cabriolet

Scheiße..... Gibt´s da auch ein Gegenmittel? Hilft das, den brutal tief zu legen, um wieder als jugendlich durchzugehen?

Wenn Gaszug-Geschichten den Motor zum Ausgehen bringen, ist aber definitiv noch was anderes defekt: Entweder der Leerlaufsteller oder der Drosselklappenschalter (oder beides). Sowohl beim M40 als auch beim M10 mit L-/LU-/LSonstnochwas-Jetronik. Das Rußen spricht für ein viel zu fettes Gemisch. Und, wie gesagt, das nur gelegentliche Auftreten am ehesten für einen Kabelbruch bzw. Wackler am Temperaturgeber. Eventuell käme auch noch ein hängender Kontakt im Thermozeitschalter infrage, dann wäre das Kaltstartventil dauerhaft angesteuert. Gruß Markus

Habe die Federn jetzt mal beim Leebmann bestellt, da bei meinem BMW-Händler grade nicht vorrätig und somit nur im 20er-Pack bestellbar... Dank Deiner Fotos, Roland, weiß ich jetzt wie´s aussehen muss. Und dass bei mir einfach die Federn fehlen, kann ich sogar sehen, wenn ich von oben reingucke. Danke euch beiden nochmals, jetzt hoffe ich nur, dass ich die Federn in eingebautem Zustand reinfummeln kann, damit ich nicht doch noch den Bezug abnehmen muss. Eine gute Sitzrückwand habe ich noch liegen, um die geknickte zu ersetzen. Gruß Markus p.s.: Die Hülsen sind bei mir doch schwarz, das weiße, das ich zuerst gesehen habe, ist Klebeband. Sollte wohl ein bisschen Spannung auf die Hülse bringen, um die Kopfstützen irgendwie oben zu halten Und jeden Tag finde ich mehr Basteleien: Nach einem im Thermostatgehäuse verlorenen Dichtring und deshalb mit Dichtmassen eingeklebtem Thermostat habe ich gestern noch entdeckt, wie man einen 318i-Ansaugschlauch auf einen 316i-LMM bekommt: Man schneidet vom alten Schlauch ein Stück ab und schiebt es in den zu großen neuen Schlauch. Und Zündkerzen braucht man offenbar auch nicht festziehen. Auch reicht es, wenn die Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt, sondern nur aufgelegt sind.... Langsam wundere ich mich, dass ich überhaupt über 500km Überführungsfahrt und ebensoviel Alltagskilometer geschafft habe.

Ja, Temperaturgeber könnte sein. Allerdings tippe ich eher auf einen Wackelkontakt oder Kabelbruch und nicht den Geber selbst, da der Fehler ja nicht immer auftritt. Gruß Markus

Möglicherweise das Motor-Masseband, das ist bei starken Motorbewegungen (wie sie ja bei Lastwechseln / beim Schalten) auftreten, ein typischer "Wackel-Kandidat". Gruß Markus

Oh Mann, wenn ich so die ETK-Bilder sehe, kann ich langsam verstehen, dass die BMW-Teile-Menschen oft keinen Durchblick haben. Bei Leebmann gibt´s das bessere ETK-Bild: http://www.leebmann24.de/etk/images/7137.jpg Sollte dann die Nr. 10 sein... Dazu taucht leider nirgends eine Teilenummer auf. Ich denke aber doch eher, dass es die 8 ist, bzw die 6 im Bild für die hinteren Kopfstützen http://www.leebmann24.de/etk/images/7188.jpg. Würde eher zu toschus Foto passen. Das nächste Wochenende wird ja dank Brückentag recht lang, da werde ich mal versuchen, den ganzen Kram auszubauen. Wenn irgendwo dann Feder-mäßig was fehlt, was ich im ETK nicht eindeutig zuordnen kann, bieg ich mir notfalls was aus Federdraht zurecht. Gruß und nochmal Danke für eure Hilfe Markus

Wenn sich der Motor von Hand durchdrehen lässt (also hoffentlich nicht der Zahnriemen gerissen ist oder der Motor wegen Öl-Problemen festgegangen ist), schau dir mal das Motor-Masseband und auch das Pluskabel für den Anlasser sowie die Batterie-Anschlüsse an. Wenn das alles i.O. ist: Hat die Batterie genug Spannung? Wenn nicht, könnte auch eine defekte LiMa schuld sein. Steuergerät würde ich ausschließen, das hat mit einem nicht drehenden Anlasser nichts zu tun. Gruß Markus Hoppla, da war ich zu langsam... Bei deinem Link weiß ich nicht so recht, nicht verschlissene Nockenwelle heisst ja nicht, dass die Schlepphebel und die Hydros platt sind. Dann eher so was: http://www.ebay.de/itm/FEBI-NOCKENWELLE-SATZ-BMW-3-E30-E36-316-318-5-E34-518-M40-/400865027428?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d556ae564 und den original-Motor fit machen.

