vokuhila

wir haben im Ringtool e36 328i auch so ne kleine 12Ah LiFePo mit 250A Startleistung, wiegt 1,6kg und die ist im Beifahrerfussraum der 2,8-er geht damit los, nicht so prall wie mit einer 100Ah aber er geht los in den heissen Motorraum über dem Fächerkrümmer hab ich mich mit der LiFePo aber nicht getraut

das wäre mir so aus dem Bauch heraus geschätzt bisschen zu wenig, ich kenne die alte Motronic aber nicht im Detail, vielleicht ist es dort so normalerweise liefert das Steuergerät eine 5V Referanzspannung an den LMM, der geht dann bei Klappe voll auf zwar nicht ganz bis auf diese 5V rauf aber so knapp an die 4,5V ran sind es normalerweise immer kannst Du denn die 5V Referenzspannung am LMM messen ? nicht dass da schon was im Steuergerät faul ist

ja das Ding beinhaltet die Endstufe samt Schliesswinkelsteuerung und es ist auf die Zündspule der L-Jet Motoren angepasst gabs vorher auch mit Flachstecker (AMP JPT) ähnlich wie am LMM aber warten wir mal ab bis die Glaskugel poliert ist

der an dieser Stelle fehlerhafte ETK hat hier wohl "zugeschlagen" das M42 Getriebe hat, wie schon erwähnt, einen synchronisierten Rückwärtsgang, so wie die 6-Zylindergetriebe auch aber : damit ist es nicht getan, es ist nämlich nicht mal "so einfach" gegen das Stino M40 Getriebe austauschbar weil: es hat zum Kardan hin einen längeren Flansch mit "Topf" und deswegen ebenfalls längerer Ausgangswelle (die Zentrierung muss ja aus dem Topf rausgucken ....) und deshalb hat der M42 auch eine kürzere Kardanwelle und die Kardanwelle ist soviel kürzer, dass man es mit dem Schiebestück nicht mehr ausgleichen kann es MUSS die 318is Kardanwelle sein für das 318is Getriebe und die M40 Kardanwelle für das M40 Getriebe

wenn die frei programmierbare keinen Leistungsausgang für (zumindest) eine Zündspule hat und quasi nur das Zündsignal (vorzugsweise mit passend zur Spule einstellbarem Schliesszeit) bereitstellen kann, dann brauchst Du natürlich eine einzelne externe Zündendstufe ggf. mit integrierter Schliesszeitsteuerung unsere Glaskugel ist leider ausserhalb vom Fokus und wir können Deine "frei programmierbare" nur sehr verschwommen sehen aber eben nicht identifizieren, vielleicht kannst Du unsere Glaskugel mal etwas in den Fokus rücken, dann sehen wir vielleicht was Du da jetzt hast

die H1 Led Ultinon Pro6000 Boost HL von Philips wird mit 1550 Lumen angegeben ...... die "stärkste" H1 Philips X-tremeVision Pro150 wird auch mit 1550 Lumen angegeben ..... wie jede andere Philips H1 auch ......

das ist an der Stelle normal, der M20 hat noch eine stino Kurbelgehäuseentlüftung, der Ölnebel wird vor der DK in den Ansaugtrakt eingeleitet und um die Frage nach dem "warum" zu beantworten, nach der DK wäre bei Teillast zuviel Unterdruck wenn man dort einleiten will, braucht man eine KGE mit Ventil zur Unterdruckbegrenzung und ggf. integriertem Ölabscheider (z.B. M52/54)

hab das zum besseren Verständnis mal so bisschen ergänzt, speziell für "neue Mitglieder" wie in diesem Fall ist das vielleicht sinnvoll

miss mal die Ausgangsspannung vom LMM wenn Du die Stauklappe langsam bis Anschlag öffnest weil : das könnte vielleicht ein Hiweis sein, dass evtl. der LMM aussetzt oder klemmt, muss aber nicht, denn wenn es wegen was anderem nicht läuft, kannst Du abziehen was Du willst ist wie wenn Du einen Toten nochmal erschiesst, der wird dann nicht toter und schon garnicht lebendig übrigens : ohne LMM kann die alte Motronic nicht laufen, denn da ist kein "Notlauf" wie bei modernen Motoren wo es notfalls zumindest im Leerlauf so halbwegs ohne LMM bzw. MAF geht durch LMM abziehen bei einem Motor der nicht läuft, kommt also so gut wie keine verwertbare Information zustande

also im Stand ist es nicht ? nur beim Fahren ? ändert es sich wenn Du bei gleicher Geschwindigkeit einen anderen Gang nimmst ?

