vokuhila

also wenn ich das Video sehe und den Fasching der Verbrauchsanzeige beobachte, dann glaube ich eher nicht an ein Schlepphebelproblem das ist wahrscheinlich was anderes, was elektrisches, um das Steuergerät herum, etwas was sich auch auf die Verbrauchsanzeige auswirkt, interessant wäre es das mal beim Fahren zu sehen und nicht nur im Stand entweder spinnt ein Eingangssignal, KW Geber oder Zylindererkennung, wobei es nach dem Tausch dieser Teile eher unwahrscheinlich erscheint, dass hier z.B. eine Einstreuung über ein defektes Zündkabel einen Überschlag verursacht und das Steuergerät zum Spinnen bringt mach aber mal dennoch ein Bild vom KW Geber wo man den Abstand und die Position sieht dann wäre noch der DK-Schalter, wenn der fälschlicherweise mal Leerlauf signalisiert, dann setzt bei Drehzahl die Schubabschaltung ein, der Sprit wird abgeschaltet was dann auch die Verbrauchsanzeige darstellt hier kann man auch mal den DK-Schalter abziehen und ohne fahren, Leerlauf wird natürlich dann nicht so toll sein, aber im Teillastbereich ist der DK-Schalter ohnehin unwirksam, da sollte es problemlos laufen, die Vollastanreicherung wird auch fehlen aber diese Aussetzer kommen ja nicht von fehlender Vollastanreicherung, der muss da auch ohne Aussetzer halbwegs ausdrehen, mit etwas weniger Leistung vielleicht aber dennoch muss das gehen bzw. wenn verbaut der in die DK Schalterleitung eingeschleifte HJS KLR Euro2 Kit der auch gerne mal Ärger macht, den mal rausstecken und den DK-Schalter wieder direkt anstecken oder es gibt ein Problem bei der Stromversorgung unter hoher Last und bei viel Drehzahl, bedeutet viel Einspritzzeit und viel Stromaufnahme durch die ESV`s, ein aussetzendes DME Hauptrelais ist in solchen Fällen garnichtmal so selten, das kann man einfach auf der Lastseite mal überbrücken, also Kontakt 30 mit den beiden (!) Kontakten 87 dann gibt es auch mal schlechten Kontakt vom Pluspol der Batterie zum dort angeschraubten Motorkabelbaum oder es ist schlechte Kontaktgabe am Steuergerätestecker, also Steuergerät paar Mal abziehen und wieder anstecken um die Kontakte zu "Putzen"

nochmal : DAS sind keine Akkus sondern Lithium (Primär)-zellen, die auf der SI-Platine NICHT nachgeladen werden und auch extern nicht nachgeladen werden könnten so lange das Kombi im Fahrzeug mit angeschlossener (nicht leerer) Autobatterie eingebaut ist, werden sie nicht entladen und eigentlich auch nicht gebraucht wenn die Spannung an den Zellen auf unter 2,9V sinkt, dann gehen so langsam die Probleme mit dem DZM los, merkt man aber erst wenn mal die Autobatterie abgeklemmt war bzw. das Kombiinstrument ausgebaut war, dann läuft es ohne diese Stützbatterien schlecht oder garnicht an und es gibt diversen Ärger mit DZM und der, beim 320is natürlich nicht verbauten, Verbrauchsanzeige wie gesagt, prüfe erstmal die mechanische Seite vom DZM, stellt der mit der Rückstellfeder ohne zu klemmen über den genannten Bereich um die 2500U/min zurück ? dann sehen wir weiter, denn es macht keinen Sinn elektrische Fehler zu suchen wenn es mechanisch begründet ist

man müsste erstmal rausfinden ob es ein mechanisches Problem am Messwerk oder ein elektrisches Problem in der Ansteuerung ist und dann müsste im Falle eines elektrischen Problems man noch viel mehr Details wissen z.B. Batteriehauptschalter verbaut ? und wenn ja, tritt es vielleicht nur auf wenn der aus war ? oder z.B. ist es eine Si-Platine mit wirklichen Akkus (Größe AA Mignon) und wenn, dann welche Akkus drauf sind, NiCd oder NiMh ? oder ob es eine Platine mit Lithiumzellen (also keine Akkus) in der Größe CR1250SE ist ? und eigentlich noch viel mehr, was uns die trübe Glaskugel vielleicht nicht verrät

bei so einer Ölsau muss erstmal eine Motorwäsche gemacht werden und dann kann man gucken wo es wirklich herkommt wenn es wie hier, oben und unten eingeseucht ist, kann man es nicht lokalisieren, da machen die Wichtigmacher-Tips und anderes Gelaber überhaupt keinen Sinn

