vokuhila

so wie alle DAB Splitter ich habe sehr viele getestet, billige und teure, no-Name ebay Dreck und Markengeräte (Blankenburg), aktive und passive, alles für die Tonne, ich habe auch mit den Antennenlängen herumgespielt usw. NICHTS funktionert auch nur annähernd so wie eine korrekt montierte und "echte" nicht gefälschte Kenwood CX-DAB01 Scheibenantenne, idealerweise mit einem Kenwood DAB Empänger korrekt montiert bedeutet Antennenelement nahezu senkrecht, also nicht Frontscheibe sondern hintere Seitenscheibe seitlicher Abstand zur B-Säule bzw. beim Touring C-Säule was das Erdungsband grade noch hergibt, Erdungsband auch nicht nur auf die lackierte Säule (Scheibenrahmen) aufgeklebt, was zwar angeblich reichen soll, sondern Metall blank gemacht und dann aufgeklebt und gemessen dass es auch wirklich gut Masse hat auch andere Scheibenantennen kommen nicht an dieses Kenwood Ding ran, die von Pioneer und der Kenwood Nachfolger mit sehr knappem Abstand noch am ehesten, Blaupunkt war auch schlecht und die ganzen anderen Scheissdinger, die wie die Kenwood aussehen bringen es auch nicht, selbst Blankenburg hat wie beim Splitter ebenfalls nicht überzeugt es gibt (oder besser gab ...) aber noch einen heimlichen Gewinner in meiner Testliste, und zwar eine aktive Dachantenne im steil stehenden "16V" Stil, die Blaupunkt A-DR T 01-M, allerdings ist die im Originalzustand optisch unterträglich lang und auch technisch noch nicht so wie sie für DAB sein könnte, bedeutet durchaus guter DAB Empfang und durchschnittlicher FM Empfang natürlich kann man die wegen dem steilen Winkel nicht vorne auf das Dach montieren, ich hatte sie hinten auf dem Touring Dach aber wenn man den Stab bis auf die richtige Länge kürzt, also direkt unterhalb der engen Windungen zur FM "Verlängerung" dann sieht die nicht nur besser aus, auch DAB läuft zur Höchstform auf, FM wird zwar geringfügig schlechter, aber und mal ehrlich, wer hört schon noch FM wenn man DAB hat ....

den rausgerutschten Gaszug kannst Du wieder zusammenstecken und einen Schrumpfschlauch drüber machen alternativ gibts auch Drahtbügel um das zusammenzuhalten, hab ich mal irgendwo gesehen, waren BMW Teile, vom Motorrad wenn mich nicht alles täuscht