Steuergerät tauschen bringt meist nur die teure Erkenntnis, dass es nicht das Steuergerät ist schau Dir lieber mal den Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke an

in beiden Fällen gilt : irgendwann kommts raus

er wird nicht krass anschieben, schon der eta mit 200ccm mehr schiebt nicht "krass" an und der hat noch dazu eine NW die für "untenrum" optimiert ist der 325i Hubraumkrüppel mit der unpassenden Nockenwelle für die lange Ansaugbrücke kann das demzufolge untenrum nur noch schlechter tun als der eta, Brücke hin oder her

grundsätzlich kann man das schon 276EA wäre der katlose 125PS "Ur-eta" mit 11:1 Verdichtung 276EB wäre der nachfolgende katlose 129PS mit 10,2:1 Verdichtung diese beiden katlosen Varianten gab es nur im e28 und sie haben beide den Kopf mit den kleinen runden Kanälchen und den kleinen Ventilen die beiden Katmotoren gab es dann im e30 und im e28 276KA ist der 122PS Kat mit 9:1 Verdichtung, der hat den Kopf mit den kleinen runden Kanälchen und den kleinen Ventilen wie bei den katlosen Motoren 276KB ist der 129PS Kat mit 8,5:1 Verdichtung und das ist der einzige mit dem Kopf wo die großen Kanäle und Ventile drin sind wie beim 325i über den "baugleichen" Kopf zum 325i mit 7-facher NW Lagerung ab 9/87, natürlich nur beim 276KB im e28 bzw. diversen späten e30 Austauschmotoren, gibt die Motorkennung aber keinen Aufschluss

das ist auch so nur in Bezug auf die LED Zulassung eben nicht, da kocht Deutschland wieder mal sein eigenes Süppchen die zwar E geprüften LED Leuchtmittel werden hier nur für genau über die E Nummer spezifizierte extra "übergeprüfte" Halogen Scheinwerfertypen freigegeben und diese sind dann auch mit den LED`s wie ein E geprüfter LED Scheinwerfer zu betrachten, die "nicht LED" geprüften Scheinwerfer gelten in Deutschland nur mit Glühbirne als E geprüft es geht dabei immer nur um den Scheinwerfertyp, weniger um Fahrzeugbaureihen, die natürlich dem Scheinwerfertyp zugeordnet werden können, weshalb eine Fahrzeugliste erstellt wurde, die aber immer die entsprechenden E Nummern der LED geprüften Scheinwerfer enthält bedeutet, nicht "der e30" von-bis Baujahr ist für LED zugelassen, sondern eben die mit entsprechneder E Nummer LED geprüften Scheinwerfer sind zugelassen, im e30 und auch woanders wenn man will

also wenn ich das Video sehe und den Fasching der Verbrauchsanzeige beobachte, dann glaube ich eher nicht an ein Schlepphebelproblem das ist wahrscheinlich was anderes, was elektrisches, um das Steuergerät herum, etwas was sich auch auf die Verbrauchsanzeige auswirkt, interessant wäre es das mal beim Fahren zu sehen und nicht nur im Stand entweder spinnt ein Eingangssignal, KW Geber oder Zylindererkennung, wobei es nach dem Tausch dieser Teile eher unwahrscheinlich erscheint, dass hier z.B. eine Einstreuung über ein defektes Zündkabel einen Überschlag verursacht und das Steuergerät zum Spinnen bringt mach aber mal dennoch ein Bild vom KW Geber wo man den Abstand und die Position sieht dann wäre noch der DK-Schalter, wenn der fälschlicherweise mal Leerlauf signalisiert, dann setzt bei Drehzahl die Schubabschaltung ein, der Sprit wird abgeschaltet was dann auch die Verbrauchsanzeige darstellt hier kann man auch mal den DK-Schalter abziehen und ohne fahren, Leerlauf wird natürlich dann nicht so toll sein, aber im Teillastbereich ist der DK-Schalter ohnehin unwirksam, da sollte es problemlos laufen, die Vollastanreicherung wird auch fehlen aber diese Aussetzer kommen ja nicht von fehlender Vollastanreicherung, der muss da auch ohne Aussetzer halbwegs ausdrehen, mit etwas weniger Leistung vielleicht aber dennoch muss das gehen bzw. wenn verbaut der in die DK Schalterleitung eingeschleifte HJS KLR Euro2 Kit der auch gerne mal Ärger macht, den mal rausstecken und den DK-Schalter wieder direkt anstecken oder es gibt ein Problem bei der Stromversorgung unter hoher Last und bei viel Drehzahl, bedeutet viel Einspritzzeit und viel Stromaufnahme durch die ESV`s, ein aussetzendes DME Hauptrelais ist in solchen Fällen garnichtmal so selten, das kann man einfach auf der Lastseite mal überbrücken, also Kontakt 30 mit den beiden (!) Kontakten 87 dann gibt es auch mal schlechten Kontakt vom Pluspol der Batterie zum dort angeschraubten Motorkabelbaum oder es ist schlechte Kontaktgabe am Steuergerätestecker, also Steuergerät paar Mal abziehen und wieder anstecken um die Kontakte zu "Putzen"

