cabriolet

Hallo, natürlich sind Ablagerungen im Kühlsytem hinderlich für die Wärmeabfuhr, aber solange du im Betrieb keine Temperaturprobleme hast, sehe ich da jetzt keinen großen Grund zur Sorge. Dass die Temperaturanzeige nach kurzem Stand erhöht ist, ist völlig normal, da das Wasser ja nicht mehr umgewälzt und dadurch durch den Kühler gekühlt wird. Du kannst da einen ganz einfachen Versuch machen: Schalte nicht nur die Zündung ein, sondern starte einmal den Motor, die Temperatur geht innerhalb weniger Sekunden in den normalen Bereich herunter. Gruß Markus p.s.: bei den meisten neueren Autos (auch BMW ab E34, E36) siehst du diesen Effekt kaum oder garnicht, die Anzeige da meistens so ausgelegt, dass ein relativ großer Temperaturbereich als "normal" angezeigt wird. Damit sich eben keiner solche Sorgen macht wie du. Kann natürlich auch von Nachteil sein, wenn wirklich etwas nicht stimmt und man es erst auf der Anzeige sieht, wenn´s zu spät ist...

Hmmmm, Kolbenkipper wär´ blöd. Andererseits: Ein Arbeitskollege baut grade seinen 318i auf M52 um, den M40 wollte er dann sowieso bei mir abwerfen. Als Notfall-Reserve, sozusagen. Dann hab´ ich den Notfall eben schon jetzt, auch wenn ich in den Motor auch erstmal ´reingucken (und so einiges neu machen) muss, der läuft zwar viel ruhiger als meine 316er Krawallbüchse aber ist wirklich extrem lahm. Aber ich denke, die ESV-Geschichte werde ich vor Ausbau trotzdem mal checken, interessiert mich einfach. Ansonsten mach´ ich den auch irgendwann mal komplett auf und suche weiter... Gruß Markus

Oh, gut dass du den Staub weggewischt hast, hätte den Thread sonst wohl nie bemerkt... Ich hab nämlich auch dieses Geräusch. Im Gegensatz zu euch aber nicht am 6-Ender, sondern am M40. Und wirklich NUR, wenn er KALT ist. Das Geräusch gibt´s, seit ich den Touring habe und ist seitdem weder schlimmer noch besser geworden. Deshalb habe ich es inzwischen fast vergessen bzw. ignoriere es. Den Ventiltrieb möchte ich mal ausschließen, weil Nocke, Schleppis und Hydros vom Vorbesitzer kurz vor Kauf neu gemacht wurden. Pleuellager würde ich eigentlich auch ausschließen, weil ich mein Geräusch eben NUR in kaltem Zustand habe. Trotzdem werd´ ich die PL im Sommer wohl mal wechseln. Mein Verdacht geht jetzt in Richtung Einspritzventile. Dass die gelegentlich deutlich tickern/klappern kenne ich vom M20, auch wenn ich das noch nie so laut erlebt habe wie jetzt am M40. Und auch noch nie temperaturabhängig. Naja, jedenfalls ist mir beim Spritschläuche-Tausch aufgefallen, dass wohl ein Einspritzventil (und alle Dichtringe) nagelneu ist, zwei sehen normal gebaucht aus, aber bei einem sind die drei Öffnungen schon zu einer einzigen großen erodiert. Da ich grad keinen Ersatz zur Hand hatte, wurde alles nur gereinigt und wieder eingebaut. Hält es einer von euch für möglich, dass ein ESV dermaßen laute Geräusche verursacht? Jedenfalls werde ich, wenn ich einen kompletten Satz gute beisammen habe, den ganzen Satz einmal tauschen und werde dann berichten. Kann aber noch eine Weile dauern, da ich zur Zeit mehr mit dem Turbodiesel beschäftigt bin. Gruß Markus

Hallo, die Varianten sind nicht untereinander austauschbar, die eine ist für Linkslenker, die andere für Rechtslenker. Die Wischer sind an unterschiedlichen Positionen montiert und die Bewegungsrichtung auch spiegelbildlich. Gruß Markus p.s.: Der oben verlinkte Teilekatalog bietet die Suche über die Fahrgestellnummer oder Fahrzeugbestimmung und zeigt auch ohne diese Suche die spezifische Verwendungen (Baujahr, Ausstattung, etc...). Der Leebmann-Katalog kann das nicht.