ich geb mal Senf auf die Wurst die alte Generation Kombi mit den 3 roten LED`s in der Service-Intervall Anzeige hatte sogar eine 3W Glassockellampe im großen Sockel wie für die Beleuchtung drin einige wenige Varianten vom neueren Kombi mit 1 roten LED in der Service-Intervall Anzeige hatten parallel zur 1,2W Lampe im kleinen Sockel noch einen Widerstand um den Stromfluss zu erhöhen aber noch eine Anmerkung für alle die das mit den Strömlingen verstehen : der Erregerstom der Lima wird nicht nur durch die Ladekontrolle erzeugt sondern auch durch die über Dioden mit angekoppelten (bei Zündung an leuchtenden) 3 roten Kontrollampen für das Bremsenzeug das sind bei der neueren Kombigeneration im Maximalfall dann 4,8W durch 4 parallel geschaltete 1,2W Lampen, dadurch ist der Einfluss einer 2W Ladekontrollampe (statt 1,2W) nur marginal und erhöht das auf insgesamt 5,6W Bedingung dafür ist natürlich, dass diese bei Zündung ein "geprüften" Lampen nicht durch ihren Meldekontakt ohnehin "an" gemacht sind, das würde den Stromfluss in den Ladekontrollkreis "aushebeln", bedeutet also Handbrense nicht gezogen, Flüssigkeit und Beläge ausreichend bei einer ausgefallenen Ladekontrolleuchte können die anderen Lampen also im Optimalfall mit 3,6W immernoch rund 75% der maximal möglichen Grunderregung bereitstellen und die Lima dürfte damit auch ohne die Ladekontrolle noch ganz sicher anspringen, ausser natürlich bei Karren mit "Bremsen-Rotlichtmeile" oder solchen wo das alles durch Entfernen der Lampen wieder "ausgemacht" wurde, die haben keine Chance auf das "back up" durch die mit geprüften Lampen von daher ist die Ladekontrolle bei gepflegten Fahrzeugen ohne "Rotlichtmeile" nicht ganz sooo wichtig, es reicht wenn man die ausgefallene Ladekontrolle bei Ausfall zeitnah tauscht das bedeutet aber auch, dass man beim Ersatz all dieser roten Lampen durch LED`s den Grunderregerstrom der Lima auf einen sehr geringen Wert herabsetzt, was durchaus zu einem schlechteren "Anspringen" der Lima führen kann ich würde deswegen die rot leuchtenden Kontrollampen im rechten Bereich nicht oder zumindest nicht alle durch LED`s ersetzen und wenn es doch alles LED`s sein müssen, dann würde ich wenigstens einen passenden Widerstand auf den meist freien Platz auf der Grundplatine einlöten, wieviel die Lima an Grunderregerstrom braucht ist auch etwas Exemplarabhängig und man muss das ausprobieren mit welchem Widerstandswert es funktioniert, so um die 120 Ohm erzeugen rund 1,2W Erregerleistung was oft schon ausreicht, der Widerstand sollte also eine 2 Watt (besser 4 Watt) Ausführung sein, wenn der dort eingehaust auf der Platinenrückseite nicht abrauchen soll anders sieht es bei der Öldrucklampe aus, die sollte wirklich "sicher" funktionieren, da gibts kein "back up" und hier wäre eine neue Lampe noch am ehesten zu begründen, woanders aber kaum, wenn also wirklich eine "neue" Lampe irgendwo gebraucht wird, dann würde ich die neue in die Öldruckfassung stecken und die alte vom Öldruck für die ausgefallene nehmen

was für ein Ding ?

klar, wenn man 30 Jahre lang jeden Tag einen lumpigen Cent in das Vorsorge-Lampentausch-Sparschwein steckt, dann hat man nach 30 Jahren die rund 100€ beisammen, die man dann bei BMW auf den Tresen legen kann ohne dass es weh tut hat man das Sparschwein nicht gefüttert, dann schmerzen die 100€ aber schon und es stellt sich eher die Frage ob das Sinn macht und wenn man einige e30 mehr hat als der Durchschnitt, dann werden aus den 100€ mal schnell 500€ oder mehr und dann wird es ein "komisches" Weihnachtsgeschenk mit fragwürdigem Nutzen es gibt natürlich Glühlampen, die man bei Ausfall besser vorbeugend austauschen sollte, bei "exta-hellen" Scheinwerfer-Halogenlampen mit (schon angegebener) verkürzter Lebensdauer z.B. wenn da eine Seite nach einer Saison ausfällt (länger halten die meistens nicht) kann man gleich 2 neue reinmachen weil die andere Seite auch kurz vorm Abrauchen ist oder bei den zwei 3 Watt Glassockellampen der Tachobeleuchtung, die altern auf Grund der Leuchtdauer natürlich mehr als selten leuchtendes Kontrollampen und die geringere werdende Helligkeit stört dort auch mal, auch da macht es Sinn aber doch nicht bei den Kontrollampen, die nur selten überhaupt mal leuchten und wenn, dann eher kurzzeitig, und die deshalb kaum "müde" werden, bei denen kann man wirklich auf Verschleiss fahren bzw. würde ich niemals eine Glühlampe bei BMW kaufen die es auch im Zubehörhandel gibt, die Preisdifferenz ist einfach nicht erklärbar, auch nicht durch das Ambiente vom Teiletresen