na da wollen wir doch mal weiterhin freundlich bleiben aber sehe es uns bitte nach, wenn wir hier und da ein klein wenig einfliessen lassen, wenn Du wieder mal Tomaten auf den Augen hast und wir Dich mit den Nase drauf stoßen müssen wie hier mit dem Gaszug ..... man hält es im Kopp fast nicht aus ..... das was Du als 2 bezeichnest, ist im ETK die 15 und es ist keine Mutter sondern ein schwarzes Gummiteil was bei Dir an der Gaszugabdeckung verbaut ist ich kann das auf dem Bild sehen und habe es für Dich mal rot im Bild eingekreist da hinein wird die Einstellhülse vom Gaszug gesteckt, die ist vorne mit kleinen Widerhaken verrippt, damit sie leicht reingeht aber schwerer wieder rausgeht die Gaszughülse mit dem Gewinde drauf wird in dieser Einstellhülse eingestellt, auf Deinem Bild ist das schon "einstellfertig" zusammengeschraubt die 13 im ETK ist ein Plastikklip, der im Bild unter der Gaszugabdeckung versteckt am langen Hebelende der DK eingeklipst ist, vielleicht ist es der ja noch da ..... am kurzen DK Hebel, den man im Bild sieht, würde normalerweise der Seilzug vom Tempomat eingehängt wenn Du "Schnellgas" haben willst, kannst Du dort auch den Gaszug einhängen, musst Du selber rausfinden ob Dir das gefallen würde .... die Gummihülse muss dann selbstverständlich in das andere Loch (nur dass es erwähnt wurde.....man weiss ja nie) aber mal grundsätzlich dazu : Du willst am Ende mit ner frei progammierbaren Motorsteuerung herummachen, hast m.M.n. völlig unnötigerweise sauteueres NUKE Gelumpe und DASH Rotz verbaut, was Du bei einem 1,9-er Sauger brauchst wie eine Warze am Knie dann hast Du das Zeug und weisst nicht mit welchem Spritdruck Du "anfangen" sollst ? Tja das kommt auf deine ESV`s an, die augenscheinlich schonmal nicht Serie sind wenn sie Seriendurchflussdaten haben, wären 3bar richtig, wenn Du die originale Motorsteuerung verwendest wenn Du welche mit mehr Durchsatz ausgesucht hast, musst Du bei der originalen Motorsteuerung den Druck entsprechend reduzieren um die Karre nicht zu ersäufen grob kann man es rechnen, damit es überhaupt erstmal anspringt der Rest ist dann was für die Breitbandlambdasonde, ohne die ein einstellbarerer Duckregler wie eine gedruckte Zeitung für einen Blinden ist wenn Du aber eine frei programmierbare Motorsteuerung verwendest, dann ist der einstellbare Druckregler ein nettes Gimmick, welches Du aber genau dann garnicht mehr brauchst ich gehe davon aus, dass die ESV`s größer dimensioniert sind als Serie und damit wärst Du mit den serienmässigen 3bar Spritdruck in einem Bereich, den Du mit Deinem 1,9-er garnicht ausreizen kannst die Sprit-Anpassung machst Du ja dann in der Motorsteuerung und nicht mit der "Holzhammermethode" Benzindruck wie gesagt ich verstehe das ganze Konzept (noch) nicht, aber vielleicht gibst Du ja mal Preis worauf es hinauslaufen soll, vielleicht erklärt sich dann ja einiges was wir noch nicht verstehen

das Problem wird sein, dass Du denkst der e30 wäre "diagnosefähig" aber das ist er zum größen Teil nicht bis auf das Motorsteuergerät sind alle anderen Steuergeräte etc. nicht gesprächs"bereit" weil sie nicht über eine Leitung zur Diagnosebuchse verfügen

evtl. hast Du die Sicherung im dünnen Kabel hinten an der Batterie gehimmelt, die ist unter einem Schrumpfschlauch versteckt und nicht sofort als Sicherung zu erkennen miss mal ob Du vorne am +Block an allen Schrauben 12V hast, das dünne Kabel kommt ja separat nach vorne und hat einen separaten Schraubpunkt neben dem "Batteriepolersatz" an dem nur die Motorelektrik hängt (aber nicht die Zündspule) wenn nicht überall 12V sind, dann hast Du den Fehler gefunden, Sicherung hinten im Kofferraum (unten im Bild rot eingekreist) durch für den Notbetrieb bis Du die entsprechende Blattsicherung (glaube 60 oder 80A) besorgt hast, kannst Du vorne am +Block mal alle Kabel an den dicken +Pol schrauben oder eine Kabelbrücke am +Block zwischen dick und dünn hinzufügen

da die 7,5-er (nicht nur .... aber auch) wegen dem zur 8,5-er unpassenden Bett Scheisse aussieht, würde ich rundum 8,5 verbauen und dann auch rundum gleiche Reifen draufmachen 215/40 oder 225/35 wenn die tiefbettlose Radkappen-Optik der 7,5 nicht stört, dann eben vorne 7,5 und hinten 8,5 Reifen dann entweder vo. 205/40 und hi. 225/35 oder vo. 215/40 und hi. 245/35 wobei man das dann optisch auch mit rundum 215/40 oder vo. 205/40 und hi. 215/40 noch etwas mehr versauen kann

