vokuhila

Egon Olsen hat einen Plan wir brauchen: ein geeignetes Lötgerät, einen kleinen Seitenschneider und eine kleine Spitzzange eine 3V Lithiumzelle mit angepunkteten Lötfahnen, z.B. CR14250SE , CR123A , CR17335SE , CR17450SE o.ä. einen 100 Ohm Widerstand Baugröße 0207 eine grüne Standard LED rund in 3mm Durchmesser zwei 1nF Keramikkondensatoren eine Germaniumdiode 1N34A einen einpoligen DIP Schalter 10cm lötbaren Schaltdraht blank oder isoliert Durchmesser 0,7mm

kannst Du nicht die neuere SI passt nicht in die alte Kombigeneration

wenn ich es richtig gelesen habe fehlt der 2-polige Stecker samt wasserdichten 2,5mm Kontakten für die Intankpumpe, die alte Vorförderpumpe hat Flachstecker dann noch ein Tip wie ich es bauen würde, damit es auch baubar wird für den neu hinzugekommenen linken Geber brauchst Du eigentlich keine teuren Steckkontakte kaufen, denn Du kommst im eingebautem Zustand ohnehin nicht ran (kein Deckel links unter der Rückbank) um den Geber ein- oder auszubauen und/oder anzustecken, das muss also vor dem Tankeinbau alles passend liegen um es auf der Beifahrerseite unter dem großen Deckel anstecken zu können Du lötest also zwei Kabel an den Geber (Schrumpfschlauch über die Löte) oder Du nimmst eben die teuren BMW Steckkontakte (Reparaturkabel) die hoffentlich lang genug sind um nicht nochmal verlängern zu müssen egal wie, die Kabel vom Geber legst Du auf dem Tank befestigt entlang der Spritleitungen bis zur Pumpenseite, denn nur dort kommst Du nach dem Tankeinbau auch ran um den "verlängerten" Geber anzustecken, einbauen musst Du den Geber ja ohnehin vor dem Tankeinbau (weil kein Deckel links unter der Rückbank) dort unter dem vorhandenen Deckel nimmst Du eine preiswerte Steckverbindung, nicht das teure BMW Gelumpe, z.B. eine 2-polige Amp-Superseal oder ähnliches um den zusätzlichen Geber einzuschleifen die vorhandene Geberleitung trennst Du also nahe vom vorhandenen Stecker auf und crimpst dort direkt die Gegenseite vom Amp-Superseal an, dann kannst Du alle Steckverbindungen nach dem Tankeinbau durch den vorhandenen Deckel erreichen

dürfte schwierig werden, denn das sind schon die hässlichsten Hartgefelgen die es je gab

denke mal eher weil immer die falsche Bremsscheibe verwendet wird

man kann die Akkuplatine auch auf Lithiumzellen (eine Lithiumzelle reicht übrigens auch) umrüsten, es werden noch paar Zusatzbauteile gebraucht, also einfach nur die Zellen ändern funktioniert nicht ich verbaue schon seit vielen Jahren keine, im wahrsten Sinne des Wortes "ätzenden", Akkus mehr

die LED-Platine ohne LED`s ist eine "türkische" LED-Platine die Bauteile die ungewollt leuchten werden typischerweise einfach mit einem Messer abgeschnitten hab isch serwis neu gemacht guckst Du ..... kein Leuchtendioden an einfacher wäre es ja die Platine zu ziehen, aber ....... naja ....... das Messer ist immer das Werkzeug der Wahl

das war mir schon klar was ein Seriensportsitz ist was ich meinte ist, Du suchst krampfhaft nach paar wenigen Gramm an irgendwelchen Stellen und hast noch so richtig schwere Sitze verbaut

muss man das jetzt verstehen ?

