vokuhila

die fulda fallen, wie der name schon verspricht, extrem breit aus da gibts was fürs geld, richtig breite schluffen, keine hungerhaken wie hankook, toyo, falken & co. die fuldas haben bisweilen sägezahnbildung und werden deswegen manchmal etwas lauter wenn sie weiter abgefahren sind aber für das geld geht das schon in ordnung, sind allemal um welten besser als billige chinesenpantoffeln wenn du glück hast, sind sie sogar noch in deutschland hergestellt (!!!!)

beim m10 gab es sehr viele ausführungen bezüglich verdichtungsverhältnis die werksseitigen kat-modelle im e30 hatten jedoch durchweg nur 8,2:1 die katlosen e30 hatten mit der k-jetronic im ersten modelljahr sogar 10:1 die darauffolgenden katlosen e30 mit l-jetronic hatten dann 9,5:1

Das Inkrementenrad hat also diesen Pin auf dem Bild hinten dran. nein, der passtift steckt im kw-flansch (= unteres zr-rad) Ich bin mir fast sicher, dass ich den nicht dran hatte. ich bin mir auch sicher Hatte mich noch gewundert warum ich das ding drehen kann wie ich will... also das werde ich als erstes kontrollieren, weil mir das als schlüssigster Fehler vorkommt, dass das ding falsch drauf sitzt! so wird es wohl sein Zu den Steckern: 1 x Drosselklappe (ist laut Schaltplan der mit den braunen Strippen) 1 x OT Geber (auch laut schaltplan angeschlossen) wenn du den geber auf dem zündkabel vom 6. zylinder meinst, das ist KEIN OT-geber sondern die zylindererkennung 1 x Drehzahlgeber (das ist dann halt der andere, OT Geber und Drehzahlgeber sitzten ja direkt nebeneinander) das ist der drehzahl UND OT-geber in einem 1 x Leerlaufregler (der mit den weißen Strippen laut Schaltplan) 1 x Tankentlüftungsventil (der zweipolige der am Aktivkohlefilter sitzt) 1 x Luftmengenmesser (4 poliger Stecker, verwechslung ausgeschlossen) 1 x Ölstandsanzeige (einpolig, verwechslung ausgeschlossen) das wird wohl eher öldruck sein ..... Demnach kann es an vertauschten Steckern nicht liegen. wahrscheinlich nicht Das einzige was mich hier verwirrt, ist dass der DK-Schalter bei mir drei braune strippen hat (braun, braun-schwarz, braun-blau) und im Schaltplan nen 5poliger mit noch einer schwarzen und einer grüngelben eingezeichnet ist!? was ist das denn? das ist der dk-schalter mit integriertem dk-poti für die eh-automatik

wichtig ist auch, dass die sportnocke mittels messuhr auf den passenden ventilhub einlass zu auslass in der überschneidung eingestellt wird denn da gab es einige wellen bei denen der 4-kant zum abstecken im falschen winkel steht wer die also mit dem absteckwerkzeug einbaut, liegt möglicherweise ein ganzes stück daneben

vielleicht erklärst du das mal bisschen genauer, denn ich kann ausser der reinen behauptung keinerlei technischen hintergrund herauslesen

wenn der touring sich "angenehm" fahren lassen soll, würde ich vorne schmalere draufmachen als hinten ichb hatte auch zuerst 195/55 rundum, aber damit hat es mir noch nicht so recht gefallen, das heck war immer irgendwie "touringmässig", also nicht so spurtreu, wenn man auf autobahn oder landstrasse schnell unterwegs ist ich hab jetzt seit jahren vorne 185/55 und hinten 205/50 drauf und bin sehr zufrieden mit den fahreigenschaften, reifen sind SEMPERIT SPEED GRIP weil ich viel wert auf ein erträgliches trocken- und nassfahrverhalten lege, die "tiefschneeeigenschaften" sind mir nicht soo wichtig kleines manko bei so einer kombination ist die optik, wenn die reifen auf gleich breiten felgen montiert sind, aber in anbetracht der besseren fahreigenschaften nehme ich das für die wintermonate in kauf obwohl ich sowas sonst nicht so gerne "sehe"