Wenn´s der Drehzahlgeber nicht ist: Ein Steuergerät könnte ich dir testweise leihen (vom 316i touring). Aber verwundert bin ich immer noch ein bisschen: Wenn bei drehendem Anlasser die Pumpe Strom bekommt, ist ja ein Drehzahlsignal vorhanden. Also sollten meiner Meinung nach Geber und Steuergerät funktionieren. Wie gesagt, das Zündschloss könnte ich mir noch als Fehlerquelle vorstellen. Hatte ein Kumpel beim 318i (aber mit anderem Fehlerbild) und ich beim Golf I (der ging in Linkskurven durch das Gewicht des Schlüsselbundes aus, da hatte ich auch lange erfolglos nach defekten Kabeln und losen Masseverbindungen gesucht). Gruß Markus

Hallo, du sagtest, du hast die Pumpe VOR dem Einbau angestöpselt und festgestellt, dass sie nur während des Startvorgangs läuft. Und das ist auch normal. Beim Startvorgang dreht der Motor, die DME bekommt ein Drehzahlsignal, die Pumpe wird bestromt. Du lässt den Schlüssel los, der Motor dreht nicht mehr, es ist kein Drehzahlsignal mehr vorhanden (weil der Motor ja nicht angesprungen ist) und die Pumpe wird nicht mehr bestromt. Deshalb meine Vermutung, dass du tatsächlich einfach eine defekte Pumpe hattest und du die Ersatzpumpe unnötigerweise mit zusätzlichen Kabeln mit Strom versorgt hattest. Ich hatte in deine Fehlerbeschreibung hineininterpretiert, dass du die Pumpe NUR vor dem Einbau getestet hattest. Wobei du jetzt sagst, dass du vorwegnimmst, dass sie ohne Kabel nicht läuft. Also läuft sie wirklich nicht oder bist du dir sicher, dass sie nicht laufen wird? Springt der Motor ohne Zusatzkabel überhaupt an (und geht dann wieder aus, weil die Pumpe nicht mehr läuft)? Wenn Letzteres der Fall ist, also beim Anlassen Strom ankommt und bei losgelassenem Schlüssel nicht mehr, fällt mir jetzt spontan nur das Elektrikteil am am Zündschloss ein. Gruß Markus

Hallo Robert, die Pumpe läuft nur, wenn ein Drehzahlsignal vom Kurbelwellensensor anliegt. Dass deine Pumpe nur beim Startvorgang läuft , wenn du sie noch NICHT eingebaut hast (und somit der Motor NICHT anspringt) ist also völlig normal, weil der Motor ja nicht mehr dreht, wenn du den Schlüssel loslässt. Hättest du die Pumpe also nicht vor dem Einbau getestet, wäre vermutlich alles in Ordnung gewesen. Mach einfach deine zusätzlich gelegten Kabel wieder weg, ich denke er wird anspringen. Gruß und viel Erfolg, Markus

Ok, das ist ja echt blöde... Dann hoffe ich mal, dass du möglichst bald ein funktionierendes Gebrauchtteil findest. Gruß und viel Erfolg! Markus

Der Halter am Getriebe ist auf der Tafel mit dem Auspuff ohne Kat abgebildet: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/exhaust_system/exhaust_pipe_front/ Teil Nummer 12 Und den ganzen Kleinkram dazu. Wenn du Zeit hast, kann ich am Wochenende mal Fotos machen, wie´s bei mir am 320i aussieht. Gruß Markus

Der Halter im roten Kringel ist für Fahrzeuge mit Automatik. Was du brauchst, hängt von deinem Getriebe ab. Wenn du Automatikgetriebe hast, brauchst du also Teil 12 plus Schrauben, ohne Automatik Teil 4 plus Schrauben und den dazugehörigen Bügel am Getriebe (außerdem kann es sein, dass der Halter dann im Weg ist und abgeflext werden muss, bin mir aber nicht sicher). Gruß Markus