die Belagverschleissanzeige reagiert sowohl auf Masseschluss (angeschliffener Verschleissgeber) als auch auf Unterbrechung (durchgeschliffener Verschleissgeber) im Verschleissgeberstromkreis um beides zu erfassen, ist die kleine Hilfsschaltung aus diversen Bauteilen erforderlich

wieso sollte ich ? kann man machen, ist aber ein Teiletauschtip ...... für Teile die man wirklich gut auf Funktion prüfen (bzw. prüfen lassen) kann zum Teiletausch als Fehlersuchmethode dürfte bekannt sein so sieht es aus richtig aufbereitet wäre : angetaktet in harzlösendem Reiniger im Ultraschallbad danach natürlich auf Nachtropfen prüfen, Spitzbild prüfen Durchsatzmenge getaktet prüfen, optimalerweise bei kurzen und langen Einspritzzeiten um die Ergebnisse praxisnah zu haben wenn das erfolgreich ist, kann man die ESV`s ausschliessen nur Dichtringe erneuern, vielleicht noch Filter und Kappen vorne tauschen, sind nur flankierende äußerliche Massnahmen nicht wirklich funktionsverbessernd und schon keine Garantie für korrekte Funktion

genau so, im Prinzip jedenfalls, die 6V sind gewählt um das Beispiel anschaulicher zu machen Bezugsptenzial, Hilfsmasse, egal wie man es nennt, es ist der Punkt um den das Signal positive und negative Halbwellen haben kann ja, eben auf Masse genau kommt drauf an wo Du den Signalweg nach dem AM-Decoder auftrennst üblicherweise lötet man den (wieder üblicherweise verbauten) Kondensator aus um den Weg zu trennen und speist "nach" dem Kondensator das BT decodierte Signal wieder ein dann könnte ein Kondensator auf dem BT Modul nötig sein, wenn schon einer drauf ist, müsste man durch eine Messung herausfinden ob der richtig herum gepolt verbaut ist also Offset BT mit Offset Radioeingang vergleichen und den Elko polungsrichtig einlöten sollte nach dem Elko am Ausgang ein Widerstand gegen Masse verbaut sein, geht das so nicht, dann ist der verbaute Elko zwar sicher richtig gepolt, Du hast aber wieder Wechselspannung auf Masse bezogen, was nicht mehr zum Eingang passen würde dann brauchst Du einen weiteren Kondensator für den Eingang am Radio, denn der Eingang ist ganz sicher mit Offset versehen also Beispiel BT Offset 2,5V dann ist nach Elko und Widerstand gegen Masse kein Offeset mehr und dann Elko zum Radioeingang mit z.B. 4V Offset also Offset Treppe runter und wieder Treppe rauf oder eben nur ein Elko Minuspol an 2,5V BT Ausgang und Pluspol an Radioeingang mit z.B. 4V Offset also nur Offset Treppe rauf schon verständlich ? etwas Hintergrundwissen: ein gepolter Elko braucht ein wenig Gleichspannungsanteil um sein Dielektrikum funktionsfähig zu halten, falsch herum gepolt ist schlecht, zuviel Spannung über dem Nennwert ist schlecht, gar keine Spannung ist auch schlecht (auf Dauer zumindest) kommt drauf an, ich denke eher nicht, die sind da sicher schon drauf

na dann versuche ich das mal im Auto(radio) hast Du nur eine Betriebsspannung, alles was irgendwo "verarbeitet" werden soll, befindet sich zwischen 0V und 12V ein Tonsignal ist eine Wechselspannung, hat positive und negative Halbwellen, die negativen können so einfach nicht im Radio "verarbeitet" werden deshalb werden die Tonsignale im Autoradio für die Verarbeitung in Klangreglern, Endstufen usw. mit einem Gleichpannungsoffset überlagert bedeutet die "Mitte" ist nicht mehr 0V sondern um das Beispiel mal anschaulich zu machen z.B. 6V und um diese 6V herum können rein theoretisch, wenn man dieses Beispiel so weiterspinnt, dann bei 12V Versorgungsspannung positive Halbwellen bis zu 12V Spitze und negative Halbwellen bis zu 0V herunter verarbeitet werden nun ist aber das Offset nicht immer und überall 6V man hat also kein "durchgehendes" 6V Bezugspotenzial als "Hilfsmasse" sozusagen wenn z.B. schon die Versorgungsspannung vom Bluetooth Modul nur 5V ist, dann kann die "Mitte" dort nicht 6V sein sondern eher 2,5V man muss das also irgendwie "zueinander" bringen üblicherweise werden die Signale ein- und ausgangsseitig immer massebezogen "gemacht" das geht mit einem Kondensator, der den Gleichspannungsanteil eliminiert man hat dann wieder ein Signal mit auf Masse bezogen positiven und negativen Halbwellen und kann alles miteinander verbinden