Danke euch Beiden! Dann muss ich wohl mal sehen, dass ich die Teile ausgebaut bekomme, ohne den Sitzbezug zu beschädigen. Der sieht nämlich noch neuwertig aus. Was mich jetzt noch irritiert, ist, dass auf dem Bild von toschu die Feder anders aussieht als der "Federring" im ETK (Nr. 8) und offenbar in einer anderen Position sitzt. Naja, werde ich ja sehen, wenn ich alles demontiert habe. Die Schrauben an der Rückwand habe ich inzwischen am betreffenden Sitz draussen, die am Beifahrersitz weigern sich allerdings immernoch. Allgemein habe ich mir hier wohl ein Fahrzeug geholt, an dem die Jungs, die es neu aufgebaut haben, wohl irgendwann die Lust verloren haben. Neben vielen Neuteilen bzw. neuwertigen Teilen und einem wirklich piekfeinen Innenraum finden sich dann andere Stellen, an denen alte kaputte und nicht einmal gereinigte Teile eingebaut wurden (z.B. Gummistutzen um den Tankdeckel und der Tankdeckel selber). Andererseits: Es ist mein Alltagsauto, und die Hauptsache ist, dass es erstmal zuverlässig fährt. Alles andere kommt im Laufe der Zeit. Gruß und Danke Markus

Die Führungshülsen seh´ich ja (sind bei mir allerdings weiß), am betreffenden Sitz ist die Rückwand ja schon kaputt. Das Blöde ist, dass es ein normaler Sitz und kein Sportsitz ist, da reicht die Verkleidung leider nicht so weit nach oben. Ich sehe die Hülse also nur von unten. Muss man den Federring von unten sehen können? Mit der Beifahrerseite vergleichen geht leider nicht zerstörungsfrei. Aber das mit dem Sportsitz ist ein wertvoller Hinweis, ich könnte ja mal bei meinem Cabrio nachsehen, da müsste ich ja freien Blick haben, wenn ich die Verkleidung runter hab. Solange müssen eben Kabelbinder die Kopfstütze oben halten. Oder hat vielleicht jemand ein Foto vom Soll-Zustand? Und einen Tipp, wie die Hülsen befestigt sind bzw. ausgebaut werden? Danke erstmal, Markus

Ich würde sicherheitshalber beide nacheinander IN RUHE machen, weil die Ablüftzeit nicht so genau kalkuliert werden kann. Es kommt nämlich darauf an, dass sich die Lager zunächst noch verdrehen können. In Normallage richten sie sich dann sozusagen von selbst in Position und ERST AB DANN muss das Schmiermittel ablüften, damit sich später nichts mehr verdrehen kann. Ob du Terpentin-Ersatz oder Brennspiritus nimmst, ist völlig egal. Nimm einfach, was du grade zur Hand hast, Hauptsache es kann vollständig verdunsten (also keine Fette, Öle, Silikone!), damit das Lager später fest sitzt. Ich hab´s übrigens beim Cabrio auch noch vor mir, da das diesen Sommer aber sowieso nicht mehr fährt, hab ich genügend Zeit. Gruß Markus

Hallo Leute, habe mir mal wieder einen Touring für den Alltag geholt, ausgerechnet am Fahrersitz rastet die Kopfstütze nicht mehr ein und fällt immer nach unten. Welche Teile müssen da neu gemacht werden? Und wie? Aus dem Teilekatalog werde ich nicht richtig schlau, was wo sitzt. Die Hülse Nr 5 sehe ich im Sitz, aber 8, 9 und 10 kann ich nicht zuordnen. Vielleicht fehlt da bei mir was? Wahrscheinlich war da schonmal jemand dran, die Sitzrückwand ist geknickt, weil die Schrauben unten nicht aufgehen. (Das ist übrigens der Grund, warum ich nicht einfach mit dem Beifahrersitz vergleiche, da gehen die auch nicht raus und die Rückwand ist noch heile). http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/316i-M40/L/browse/seats/front_seat_unlocking/ Gruß Markus