nochmal : DAS sind keine Akkus sondern Lithium (Primär)-zellen, die auf der SI-Platine NICHT nachgeladen werden und auch extern nicht nachgeladen werden könnten so lange das Kombi im Fahrzeug mit angeschlossener (nicht leerer) Autobatterie eingebaut ist, werden sie nicht entladen und eigentlich auch nicht gebraucht wenn die Spannung an den Zellen auf unter 2,9V sinkt, dann gehen so langsam die Probleme mit dem DZM los, merkt man aber erst wenn mal die Autobatterie abgeklemmt war bzw. das Kombiinstrument ausgebaut war, dann läuft es ohne diese Stützbatterien schlecht oder garnicht an und es gibt diversen Ärger mit DZM und der, beim 320is natürlich nicht verbauten, Verbrauchsanzeige wie gesagt, prüfe erstmal die mechanische Seite vom DZM, stellt der mit der Rückstellfeder ohne zu klemmen über den genannten Bereich um die 2500U/min zurück ? dann sehen wir weiter, denn es macht keinen Sinn elektrische Fehler zu suchen wenn es mechanisch begründet ist

man müsste erstmal rausfinden ob es ein mechanisches Problem am Messwerk oder ein elektrisches Problem in der Ansteuerung ist und dann müsste im Falle eines elektrischen Problems man noch viel mehr Details wissen z.B. Batteriehauptschalter verbaut ? und wenn ja, tritt es vielleicht nur auf wenn der aus war ? oder z.B. ist es eine Si-Platine mit wirklichen Akkus (Größe AA Mignon) und wenn, dann welche Akkus drauf sind, NiCd oder NiMh ? oder ob es eine Platine mit Lithiumzellen (also keine Akkus) in der Größe CR1250SE ist ? und eigentlich noch viel mehr, was uns die trübe Glaskugel vielleicht nicht verrät

bei so einer Ölsau muss erstmal eine Motorwäsche gemacht werden und dann kann man gucken wo es wirklich herkommt wenn es wie hier, oben und unten eingeseucht ist, kann man es nicht lokalisieren, da machen die Wichtigmacher-Tips und anderes Gelaber überhaupt keinen Sinn