der Spannungswandler muss nicht 32V vertragen, es gibt den eben nur mit diesem Eingangsspannungsbereich und : der L7805 Spannungswandler sollte zur stabilen Funktion ein- und ausgangsseitig mit Kondensatoren gegen Masse abgeblockt werden, möglichst nahe am Bauteil selbst normalerweise nimmt man jeweils einen 100nF oder 220nF Keramik- oder Folienkondensator und einen mindestens 22µF Elko parallel dazu wobei der Elko auch "ein Stück weg" positioniert sein kann oder ganz entfallen kann, wenn z.B. die angezapfte Quelle mit einem Elko abgeblockt ist und das versorgte Gerät einen Elko am Eingang der Versorgungsspannung hat

auch wenn ich mich nochmal unbeliebt mache, aber bei dem Bild muss ich einfach dazu äußern ein derart weit vorstehendes Radio sieht wie ein Fremdkörper aus, da kann keiner sagen das passt optisch "perfekt" in den e30 gebt Euch mal bissel Mühe und versenkt solche Klumpen wenigstens auf ein akzeptables Maß

nein Du hast alles richtig gemacht

die Knoten sind nicht weit weg von den EFH-Schaltern, geh einfach den Kabelfarben nach oben im gezeigten Schaltplan siehst Du, dass grün/grau die Plusversorgung ist und braun die Masse ich würde allerdings nicht unbedingt die Knoten freilegen und dort zusätzliche Kabel auflöten, denn die Knoten sind nicht gelötet sondern geschweisst durch den Isolierbandkleber wird das mit dem Löten etwas "unwillig" funktionieren, denn werksseitig ist das nicht gelötet sondern verschweisst, Lötzinn ist also nicht vorhanden Du musst den verschweissten Kupferklumpen erst verzinnen und das kann etwas nervig werden übrigens, Löten ist im Kfz Bereich nicht grundlos ohnehin etwas verpönt, weil beim Löten das Zinn auch in die Litzen unter die Isolierung "kriecht" und das Kabel dort steif macht ich versuche Löten deshalb zu vermeiden und verwende Pressverbinder, geht schneller und klappt auch kein Kabeln die nicht mehr so ganz "lötwillig" sind mein Tip : nimm nicht den vorhanden Abzweig und murkse da mühsam dran herum sondern mach je einen neuen Abzweig für jedes Kabel der beiden zusätzlichen Schalter pro Seite also die 3 Versorgungsanschlüsse 2x Masse und 1x Plus für jeden Schalter 1:1 jeweils vom linken und rechten EFH Schalter anzapfen etwa so ist das gemeint : wie machst Du das in "schön" und in "einfach" und in "schnell" zugleich ? Lötkolben im Schrank lassen .... einen unisolierten offenen 6,3mm Kabelschuh für großen Kabelquerschnitt nehmen, hier musst Du etwas probieren welche Größe sich für eine wirklich feste Pressung eignet den 6,3mm Flachsteckerteil abzwicken, so dass nur noch der zweistufige Kabelquetschbereich für Isolierung und Leiter vorhanden ist dann isolierst Du das anzuzapfende Kabel an der gewählten Stelle etwa 1cm ab und zwar ohne das Kabel dabei zu zerscheiden, also nur den Leiter freilegen den offenen Kabelschuh legst Du jetzt um die abisolierte Stelle, setzt die Quetschzange an die Zange drückst Du aber nur soweit zu, bis der Kabelschuh in der Zange fixiert ist, die meisten Zangen haben eine Arretierstellung genau dafür das zusätzliche Kabel isolierst Du am Ende ab und steckst es mit in den Kabelschuh und zwar so, dass die beiden Isolierungen nebeneinander liegen beim Pressen werden die beiden Isolierungen dann wie eine 8 nebeneinander in den Isolierpressbereich verpresst und die Leiter vorne im Leiterpressbereich auch Bild ? oder reicht die Erklärung ? dann noch Isolierband drumherum und Dein neuer Abzweig ist fertig ohne ein Kabel vom Originalbaum zu zerscheiden Isolierband ist übrigens an der Stelle auch kein Pfusch, das Werk hat an den Abzweigstellen auch nur Isolierband verwendet und keinen Schrumpfschlauch