So, habe mal mit verschiedenen Ausstattungsvarianten ´rumgespielt: 32411141426 ist für Linkslenker 32411141427 ist für Rechtslenker und wenn man nicht bei Leebmann, sondern im oben verlinkten Katalog sucht, sieht man das sofort. Aber auf die Idee bin ich auch erst heute gekommen Gruß Markus

Noch alle Zähne vollständig dran an den Geber-Ringen? Oder Metallpartikel eingefangen? Gruß Markus

Sorry, hab den 318iS im Titel tatsächlich überlesen, weil ich einfach alle ungelesenen Beiträge durchgeklickt hab. Und im Profil stehen 318iA und 325i, da hab ich hingeschaut... Lars, hast du auch mal über die Fahrgestellnummer geschaut, oder nur allgemein für 318iS ? Eventuell bekommst du dann Ausstattungsvarianten oder Baujahr-Unterschiede angezeigt. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Bildtafeln ja durch die zusätzliche Kühlschleife, vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Markus

Keine Ahnung welchen du brauchst, aber wahrscheinlich den, der passt... Spass beiseite, sag doch erstmal für welches Fahrzeug, und wenn dann tatsächlich mehrere Möglichkeiten auftauchen, können wir weitersehen (z.B. auch anhand verschiedener Ausstattungsvarianten). Gruß Markus

Mal ein ganz anderer Erklärungsversuch: Wie sieht´s mit den Radlagern aus? Dass die natürlich immer etwas Spiel haben, ist klar. Dass das kurvenäußere Rad stärker belastet ist, auch. Also sollte hier (auf der Rennstrecke im Uhrzeigersinn) die linke Seite diejenige sein, in der das Radlager mehr kippt und damit die Beläge an den Außenkanten mehr belastet. Das würde zumindest (gemeinsam mit dem "weichen" Sattel) die schief abgefahrenen Beläge erklären. Und jetzt mal von neuen (noch gleichmäßigen) Belägen ausgegangen: Je schiefer die Belastung, um so kleiner die belastete Fläche (die äußere Belagkante) und damit erhöhter Verschleiß. Gruß Markus

Hallo dumo, Stecker abziehen wird wahrscheinlich nix bringen, "Nachtropfen" bedeutet, dass das Ventil auch ohne Ansteuerung Sprit durchlässt, weil es beispielsweise klemmt, verdreckt oder eingeschlagen ist. Die Bezinleitungen stehen ja noch nach dem Motor-Abstellen unter Druck. Da hilft eigentlich nur Überprüfen. Also Kaltstart- Ventil ausbauen, aber angeschlossen lassen, Schüssel oder Becher drunter und Motor kurz starten. Nach dem Motor-Abstellen darf das Ventil NICHT nachtropfen. Genauso geht das Überprüfen der Einspritzventile, nur dass dazu die ganze Einspritzleiste raus muss und irgendwie an die Spritleitungen wieder dran muss. Und der Motor wird dann natürlich nicht anspringen, kurzes Anlasser-Leiern reicht aber, Hauptsache es ist Druck auf der Leitung. Auch die Einspritzventile dürfen nicht nachtropfen (laut "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch max. 1 Tropfen pro Minute). Gruß Markus p.s.: Wenn du nicht auch das Spritzbild überprüfen willst, kannst du natürlich beim Überprüfen die elektrischen Anschlüsse weglassen. Gibt weniger Sprit-Sauerei

Hallo, könnten nachtropfende Einspritzventile und/oder gleiches Problem beim Kaltstartventil sein. Dann hast du sozusagen einen "Sprit-See" in der Ansauge oder auch den Zylindern und der warme Motor hat dann zum sauberen Start zuviel Sprit und säuft ab. Kalt macht sich das sogar manchmal positiv bemerkbar und der Motor springt durch das Mehr an Sprit schon beim allerersten Funken an. Gruß Markus