also erstmal ist wichtig zu begreifen, dass eine 8" felge 1" breiter ist als eine 7" felge für alle denen das zollmass nicht geläufig ist, die 8" felge ist 2,54cm breiter als die 7" felge also muss der reifen auch etwa 2,54cm breiter sein, die für den e30 in frage kommenden radialreifen werden nicht in zoll angegeben, sondern in mm reifenbreite am beispiel 205 (mm) vorne und 225 (mm) hinten, sieht man nun, dass der hintere "eigentlich" ein 230"-er" sein müsste, wenn es gaaaaanz genau passen soll, aber die reifen werden in 10mm schritten breiter, also muss man einen kompromiss finden nun ist auch klar, kombinationen bei denen der hintere reifen nur 10mm breiter ist, sind völlig daneben, 195 / 205 oder 205 / 215 sind weder von der breite her zur felge passend noch gleichen sie sich im abrollumfang, egal welchen querschnitt man versucht zu kombinieren, es klappt nicht da der reifen nur rund 5% breiter ist, die querschnittabstufung aber in 10% schritten geht, kommt man nicht auf einen nenner man wählt also sinnvollerweise einen 20mm breiteren reifen für hinten, das wären dann im bereich von vorderen "um die 200mm" reifen rund 10% mehr als vorne um damit den gleichen abrollumfang zu bekommen, wählt man den reifenquerschnitt hinten 10% flacher, also z.b. statt 55-er (%) höhe die nächstniedrigere 50-er (%) höhe damit erhält man auch eine ABS taugliche reifenkombination möglich wären also folgende kombinationen für die es teure (seltene) oder auch günstige (weil gängige) reifenauswahl gibt 185/55 vorne und 205/50 hinten 185/60 vorne und 205/55 hinten 195/50 vorne und 215/45 hinten 195/55 vorne und 215/50 hinten 205/55 vorne und 225/50 hinten schaut einfach in die online shops dann seht ihr was die günstigeren kombinationen mit viel auswahl sind

[VD]Ich höre aber zum ersten Mal von diesem Relais. Offensiv vertrieben worden ist das ja bis jetzt nicht, oder? ich hab die dinger von BOSCH seit über 10 jahren in meinen autos drin aber irgendwann wurde die produktion eingestellt schön wenns da nun (wieder) eine alternative gibt noch dazu auch eine für die oberchecker mit der intensivreinigungsanlage mit wischern an den lampen

[Henter]Guden Tag, im ETK ist am Ölfiltergehäuse des S50 ein Temperaturschalter. Ist das der Temperaturfühler für die Öltempanzeige im Kombiinstrument JA oder ist das ein Schalter der irgendwas ein bzw. ausschaltet?? NEIN Hier mal der Link: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3_3.2-S50/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/ Es ist das Teil 13. Warum hat der S50B32 einen anderen als der S50b30?? weil am s50b32 alles anders ist als beim s50b30 Danke schon mal für die Hilfen. mfg

[Oli*;872493]Klappe ausbauen, Scheibe rauschneiden, Spoiler entfernen, Innenverkleidung abbauen und Wischer. Neuen Klappe bei BMW bestellen, zum Lackierer fahren. Lackierte Klappe mit Wax fluten, Teile und Scheibe einbauen. Klappe an Touring bauen, einstellen, fertig. Alles andere ist verschwendete Zeit, zumindest wenn es mehr wie 1 Jahr halten soll. na da muss ich ein bisschen widersprechen, von wegen 1 jahr ich habe vor 5 jahren (!!!!) meine rostige touringheckklappe ausgebaut und NICHT durch eine neue ersetzt, sondern aufgearbeitet und trotz ganzjahresbetrieb und keinerlei pflege ist an den sichtbaren stellen noch kein rost wieder aufgetaucht und bitte nicht sagen "dann war sie nicht rostig genug" - sie war es, sie war so rostig dass der scheibenkleber an den unteren ecken abgehoben war also scheibe komplett runtergeschitten, alle nahtabdichtungen rausgebürstet, klappe komplett sandgestrahlt, paar blechecken eingeschweisst damit sich die scheibe wieder kleben lässt, denn da war nichts mehr dann die ganze klappe mit fertan behandelt, nahtabdichtungen neu gemacht, neuen lackaufbau von grund her, scheibe wieder draufgeklebt und die untere dichtlippe ebenfalls mit eingeklebt, was das rostproblem an oberkante verhindert die kennzeichenblende oben abgeschliffen damit sie nicht am blechfalz anliegt, was das rostproblem an der unterkante verhindert hohlräume erst mit kriechöl geflutet und dann konservierung hintherher würde ich jederzeit wieder so machen, weil : hält nicht nur 1 jahr und ist kaum mehr arbeit als ne neue klappe fertigzumachen, in machen fällen kann man ja sogar die scheibe drauflassen und dann ist es erst recht sinnvoll die alte klappe herzurichten

