er es mit Hebeln nicht auseinanderbekommen hat, habe ich das mit der Zange (vielleicht übertrieben dargestellt) gesagt.

Nö. Denn dann hast du zwar den alten Seegerring zerstört und weg, den neuen bekommst du aber ohne die passende Zange beim Zusammenbau nicht drauf. Also, wie schon von meinen Vorrednern gesagt, die passende Zange besorgen, dann ist das in wenigen Sekunden erledigt. Gruß Markus

Im einfachsten Fall hast du die Kindersicherung ´drin. Ist ein kleines Hebelchen in der Tür. Hier ein Screenshot aus der Bedienungsanleitung: Wenn´s das nicht ist, bleibt nur, die Türpappe abzunehmen und nachzuschauen wo etwas sich nicht bewegt. Ist zwar unübersichtlich, aber alles reine Mechanik. Gruß Markus

Irgendwie ist in meinem obigen Post die Teilenummer verloren gegangen (klar kann man sie auch im Teilekatalog nachsehen) , hier ist sie nochmal: 16 12 1 178 035. Aber nicht erschrecken, wenn du das Ding neu kaufen willst: Das kostet fast 200 Taler . Es gibt auch Leute, die das Ding einfach weglassen, manche merken keinen Unterschied, andere sagen, das Auto läuft dann sch... Alternative: Das Ganze umbauen auf Intank-Druckpumpe, womit du nicht nur den Dämpfer, sondern auch die anfällige und teure Vorförderpumpe loswirst. Mehr dazu findest du über die Forensuche.

Von woher riecht er denn? Aus dem Auspuff? Dafür reichen nachtropfende ESV nicht, da ist dann mehr im Argen. Beispielsweise Temperaturfühler und/oder seine Verkabelung, gerissene Membrane im Benzindruckregler, verschlissener oder klemmender LMM. Wenn´s aber aber aus dem Motorraum müffelt, wären wie beim M40 die kurzen Schläuche an der Einspritzleiste ganz oben auf die Liste zu setzen. Ansonsten mal um´s ganze Auto herumschnuppern: Von undichten Schläuchen, durchgerosteten Leitungen, kaputtem Dichtring an der Spritpumpe bis hin zum durchgegammelten Tank (der sich aber auch bei stehendem Motor bemerkbar macht) kennt der E30 da viele Schwachstellen. Gruß Markus

Das ist ein Dämpfer, um Schwingungen im Kraftstoffsystem zu unterdrücken. Hier die Nummer 14 (Teilenummer): http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/1987/browse/fuel_supply/fuel_pump/ Gruß Markus edit: Ich war mal wieder zu langsam .

Dann würde ich an deiner Stelle nochmal ALLE Plus- und Masse-Anschlüsse am Motorkabelbaum kontrollieren, bevor du das neue Steuergerät anschließt. Gerne verstecken sich die Kabelfarben mal unsichtbar im Bougierrohr oder der Umwicklung, und gerade bei Anschlüssen mit Ringösen ist dann ganz schnell mal was vertauscht. Gruß Markus

Ich würde mir auch mal die Dichtfläche am Motorblock anschauen und bei Bedarf da mal mit Schleifpapier ´drübergehen (Vorher aber Feder ´raus und einen Stoff-Fetzen o.Ä. in die Öffnung, damit dir da keine Schleifmittel oder Späne ´reinkommen). Auch die Schraube solltest du dir an der Dichtfläche genau ansehen und wenn nötig nacharbeiten oder ersetzen. Dichtmasse würde ich nur nehmen, wenn die Dichtfläche am Block so zerfressen ist, dass du da nix mehr retten kannst. Gruß Markus

Das scheint wohl sehr unterschiedlich zu sein. Wie gesagt, der 316iA ist der Einzige meiner (bisher insgesamt 9, davon drei Limos) E30, bei dem Front- und Heckscheibendichtung wirklich deutlich geschrumpft sind. Normalerweise verwende ich auch die alten Dichtungen wieder und habe noch die von 3,5 (dreimal vorne, einmal hinten) Schlachtautos hier liegen und die sind top i.O. Deshalb meine Vermutung, dass da vielleicht falsche Pflegemittel benutzt wurden, oder die Dichtungen keine Originale sind (die Frontscheibe ist in dem Fall auch Zubehör). Ich wollte das ja auch nur als Hinweis bringen, wo Wasser durch die Dichtung kommen kann. Was beim E30 aber immer schrumpft, sind die Türdichtungen und beim Touring auch die der Heckklappe. Bei neueren BMW kann ich mangels Erfahrung nicht mitreden.