zu 1.: Ja, macht etwa 1 cm aus. zu 2.: Ja, da sich nicht nur der Nachlauf (gewollt), sondern auch die Spur (ungewollt) ändert. zu 3.: Die exzentrischen Lager bringen mehr Nachlauf durch eine schrägere Stellung der Federbeine und dadurch auch in Kurven andere Sturzwerte. Der Geradeauslauf sollte sich damit bei hohen Geschwindigkeiten verbessern, auch die Seitenführung in Kurven, die Lenkkräfte sind meistens aber auch höher. Außerdem ist das alles sehr abhängig von anderen Fahrwerkskomponenten (Tieferlegung, Stabis, Felgen-Einpresstiefe, Reifenformat, Domlager etc....), so dass ich nicht sagen möche, was nun "besser" ist. Ist unter anderem auch Geschmackssache. Gruß Markus

Ja, das ist normal. Der Regler bleibt in der Position stehen, in der er gerade ist, nur regeln kann er ohne Stecker eben nicht mehr. Gruß Markus

Hallo, hast du den Stecker vom Kurbelwellensensor an der richtigen Position wieder aufgesteckt? Wird ja gerne mal mit seinem Nachbarn verwechselt. Dann hast du keinen Funken und durch das fehlende Drehzahlsignal bekommt auch die Spritpumpe keinen Strom. Gruß Markus

Für mich klingt das nach einem typischen Kurbelwellensensor-Problem. Wobei es nicht der Sensor selber sein muss: Ich hatte das Gleiche bei meinem 320i Cabrio, da war´s ein Marderbiss in der Gummitülle an der Bajonett-Steckverbindung Motorkabelbaum/Fahrzeugkabelbaum. Der Marder hat dabei mehrere Kabel erwischt, das vom Kurbelwellensensor-Signal und wenn ich mich richtig erinnere die 12V für die Einspritzventile. Da sind dann gelegentlich die Funken geflogen. Hab ewig lange gesucht und Teile getauscht (Kurbelwellensensor, Steuergerät, Zündspule, Massebänder... um nur einige Sachen zu nennen), um dann jahrelang mit dem Fehler zu leben, der mal wochenlang weg war, aber immer mal wieder kam... Erst eine Motorwäsche und folgende Unfahrbarkeit haben mich auf die richtige Spur gebracht, die Gummitülle stand komplett voll Wasser Gruß Markus

Hab von M50-Umbauten nicht wirklich ´nen Plan, aber wenn du keine Taktung hast UND ja auch die Spritpumpe wie du sagst nicht schaltet, vermute ich mal, dass du irgendwas falsch gepinnt oder vergessen hast (DME-Relais??? Wegfahrsperre???). Ist aber wie gesagt reine Vermutung. Gruß Markus

Mir sagt google beispielsweise Bosch WR8DC oder Beru 14-8DU-Z1 oder NGK BP5ES oder... oder... oder... Gruß Markus

Ich vermute mal, dass der Stecker vom Temperaturgeber (der blaue für die DME) nicht richtig draufsteckt ist oder das Kabel ´nen Bruch hat. Sitzt beim M20 ja irgendwie so blöd, dass das Kabel fast immer geknickt wird. Andere Möglichkeit: Das Kühlsystem ist nicht komplett entlüftet und du hast Luft im Bereich des Sensors. Dann merkt der natürlich auch nicht, wenn der Motor warm wird. Gruß Markus