als erstes Sicherungen prüfen, das Kombi hängt an Sicherung 10, Sicherung 12 und Sicherung 21 wenn da alles o.k. ist, sehen wir weiter

wenn man das "ausformuliert" ....... dann wäre ich

ja klar, mal eben schnell alle neu machen bei 6,27€ pro Stück (!)

Check fehlt weil Du beim 318is werksseitig kein Check-Control hast, also das Flugzeug-Cockpit-Wichtigdingens der 6-Zylinder oben überm Spiegel, mit "Check-Engine" hat das nix zu tun diese Birne würde also bei Dir niemals leuchten, der Steckplatz ist bestenfalls als Aufnahme für eine Ersatzlampe zu gebrauchen der freie Steckplatz hinter der Temperaturanzeige wird ebenfalls nicht verwendet und kann nur als Träger für eine Ersatzlampe dienen die Warnleuchte für die Bremsbeläge fehlt allerdings wirklich und sollte verbaut sein alle anderen nicht belegten Leuchtenplätze haben bei Deinem Modell ebenfalls keine Funktion und sind für das Einstecken von Lampen mit Fassung und externen Kabeln gedacht

und da geht die "Eintragung" dann ganz ohne Prüfung

man kann für die Kaltviscosität die Aussentemperatur ansetzen, weil es eben da den Kaltstart gibt, das ist logisch und nachvollziehbar für die Heissviscosität spielt die Aussentemperatur aber keine große Rolle, der Motor hat irgendwann Betriebstemperatur durch das Kühlsystem, egal ob es nun 20° oder 30° oder 40° draussen sind, die Betriebstemperatur vom Motorgehäuse ist gleich und die Aussentemperatur hat kaum Einfluss darauf die Öltemperatur hingegen ist das Bezugskriterium für die zu wählende Heissviscosität, aber die Öltemperatur ist nur in geringem Maße abhängig von der Aussentemperatur sondern viel mehr von der Motorbelastung und Fahrweise und hier muss man ansetzen um anhand der Öltemperatur die -40 oder -50 oder -60 in der Ölbezeichung richtig auszuwählen

weil hier Kräfte an der Macht sind, die verbotsgeil sind zum Einen wird jeder EU Vorschriftenirsinn aus Brüssel gierig angenommen und wenn das dem deutschen Amtsschimmel ausnahmsweise mal zu "lasch" vorkommt, und wenn es eine Möglichkeit gibt, das für Absurdistan irgendwie auszuhebeln, dann wird speziell für das Verbotsland eine darübergestülpte extra Vorschrift erlassen, in dem Fall geht sowas, aber eben nicht andersherum da muss z.B. jedes LED Leuchtmittel mit E Zulassung nochmal speziell in jedem Scheinwerfer "geprüft" werden, während die gruseligsten Glühbirnen mit sonstwo platzierten Glühfäden einfach so erlaubt sind

das könnte ich wohl tun

sorry, war Missverständnis meinerseits, siehe edit oben

gut dass Du es sagst ..... ist fast nicht zu erkennen, man könnte denken es sei ein Unimog

mir gefallen die Dinger nicht

ab 100°C aufwärts edit : sorry, Eigentor, falsch gelesen ..... war gegen 21:00 Uhr ...... wohl schon zuviel promille .... oder so natürlich ist es nirgends dicker

Öl wäre ganz gut

der Gummiknubbel Nr. 5 im ETK Bild wird mit einem Plastikspreizdübel Nr. 6 in einem Loch im Längsträger befestigt möglicherweise das Loch was Du für die Carbonplatte verwendet hast

hat er

ich hab doch vermutet dass Du was an der Carbonscheisse versemmelt hast und dass deswegen der Kasten vielleicht nicht richtig auf dem Gummi sitzt und jetzt auf den Bildern sieht man das Dilemma aber

so :