erstmal müssen wir unterscheiden zwischen dem Komfortrelais (ohne "p" übrigens) für die EFH`s und das ESSD und dem ILV Relais für das Innenlicht beide sind werksseitig nicht funktional miteinander verknüpft das Komfortrelais ermöglicht die Bedienung der EFH`s und dem ESSD bei geöffneter Tür und ausgeschalteter Zündung, mehr nicht das ILV Relais ist nur für die Innenlichtverzögerung, also das Nachleuchten vom Innenlicht nach dem Türe schliessen es gibt unterschiedliche Ausführungen vom ILV Relais, die sich im inneren Aufbau und auch in der Funktion unterscheiden ich erklär erstmal die am meisten verbreitete alte Ausführung vom ILV Relais mit Türgriff TG und Türkontakt TK Anschlüssen dieses ILV Relais kann das Licht etwas länger (zu kurz eigentlich) anlassen, wenn man von aussen einsteigt, das bedeutet fahrerseitiger Türgriff TG und Türkontakt TK müssen Masse führen um die Verzögerung zu aktivieren, steigt man aus, fehlt das TG Signal, weil ja niemand den äußeren Türgriff anhebt und das Licht geht sofort nach Tür schliessen aus ausserdem geht das Innenlicht sofort aus wenn man nach dem Einsteigen während der (zu kurzen) Nachleuchtzeit die Zündung einschaltet, in dem Fall eine völlig sinnlose Funktion, bei der kurzen Zeit ist meist das Licht eher aus als man überhaupt zum Zündschlüssel drehen kommt, aber egal, es ist so natürlich funktioniert das in den meisten Autos nicht (mehr) auch wenn es (deswegen) oft unbemerkt doch noch verbaut ist, der Hauptfehler : defekter TG Kontakt, bei Schlossheizung ganz besonders oft zu finden, wenn dort das Steuerteil defekt ist, was sehr häufig vorkommt, dann fehlt das TG Signal und es gibt kein Nachleuchten lustig ist dabei, dass ein elektrisch defektes Heizsteuerteil in den meisten Fällen noch die Kontaktfahne für den TG dran hat und dass im Gegensatz dazu die intakten Heizsteuerteile eine abgebrochene TG Kontaktfahne haben und deswegen (auch für die Türschlossheizung) nicht funktionieren, wobei man letztere Steuergeräte mit einer neuen Kontaktfahne nochmal retten könnte es gibt auch Autos ohne Türschlossheizung, die trotzdem ILV mit TG haben, da ist dann statt dem Heizsteuerteil nur ein einfacher Kontaktsatz als TG verbaut dann gibts noch ne neuere Ausführung vom ILV Relais, bei der der Türgriff Anschluss TG weggelassen wurde das ILV Relais kann im Prinzip auch nichts mehr, ausser dass eben die Innenleuchten immer nachleuchten, egal ob man aus oder einsteigt, da es nur auf den Türkontakt TK reagiert und eben ein defekter oder nicht vorhandener TG Kontakt keinen Einfluss auf die Funktion hat das war mir aber doch alles ein bisschen dürftig, also habe ich das Relais durch ein paar kleine Änderungen dazu gebracht, ein wenig sinnvoller zu funktionieren der Umbau geht aber nur mit dem alten weit verbreiteten Relais welches TG und TK anschlüsse hat und innen diskret aufgebaut ist, also keinen Hybrid Baustein enthält, wobei das seltene sind, hab erst eins mit dem Hybrid gesehen nach dem Umbauen des ILV Relais ist folgendes möglich : Licht leuchtet nach, egal ob man aus oder einsteigt, Zeit mehr als doppelt so lange wie original, also deutlich praxistauglicher zudem kann man schon durch anheben des Türgriffs das Innenlicht aktivieren, wenn man einen TG Kontakt oder eine funktionierende Schlossheizung hat beim aufschliessen der ZV geht das Licht ebenfalls an, auch wenn per Funk-FB aufgeschlossen wird, wenn man eine hat beim Einschalten der Zündung geht das Licht natürlich sofort aus, wie original auch, hier macht es auch ein wenig mehr Sinn, weil eben die Nachleuchtzeit doch länger ist und man es immer schafft die Hütte anzureissen bevor das Licht von alleine ausgeht es geht aber jetzt auch an wenn man die Zündung ausschaltet, also so wie es bei neueren Fahrzeugen oft üblich ist, diese Funktion fand ich unbedingt nötig und möchte das auch nicht mehr missen klemmt man dann das Komfortrelais für EFH ESSD nicht wie werksseitig vorgesehen an den Türkontakt selbst, sondern hinter das ILV Relais, bleiben auch diese Einrichtungen nach dem Tür schliessen so lange betriebsbereit wie das Innenlicht leuchtet, ganz ohne Zündung einschalten oder Tür öffnen kann man dann also noch an den EFH und ESSD rumspielen, auch das möchte ich nicht mehr vermissen das beste daran ist, man muss dazu keine extra Kabel neu verlegen, es wird also keine Kabelsauerei, sondern bleibt fast serienmässig, wird nur etwas umgeklemmt