Ok, meine Frage war ein bisschen versteckt Ist das Problem entstanden, weil du Teile getauscht hast? Oder hast du Teile getauscht, weil das Problem entstanden ist? Hintergrund meiner Frage ist der, dass du im ersten Fall vielleicht defekte Teile eingbaut hast. Damit zur weiteren Fehlersuche: Aus der Zündspule kommt ein Funke. Wie hast du das überprüft? Hauptzündkabel in der Spule gelassen, freies Ende gegen Masse? Wenn du das so gemacht hast, ist schonmal das Kabel in Ordnung. Und du hoffentlich auch, ist nämlich nicht ungefährlich... Wenn du jetzt eine Zündkerze herausdrehst und sie auf Masse legst, springt an der Kerze kein Funke über? Dann kann ich mich nur wiederholen: Schau dir die Verteilerkappe und den Verteilerfinger (durchmessen!) an, schau nach, dass alle Kabel richtigim Verteiler stecken. Im zweiten Fall könnte es sein, dass du unnötig Teile getauscht hast. Fehlersuche: Hast du einen Funken von der Spule nur gegen Karosseriemasse und nicht gegen Motormasse? Dann schau nach dem Masseband. Hast du den Funken auch gegen Motormasse, aber immer noch nicht, wenn du die Kerzen auf Masse legst? Das Masseband ist dann i.O., der Fehler wohl im Bereich Verteiler/Verteilerfinger/Stecker. Also entweder defekte Teile gegen defekte Teile getauscht, oder ein Montagefehler. Falls das alles nicht hilft, dann gib mal eine genauere Fehlerbeschreibung, was schaust/misst du wo und wie und mit welchen Ergebnissen? Und was sind "mögliche Sensoren" ??? Auf dem Weg zwischen Zündspule und Kerzen wüsste ich nichts... Gruß Markus

Hab auch mal die GlasGoogle benutzt und bin darauf gestossen, dass die Bosch-Nr. 0237304025 der BMW-Teilenummer 12111286037 entspricht. Das habe ich dann in die Verwendungsliste im BMW-Teilekatalog gehauen, und siehe da: Einsatz 3´Serie E30 323i bis Mrz´83, hat den Verteiler mit der Nummer 12111284353 ersetzt. Gab es also. Zur dieser Original-Nr. 12111284353 findet sich dann wiederum die 0237302040. Also 16° vor OT bei 5000 U/min, laut Etzold und Korp Man kommt also auch auf Umwegen an die Werte, wenn man den vom Zuschauer geposteten Daten (die übrigens so manche Werkstatt nutzt ) weniger trauen möchte als einer Internet-Suchmaschine und den Sachen, die Ebay-Anbieter so in ihre Auktionen schreiben... Gruß Markus

"Alles" (in diesem Fall wären das in erster Linie Hauptzündkabel und Verteilerkappe und -Finger) gewechselt, nachdem der Fehler aufgetreten ist? Dann solltest du ja die Zündung ausschließen können, schau deshalb mal nach dem Motor-Masseband. Oder irgendwas gewechselt, und dann ist der Fehler aufgetreten? Dann schau dir die getauschten Teile mal genau an. Vor allem natürlich alles, was zwischen Spule und Kerzen liegt (also auch hier Haupt-Augenmerk auf Hauptzündkabel und Verteilerkappe/-Finger). Z.B. könntest du den Kohle-Stift in der Verteilerkappe vergurkt oder verloren haben. Oder das Hauptzündkabel steckt nicht richtig in der Spule oder dem Verteiler. Gruß Markus

Hallo, das Öffnen nach ca 1 Sekunde hast du beispielsweise auch, wenn eine Tür offen oder nur in der ersten Raste ist und die ZV somit nicht korrekt schließen kann (Das hat zwei Gründe: Erstens sollst du merken, dass irgendwo noch was offen steht; zweitens würde der Stellmotor ansonsten weiter versuchen, zu schließen und somit deine Batterie leersaugen). Anscheinend kann aus irgendeinem Grund deine Beifahrertür über die ZV also nicht vollständig verschlossen werden. Ich vermute mal, dass irgendwas auf der Beifahrerseite verbogen oder so schwergängig ist, was die ZV daran hindert, vollständig zu verschließen (und zu öffnen, wenn von Hand abgeschlossen ist). Gruß Markus

Ist das nicht ein ganz gewöhnliches Standardteil? Also ganz normale Kupferdichtringe mit 16mm Innendurchmesser (bzw 14mm für die Bild-Nr. 3), wie du sie in jedem KFZ-Teile-Laden bekommst. Hab ich jedenfalls bei meinem Touring so gemacht. Beim Cabrio hab ich übrigens beim LG-Tausch die alten Ringe wiederverwendet, weil ich vergessen hatte neue zu kaufen, waren zum Teil Kupferringe, zum Teil aber auch Alu. Und sind alle nochmal dicht geworden. Gruß Markus

Ja, schon witzig, was bei den Abfragen manchmal so rauskommt. Statt EH-Automatik hatte ich einen Bio-Diesel unter der Haube Gruß Markus