guck doch einfach hier oben auf der seite in den link der stromlaufpläne und such dir ein halbwegs passendes modell raus da steht alles drin was du nicht oder falsch verstanden hast Hi Habe ich doch so gemacht. Nur weiß ich damit nicht, was F9 und Klemme 30h zu bedeuten hat. Außerdem steht bei den Belegungen immer ohne Gewähr und nur teilweise bestätigt, daher wollte ich euch nochmal sicherheitshalber fragen. Jetzt gehts wieder zum E30, Diff muss gewechselt werden, Wetter perfekt. Euch noch nen schönes Wochenende:winken: nein du hast es eben nicht gemacht, du hast irgendwelche "listen" der motorsteckerbelegung abgeschrieben, die von leuten mit mehr oder weniger ahnung aufgestellt wurden wenn du selbst mal einen schaltplan anschaust, dann siehst du was an den pins vom motorstecker motorseitig und autoseitig dranhängt und welcher unsinn da manchmal in den "listen" steht ich meine damit so dinge wie pin 1 hellblau = dauerplus, also noch dämlicher gehts dann kaum noch, auf der 1 ist beim runden motorstecker am e30 IMMER die ladekontrolle und die hat mit dauerplus schonmal garnichts zu tun, nicht mal im entferntesten und genau DAS und anderes auch hättest du selber gemerkt, wenn du mal einen stromlaufplan angesehen hättest, die us-pläne sind in der beziehung sogar sehr "schön" gezeichnet, es ist leicht zu erkennen was da wo dranhängt

guck doch einfach hier oben auf der seite in den link der stromlaufpläne und such dir ein halbwegs passendes modell raus da steht alles drin was du nicht oder falsch verstanden hast

ich habs schonmal auf die brutale art gemacht passende dicke holzunterlagen in den fussraum gestellt und mit nem wagenheber die lenksäulenaufnahme nach oben gedrückt war aber nicht sehr viel, mir fehlten nur so 1-2cm um den tacho wieder vollständig sehen zu können und dafür hat es gereicht

ich bau das lieber so um http://www.pictureupload.de/originals/pictures/061010214838_oeltemp.JPG

wo ist eigentlich das problem ? es gibt ein gutachten leider passt die kennzeichnung auf den federn nur noch zu 90% denn es fehlt eine lumpige ziffer, wo die wohl abgeblieben ist ? bestimmt ist sie mal drauf gewesen aber irgendwie abgekratzt worden beim auspacken, einbauen oder umräumen also macht man die vollständige kennzeichnung wieder "lesbar" am gutachten manipulieren wäre ja urkundenfälschung

nunja ..... die riesigen verteilerkappen der 1.1 bzw. 1.3 motronic am m20, m30 und m40 sind sowas von unproblematisch, ich wüsste nicht dass ich da jemals eine neue gebraucht hätte selbst mit völlig abgebrannten kontakten funktioniert dieses zündsystem hervorragend, solange keine sonstigen fehlerquellen wie defekte kerzen, kabel, stecker oder verteilerfinger vorhanden sind, ist es ziemlich egal wie die kappe aussieht so ne kappe neu kaufen kann ich mir da überhaupt nicht vorstellen

ausbohren und einen rohrstutzen passender grösse mit 2K epoxy-kleber einkleben sehr gut eignet sich UHU endfest 300 rohrstutzen gibts z.b. im standheizungs-einbauzubehör bosch dienst etc.

BimBima oder muß ich iregendwelche Teile wechseln ? (kein Bock mir die ganze entlüfterei rein zu hauen und dann fest zu stellen ich muß alles wieder auseinandernehmen und irgend ein Teil (welches?) wechseln ! könnte am hirn liegen, muss aber nicht versuch es erstmal mit entlüften, nein nicht das hirn, da ist ja die luft schon raus ( vakuum ) ich meine die kupplungshydraulik

flüssigmetall.... mach besser ein helicoil rein oder eins der konkurrenzprodukte

die gummitüllte musste dir von nem alten e30 motorkabelbaum klauen, gibts nicht einzeln

ohne abdrücken (am besten heiss) hätte ich in dem fall den kopf nicht wieder draufgemacht ich hätte den nach der beschreibung "mal zu heiss geworden" schon vor dem allerersten handgriff zur revision abdrücken lassen die is köpfe reissen durch "mal heiss werden" recht oft von den auslassitzringen zum wasserkanal, manchmal sieht man das erst nach dem planen, so fein sind die risse, wenn es nur an einem sitzring ist, macht eine reparatur (schweissen) noch sinn, wenn es mehrere sind ist es unwirtschaftlich ich hab aber schon mal oben unter der nockenwellenlagerung einen riss gesehen, das ist dann gleich aluschrott