HC zu hoch bedeutet ja unverbrannter Kraftstoff das kann durch schlechtes Spritzbild der ESV entstehen oder durch unkontrollierten Kraftstoffeintritt in die Ansaugbrücke wofür neben nachtropfenden ESV im Prinzip auch die Membrane im Benzindruckregler in Frage kommt da die Lambdaregelung augenscheinlich funktioniert, scheint keine generelle Überfettung vorzuliegen, dass die Regelschwinungen etwas "humpelig" sind steht ausser Frage aber das könnte natürlich durch o.g. Ursachen bedingt sein

grundsätzliche Frage um die Ursache einzugrenzen dreht der Motor in den unteren Gängen voll aus oder hört es da auch zu früh auf ?

mein ex 323i soff wie ein Loch unter 10 Liter ging da garnichts, meist so um die 12 Liter vielleicht bin ich aber auch vergleichsweise wie ein Idiot gefahren und hab mich nicht nur im LKW Windschatten versteckt

weil sie im Schleichtempo auf der Geraden rollen um vor der Kurve nicht bremsen zu müssen

Kunifer ist doch was für Weicheier echte Männer biegen und bördeln Stahlleitungen

da hinten war noch nie eine Schallisolierung und : beim Einbau prüft man normalerweise ob in allen Gängen die Freigängigkeit vom Schaltgetänge gegeben ist wenn man etwas modifiziert nicht : Augen zu und reingeklatscht die Scheisse

zumindest passen dann Schneeketten drüber ohne dass es irgendwo knapp wird

aber wenn er doch schreibt :

Vorlauf kommt vom Zylinderkopf, hinten unter der Ansaugbrücke ist ein Wasserstutzen, das muss an den unteren Anschluss vom Wärmetauscher Rücklauf kommt vom oberen Anschluss am Wärmetauscher und geht über den Anlasser hinweg zum schwarzen Plastikrohr unter der Ansaugbrücke

da muss man den TE fragen Fahrverhalten wird wohl weit mehr durch die Auswahl des Reifens, Hersteller, Profiltyp usw. beeinflusst also durch geringe Abweichungen der Reifengröße selbst, auch ggf. verwendete Spurverbreiterungen spürt man, wenn überhaupt, nur marginal

die Teile die Du meinst, sind sicher vom Ingo Köth aber dieser Umbau ist aus meiner Sicht nicht so wirklich gelungen und hatte eben auch seine Problemstellen, die NW hatten nicht wirklich die für die Rollenschlepphebel nötige Nockenkontur mit leicht konkaven Flanken, an denen die meisten NW Schleifer scheitern, am Ende gab es dann oft das typische Problem des Motorstotterns kurz vor 6000 U/min, zerkloppte Grundkreise weil der hydraulische Ventilspielausgleich durch die ungünstige Nockenkontur in seiner Funktion beeinträchtigt wurde und das Ventilspiel auf "leicht unter Null" ging, weil sich die Hydros zu weit aufgepumpt haben Finger weg von dem Gelumpe und es besser gleich "richtig" machen heutzutage wird ein M43 Kopf komplett ausgeweidet und alles vom M43 inkl. Ventilen, Federn und Tellern verwendet, die klapperigen Adapterstücke braucht man dann nicht mehr und vor allem funktioniert das ohne die o.g. Probleme und die Kosten sind am Ende auch geringer die originale M43 NW muss natürlich modifiziert werden, vorne auf Zahnriemenflansch geändert und beidseitig abgedichtet werden und Ölbohrungen bekommen, da der Ölkreislauf beim M40 Kopf durch die NW geht, was aber keine Raketenwissenschaft ist, ich kenne zwei Leute hier im Forum die sowas machen bzw. schon gemacht haben, einer davon schreibt grade diesen Beitrag hier