317.000 km bei meinem neulich gekauften 324td Touring. Gruß Markus

Zur Birne kann ich nur vermuten: Vielleicht gab es (je nach Ausstattung und/oder Baujahr) Temperaturanzeigen mit Warnleuchte? Hab´ich zwar noch nie gesehen, aber möglich wär´s doch... Auf die Idee bin ich gerade gekommen, weil es am anderen Ende des KI ja eine entsprechende Birne für den leeren Tank gibt. Gruß Markus

Ok, dann eben freipopeln und dann wieder ´reinstecken (mit Schraubensicherungslack oder ähnlichem, Hauptsache FEST und DICHT) . Das Teil gibt´s soweit ich weiß nicht einzeln als Ersatzteil. Ach ja: Auf der anderen Seite der Drosselklappe gibt´s nochmal so ein Teil. das sollte natürlich auch an seinem Platz sein. Gruß Markus

Hallo milan325i, da hast du eine typische Falschluft-Stelle bei den 6-Zylindern, die aber ganz einfach zu beheben ist: Den Alu-Schnippel kannst du mit etwas Schraubensicherung wieder einsetzen. Gruß Markus

Hallo Alex, das Gleiche hatte ich auch schonmal, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht war es die Sicherung Nr. 10, die hatte oxidierte Kontakte. Bin da nur drauf gekommen, weil die Rückfahrscheinwerfer auch nicht gingen, und für genau die steht die Sicherung in der Betriebsanleitung gelistet. Gruß Markus

Ein frohes Neues Jahr euch allen! Ich fürchte, dass viele hier mit Preisvorstellungen herangehen, die aus Zeiten stammen, in denen sie ihren e30 gekauft haben. Und das ist bei den meisten Foristen hier schon ein paar Jahre her... Ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, dass ich denke: mein Erste-Hand-6-Zylinder-Cabrio hat doch auch nur 3.900 Euronen gekostet. Mit Hardtop, perfekten Ledersitzen, Kreuzis mit Deckeln, und... und... und... Das ist inzwischen aber 8 Jahre her. Mein erster 325i Touring hatte 1.300 Euro gekostet, zu einer Zeit, als niemand einen Touring wollte. Heute könnte ich mich in den Ar... beißen, ihn recht schnell wieder verkauft zu haben, denn die Karosserie war absolut rostfrei. Und genau das ist der Punkt: Das war der letzte e30, den ich unrestauriert OHNE ROST gesehen habe. Denn die e30 sind jetzt alle über 20 Jahre alt, die jüngsten Limos werden jetzt schon 25. Die rostfreien, werkstattgepflegten und wenig gefahrenen werden einfach immer weniger, die Fangemeinde aber immer größer, da der e30 inzwischen vom Gebrauchsgegenstand zum Liebhaberstück geworden ist. Also ist es in meinen Augen nicht verwunderlich, dass wirklich gute UND ORIGINALE Fahrzeuge auch gutes Geld kosten. Und weniger gute eben günstiger zu haben sind, aber weitere finanzielle Aufwendungen und Arbeit benötigen. Nur mal so als Anhaltspunkt: Mein aktueller 316i Touring hat 2.000 gekostet, der 324td Touring 2.500. Wobei ersterer teilrestauriert ist, im Detail aber noch einiges an Arbeit und Teilen verschlingen wird. Der Diesel hat zumindest (außer unauffindbarem TÜV-Bericht) eine nachvollziehbare Historie, ist aber typisch Rentnerauto voller Beulen, Kratzern und mit beginnendem Rost. Ist aber immerhin 27 Jahre alt. Was ich daraus als Tipps für den e30-Kauf geben soll? Keine Ahnung... irgendwie muss jeder selber wissen, was er will (original oder egal, 4 oder 6 Zylinder, bestimmte Ausstattung/Karosserieform) und was er kann (finanziell UND handwerklich). Das einzige, was ich e30-Neulingen ans Herz legen möchte: Nehmt zur Besichtigung jemanden mit, der sich mit der Materie auskennt und den Zustand und noch zu erwartenden Aufwand einschätzen kann. Gruß Markus

So hab ich das gemeint mit: "...fehlt das Generator-Masseband...", wobei ich ja auch nur am mutmaßen bin. Deshalb mein Tipp, dass er mal gegen Motormasse messen soll. Gruß und schönen Jahreswechsel Markus