Jochen318iC Die Platine von VDO hat 2 x 1,5V Akkus in Reihe und die von Motometer 2 x 3V Batterien paralell geschaltet. das stimmt so aber nicht ganz es gibt sowohl von VDO wie auch von Motometer ältere Platinen mit 1,2V NiCd Akkus und auch neuere mit 3V Lithium Zellen zudem gibt es "regenerierte" Platinen von beiden Herstellern, bei denen die für Akkus gemachte ältere Grundplatine durch eine Zusatzplatine auf Lithium Zellen umgerüstet wurde

ich kann jedes defekte e30 kombiinstrument reparieren, ich kenne so ziemlich alle schwachstellen und kann auch vorbeugend "reparieren" wer also die nase voll hat von probieren, der kann ein 100% funktionsfähiges durchrepariertes austauschkombi bekommen oder eben das eigene zur reparatur geben sonderwünsche sind auch möglich, tachoangleich auf andere reifengrössen, rote zeiger richtig gemacht mit neu ausbalancieren beim tachoinstrument (bei den anderen anzeigen kann man das weglassen) andere tachoskalen mit mehr km/h und anpassung vom instrument, öltemp statt verbrauch usw.

in ostdeutschland gibts den schon zumindest für die version die am weitesten verbreitet ist es gibt nämlich unterschiedliche ausführungen, die sich im inneren aufbau und auch in der funktion unterscheiden die paar bauelemente sind schnell abgeschaut und zu papier gebracht ich hab das mal gemacht, weil ich das ILV relais von seiner grundfunktion her ziemlich dürftig fand, aber dennoch keine "high-tech" lösung mit controller haben wollte es sollte schön original e30-like bleiben so sind se, die alten säcke ich erklär erstmal die alte ausführung mit türgriff TG und türkontakt TK anschlüssen es kann das licht etwas länger ( zu kurz eigentlich ) anlassen, wenn man von aussen einsteigt, das bedeutet türgriff TG und türkontakt TK müssen masse führen um die verzögerung zu aktivieren, steigt man aus, fehlt das TG signal, weil ja niemand den türgriff anhebt und das licht geht sofort nach türschliessen aus ausserdem geht das innenlicht sofort aus wenn man nach dem einsteigen während der zu kurzen nachleuchtzeit die zündung einschaltet, völlig sinnlose funktion, bei der kurzen zeit ist meist das licht eher aus als man überhaupt zum losfahren kommt, aber egal, es ist so hauptfehler : defekter TG kontakt, bei schlossheizung ganz besonders oft zu finden, wenn dort das steuerteil defekt ist, was sehr häufig vorkommt, fehlt das TG signal und es gibt kein nachleuchten dann gibts noch ne neuere ausführung, bei der türgriff TG weggelassen wurde das kann im prinzip auch nichts mehr, ausser dass eben die innenleuchten immer nachleuchten, egal ob man aus oder einsteigt, da es nur auf den türkontakt TK reagiert unbd dass eben ein defekter TG keinen einfluss mehr hat das war mir alles bisschen dürftig, also habe ich das relais durch ein paar kleine änderungen dazu gebracht, ein wenig sinnvoller zu funktionieren der umbau geht nur mit dem alten relais welches TG und TK anschlüsse hat und innen diskret aufgebaut ist, also keinen hybrid baustein enthält nach dem umbauen ist folgendes möglich : licht leuchtet nach, egal ob man aus oder einsteigt, zeit mehr als doppelt so lange wie original, also deutlich praxistauglicher zudem kann man durch anheben des türgriffs das innenlicht auch aktivieren, wenn man einen TG kontakt oder eine funktionierende schlossheizung hat beim aufschliessen der ZV geht das licht ebenfalls an, auch per funk-FB wenn man eine hat beim einschalten der zündung geht das licht natürlich sofort aus, wie original auch es geht aber jetzt auch an wenn man die zündung ausschaltet, also so wie es bei neueren fahrzeugen ist klemmt man dann das komfortrelais für EFH ESSD nicht an den türkontakt selbst, sondern hinter das ILV relais, bleiben auch diese einrichtungen nach dem türe schliessen so lange betriebsbereit wie das innenlicht leuchtet, ganz ohne zündung einschalten oder türe öffnen man muss dazu keine extra kabel neu verlegen, es wird also keine kabelsauerei, sondern bleibt fast serienmässig