und warum ist beim Stufe fräsen der obere Kettenkastendeckel nicht drangewesen ? ich hatte es erwähnt ..... ich weiss, der Deckel wird immer vergessen ..... deshalb hatte ich es erwähnt ..... weil es immer vergessen wird nun fängst Du beim Deckel nochmal an

Thema verfehlt ? ach da kann ich noch eins draufsetzen ich würde mich heutzutage nicht mehr mit ollen BMW Radios rumärgern egal ob die nun "zeitgenössisch aussehen"oder nicht, denn ein Radio ist nicht zum Anschauen da sondern zum Anhören mir fehlt da einfach zuviel Technik, die man nicht so einfach nachrüsten kann, ja ne AUX Buchse meinetwegen, aber die behebt doch nicht das Dilemma ein Kassettenlaufwerk ? was soll das ? ist wie ein C-Netz Autotelefon mit Spiralkabel am Hörer, nimmt das noch jemand ? ein CD Laufwerk hingegen hat auf Grund der besseren Klanqualität gegenüber den üblichen Kompressionsverfahren immernoch seine Berechtigung auch wenn das im Auto wegen der Fahrgeräusche nicht so wahrnehmbar ist und mit e30 Lautsprechern schon garnicht da fehlt einfach alles, auch mit dem Sau(nd) System wird das kaum besser, aber wenn man die LS Seite richtig hinbekommt, dann hört man es schon abgesehen davon, bei mir MUSS ein Autoradio DAB empfangen können und das nicht erst seit 5 Jahren UKW Empfang (FM) naja, die Senderlandschaft ist überschaubar und es gibt nur wenige Sender die nicht auch über DAB empfangbar sind andersherum sieht es natürlich anders aus, es gibt viele Programme die man nicht über FM hören kann sondern nur über DAB dann MUSS das Gerät unbedingt einen Soundprozessor mit einstellbarer Laufzeitkorrektur haben, andere Geräte kauf ich erst garnicht denn ich will nicht hören müssen dass ich näher linken Lautsprecher sitze, und genau das können die Geräte prima ausgleichen dann sind da noch Dinge die man gratis dazubekommt z.B. 4 Vorverstärkerausgänge + separatem Subwooferausgang mit integrierten digital einstellbaren Frequenzweichen über externen AUX Anschluss und USB sowie Bluetooth mit Freisprechen brauchen wir garnicht reden, ist eh dran Kompatibilität mit Multifunktionslenkrädern ist zwar für den e30 nicht relevant aber auch vorhanden usw. und ich rede hier nicht von teuren Geräten, der genannte Spass ist zwischen 100 und 150€ zu haben da schmeisse ich nicht die Löstation an und murkse in dem alten Krempel herum, weil ich weiss dass ich es nicht vergleichbar hinbekommen kann und ich bin aus der Branche, erzähle also nichts vom Pferd was ich nicht geritten bin hab schon zu DDR Zeiten auf Grund der Mangelwirtschaft komplette Radios von der Antennenbuchse bis zur Lautsprecherbuchse selbst gebaut ja alles, Gehäuse, Trafo gewickelt, Platinen selbst entwickelt, auch das UKW Eingangsteil, einfach alles von Änderungen an käuflichen Anlagen mal ganz abgesehen, da gab es klanglich viel zu verbessern aber das ist nur und die geht wie gesagt am Thema vorbei .....