mit 205/40R17 ist es im Prinzip wie mit 205/50R15 oder 205/45R16 alle haben so um die 5cm weniger Abrollumfang als die Serienbereifung, bedeutet ganz überschlägig, der Tacho wird so um die 2,5% mehr Geschwindigkeit anzeigen der Prüfer kann hier durchaus auf einen Nachweis bestehen, dass der Tacho nicht zuviel anzeigt oder es unter Toleranz abhaken, kommt den Kittelträger an optisch ist ein 205/40 auf einer 7,5" Felge zwar gut aufgehoben aber schmal wird das Rad dennoch aussehen, besonders an der Hinterachse wird es dürftig aussehen was man vielleicht noch machen könnte, ist vorne 205/40 und hinten 225/35 notfalls auch beides auf der schmalen 7,5" Felge ob und wie es am Ende mal aussieht, liegt auch daran wie tief der Hobel ist und ob man mit Spurplatten noch etwas nachilft

da steckt die Marktwirtschaft dahinter, Konstrukteure müssen immer und immer wieder eigentlich bewährte Dinge neu erfinden, oft nur um es eben anders zu machen oder nicht arbeitslos zu werden das ist nicht nur bei Ölfiltern so, sondern (und das merke ich beruflich besonders) auch bei Steckverbindern, dort ufert es extrem aus, es muss immer wieder anders werden, ständig braucht man neue Pins, neue Crimpwerkzeuge, neue Ausdrücker, oft findet man den betreffenden Steckverbindertyp bzw. das Zubehör erst nach stundenlanger Suche, sowas ist krank, in dieser Form völlig unnötig

er kann mich ja fragen, machen werde ich sicher nichts, aber paar Worte Hilfestellung geht schon

die Verdichtungserhöhung hätte keine Leistung gebracht sondern nur den Verbrauch vor allem im Teillastereich reduziert inkl. schönerem Drehmomentverlauf der Umbau auf Rollenschlepphebel hätte ebenfalls keine Leistung gebracht aber die Haltbarkeit bzw. den Verschleiss vom Ventiltrieb ausserhalb jeder erfahrbaren km Leistung gebracht der Motor hätte bei jeder Abgasuntersuichung vorbildliche Werte abgeliefert so dass niemand auf die Idee kommen würde dass hier Komponenten vom Nachfolgemodell im Motor drin sind, von aussen wäre es ohnehin unsichtbar gewesen, aber wenns nicht gewollt war, ok es ist ja nicht mein Auto ich bin nunmal kein Originalo und werde auch keiner mehr, seht es mir nach wenn ich ab und zu die absolute Sucht nach original mit einem kommentiere das ist nicht bös gemeint, ich verstehe es nur einfach nicht wenn man etwas was original schlecht ist dann wider besseren Wissens doch wieder so herrichtet

ich wollte es auch schon schreiben wegen den erwähnten INOX Schrasuben man kann die getrost an unwichtigen Stellen verbauen, irgendwelche Deckel, kleine Halter, Ölwanne, Wasserpumpe, Servopumpe, Lima usw. aber sicher nicht da wo hochfeste Schrauben drin sind, wie das angesprochene Schwungrad

mal eine Frage, warum baut man neue (!) Kolben mit der niedrigen 8,8:1 Verdichtung ein ? das Benzin mit 91 Oktan, worauf das mal ausgelegt war, gibt es doch schon lange nicht mehr eine Umstellung auf M43B18 Kolben samt den längeren 140mm Pleulen vom M43B18 wäre mehr als sinnvoll gewesen ich meine wenn man schon einen M40 revidiert ..... da wäre mir noch ganz andere Sachen eingefallen, wie z.B. Umbau auf Rollenschlepphebel wie beim M43 von mehr Hubraum reden wir mal noch garnicht

er wird es versuchen zu vermeiden

ja, deshalb JETZT mal diagonal belastet voll einfedern und mit Distanzklötzen zwischen Reifen und Radlauf probieren wieviel denn so gehen könnte und immer beide Seiten prüfen, was links passt muss rechts nicht auch automatisch passen, der e30 ist nicht sonderlich symmetrisch was das betrifft, 1cm Unterschied ist nicht selten was ich aber gleich sagen kann, richtig gut aussehen wird nur gehen wenn man Radhäuser etwas aufweitet und Kanten anlegt, ansonsten sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt und es wird noch nicht so wie man es haben will