Die gebrochene Hülse kenne ich vom M40 und stört nicht wirklich. Kannst du mMn so lassen. Und ja, auf dem Gewinde sitzt eine Kontermutter aus Kunststoff, da ist die Abbildung im ETK irreführend, weil wie oft nur ein Beispielbild.

Wasser zieht auch gerne durch Kapillarwirkung unter die Dichtung. Am besten baust du die komplette Scheibe und die Dichtung aus, nur dann siehst du, ob der Scheibenrahmen schon durchgegammelt ist, oder das Wasser nur unter der Dichtung hindurchgekrochen ist (und dann früher oder später wegfault). Damit Wasser nicht weiterhin unter die Dichtung kriecht, machst du alle Flächen, mit denen sie auf dem Blech liegt, gründlich sauber, die Karosserie in den Bereichen ebenso. Das Gleiche mit der Scheibe und den entsprechenden Bereichen an der Dichtung. Beim Wiedereinbau Silikonfett zusätzlich zwischen Karosserie und Dichtung und zwischen Scheibe und Dichtung. Bei meinem 316iA-Zweitürer sind übrigens die Dichtungen deutlich geschrupft, an der Heckscheibe so weit, dass die Dichtung an den oberen Ecken einen Spalt zur Karosserie hat. Dort läuft auch fröhlich Wasser ´rein. Ist aber der einzige E30, bei dem ich das bisher gesehen habe, weshalb ich da irgendwelche falschen Pflegemittel vermute (der Lack wurde auch mal mit Scheuerpulver "poliert" ). Gruß Markus

Wenn ich das richtig sehe, fehlt dir das Teil Nummer 13. Das ist ein schwarzes Plastik-Teil. Ich habe das deshalb als Screenshot eingefügt, weil das Teil im ETK beim E30 318iS nicht beschriftet ist. Hab´s dann aber beim E36 Coupe mit M42-Motor gefunden, BMW-Teilenummer ist die 13 54 1 288 013 Hier mal noch ein Foto aus dem Netz, wie das Ding aussieht. Damit du weisst, wonach du in deiner Teilekiste suchen musst. Vielleicht findest du es ja wieder. Gruß Markus

Kann ich zumindest für den Alltag so bestätigen, ich hatte ja schon beide. Direkt nacheinander, erst 318i Cabrio, dann 320i Cabrio. Noch dazu ist der Vierzylinder deutlich sparsamer. Wenn da nur nicht die Sache mit dem Sound wäre... Gruß Markus

Sorry, ich hatte das zu schnell gelesen, weil ich in Gedanken schon mit dem kaputten Fensterheber am Passat gekämpft hatte. Trotzdem seltsam, dass das Kabel fahrzeugseitig wohl übrig ist. Das weiter übriggebliebene Kabel grün-weiss ist eventuell weiss-grün. Das könnte die Rückstell-Leitung für die SI sein. Da der Motorkabelbaum das schwarz-violette Kabel für die WFS hat, gibt´s da auch keine zwei dünnen grünen Kabel, mit denen man herumprobieren muss. Da bin ich auch der (nur angelesenen) Meinung, dass das einfach frei bleiben muss. Was aber bei dieser Variante des Steuergerätes schon mehrere Umbauer bemerkt haben, aber keiner so richtig glauben will, da ja schon mehrere Masseverbindungen am Steuergerätestecker ankommen: Das Gehäuse des Steuergerätes muss wohl auf Masse gelegt werden. Ist auch hier nur angelesenes Halbwissen meinerseits, aber einen Versuch ist´s wert. Gruß Markus