da hat ja jemand voll mitgedacht immerhin einseitig wasserdicht, macht etwa soviel Sinn wie nur einen Gummistiefel anzuziehen wenns regnet

auf dem Bild sieht es aber danach aus als ob genau das passiert ist

diese einfülltricherartigen Plastikdinger sind ziemlich "klobig", ich mag die deswegen eigentlich garnicht, schwarz gemacht verbessert sich der Eindruck zwar etwas aber naja ..... leider hat sich der Markt von dezenten hochwertigen aus Alu gedrehten Ringen hin zum klumpigen Plastikscheiss verändert früher haben die Plastikscheissringe deutlich unter 20€ gekostet und die guten aus Alu gingen so ab 30€ aufwärts los heute sind die Aluringe quasi verschwunden und den "über 30€ Platz" haben die Plastikringe eingenommen es gibt sogar schon 3D gedruckte mit wirklich fragwürdiger Oberflächenbeschaffenheit, die müsste man eigentlich glatt schleifen und dann lackieren

ja bei offenem Schlauch sollte er den aufgedruckten Wert liefern mit dem Schlauch wird der Druck auf den Saugrohrinnendruck bezogen einreguliert, damit an den ESV in allen Lastzuständen eine konstante Druckdifferenz herrscht um eben den Durchsatz nur über die Einspritzzeit bestimmen zu können

offenbar hatten ausreichend viele M40 Motoren an der Stelle ein so großes Problem, dass BMW sogar eine Nachrüstlösung in Form dieses Adapterkabels entwickelt hat warum es nicht alle betrifft wurden scheinbar nie aufgeklärt, gab mal die These dass die Motorkabelbäume daran schuld seien aber zum Adapterkabel , das kann bestenfalls das LMM Signal verbessern/verstärken und/oder Einfluss auf den Temperatursensor im LMM nehmen aber es kann keine direkte Drehzahlerhöhung erzeugen wie bei Klima einschalten weil ein entsprechendes Signal zur Drehzahlerhöhung garnicht zum Motorsteuergerät geführt wird die Drehzahlerhöhung ist ein Folgeefffekt, weil eine falsche Gemischbildung korrigiert wird im Kabel ist angeblich ein sog. Impedanzwandler verbaut, spätere LMM`s im e36 z.B. hatten diesen angeblich schon integriert, man erkennt es an der anderen Deckelform "angeblich" weil ich das auch nur nachplappere und noch nicht auf dem Elektroniklabortisch nachgeprüft habe, dennoch klingt das erstmal durchaus plausibel was macht ein Impedanzwandler ? er verstärkt das Signal nicht spannungsmässig, er macht es nur unempfindlicher gegen Belastung und Einstreuungen auf der Ausgangsseite so gesehen könnte da durchaus was dran sein