ich geb mal Senf auf die Wurst die alte Generation Kombi mit den 3 roten LED`s in der Service-Intervall Anzeige hatte sogar eine 3W Glassockellampe im großen Sockel wie für die Beleuchtung drin einige wenige Varianten vom neueren Kombi mit 1 roten LED in der Service-Intervall Anzeige hatten parallel zur 1,2W Lampe im kleinen Sockel noch einen Widerstand um den Stromfluss zu erhöhen aber noch eine Anmerkung für alle die das mit den Strömlingen verstehen : der Erregerstom der Lima wird nicht nur durch die Ladekontrolle erzeugt sondern auch durch die über Dioden mit angekoppelten (bei Zündung an leuchtenden) 3 roten Kontrollampen für das Bremsenzeug das sind bei der neueren Kombigeneration im Maximalfall dann 4,8W durch 4 parallel geschaltete 1,2W Lampen, dadurch ist der Einfluss einer 2W Ladekontrollampe (statt 1,2W) nur marginal und erhöht das auf insgesamt 5,6W Bedingung dafür ist natürlich, dass diese bei Zündung ein "geprüften" Lampen nicht durch ihren Meldekontakt ohnehin "an" gemacht sind, das würde den Stromfluss in den Ladekontrollkreis "aushebeln", bedeutet also Handbrense nicht gezogen, Flüssigkeit und Beläge ausreichend bei einer ausgefallenen Ladekontrolleuchte können die anderen Lampen also im Optimalfall mit 3,6W immernoch rund 75% der maximal möglichen Grunderregung bereitstellen und die Lima dürfte damit auch ohne die Ladekontrolle noch ganz sicher anspringen, ausser natürlich bei Karren mit "Bremsen-Rotlichtmeile" oder solchen wo das alles durch Entfernen der Lampen wieder "ausgemacht" wurde, die haben keine Chance auf das "back up" durch die mit geprüften Lampen von daher ist die Ladekontrolle bei gepflegten Fahrzeugen ohne "Rotlichtmeile" nicht ganz sooo wichtig, es reicht wenn man die ausgefallene Ladekontrolle bei Ausfall zeitnah tauscht das bedeutet aber auch, dass man beim Ersatz all dieser roten Lampen durch LED`s den Grunderregerstrom der Lima auf einen sehr geringen Wert herabsetzt, was durchaus zu einem schlechteren "Anspringen" der Lima führen kann ich würde deswegen die rot leuchtenden Kontrollampen im rechten Bereich nicht oder zumindest nicht alle durch LED`s ersetzen und wenn es doch alles LED`s sein müssen, dann würde ich wenigstens einen passenden Widerstand auf den meist freien Platz auf der Grundplatine einlöten, wieviel die Lima an Grunderregerstrom braucht ist auch etwas Exemplarabhängig und man muss das ausprobieren mit welchem Widerstandswert es funktioniert, so um die 120 Ohm erzeugen rund 1,2W Erregerleistung was oft schon ausreicht, der Widerstand sollte also eine 2 Watt (besser 4 Watt) Ausführung sein, wenn der dort eingehaust auf der Platinenrückseite nicht abrauchen soll anders sieht es bei der Öldrucklampe aus, die sollte wirklich "sicher" funktionieren, da gibts kein "back up" und hier wäre eine neue Lampe noch am ehesten zu begründen, woanders aber kaum, wenn also wirklich eine "neue" Lampe irgendwo gebraucht wird, dann würde ich die neue in die Öldruckfassung stecken und die alte vom Öldruck für die ausgefallene nehmen

was für ein Ding ?

klar, wenn man 30 Jahre lang jeden Tag einen lumpigen Cent in das Vorsorge-Lampentausch-Sparschwein steckt, dann hat man nach 30 Jahren die rund 100€ beisammen, die man dann bei BMW auf den Tresen legen kann ohne dass es weh tut hat man das Sparschwein nicht gefüttert, dann schmerzen die 100€ aber schon und es stellt sich eher die Frage ob das Sinn macht und wenn man einige e30 mehr hat als der Durchschnitt, dann werden aus den 100€ mal schnell 500€ oder mehr und dann wird es ein "komisches" Weihnachtsgeschenk mit fragwürdigem Nutzen es gibt natürlich Glühlampen, die man bei Ausfall besser vorbeugend austauschen sollte, bei "exta-hellen" Scheinwerfer-Halogenlampen mit (schon angegebener) verkürzter Lebensdauer z.B. wenn da eine Seite nach einer Saison ausfällt (länger halten die meistens nicht) kann man gleich 2 neue reinmachen weil die andere Seite auch kurz vorm Abrauchen ist oder bei den zwei 3 Watt Glassockellampen der Tachobeleuchtung, die altern auf Grund der Leuchtdauer natürlich mehr als selten leuchtendes Kontrollampen und die geringere werdende Helligkeit stört dort auch mal, auch da macht es Sinn aber doch nicht bei den Kontrollampen, die nur selten überhaupt mal leuchten und wenn, dann eher kurzzeitig, und die deshalb kaum "müde" werden, bei denen kann man wirklich auf Verschleiss fahren bzw. würde ich niemals eine Glühlampe bei BMW kaufen die es auch im Zubehörhandel gibt, die Preisdifferenz ist einfach nicht erklärbar, auch nicht durch das Ambiente vom Teiletresen

als erstes Sicherungen prüfen, das Kombi hängt an Sicherung 10, Sicherung 12 und Sicherung 21 wenn da alles o.k. ist, sehen wir weiter

wenn man das "ausformuliert" ....... dann wäre ich

ja klar, mal eben schnell alle neu machen bei 6,27€ pro Stück (!)