vokuhila

einen Lagerschaden an DEM Ritzel habe ich noch NIE gesehen, und ich habe sicher schon mehr M42 Motoren aufgemacht als jeder andere hier

merkwürdige Beiträge zu dem Thema ....... "neu machen" oder nicht, Leute ! das kann man doch so nicht pauschal sagen der Zustand der Teile entscheidet doch, es gibt Ölpumpen die keine nennenswerten Laufspuren haben wozu also einwandfreie Teile tauschen ? ebenso gibt es Ölpumpen bei denen der Deckel leichte Riefen hat, den Deckel kann man statt neu kaufen auch überdrehen und das ist das wieder gut, Erlös für 2min Arbeit ist ne halbe Kiste Bier, das ist doch schon was Rotoren mit leichten Riefen kann man wieder glätten so dass die nicht als Fräskörper im Ölpumpengehäuse weitere Schäden anrichten, wohlgemerkt bei leichten Laufspuren, hier ist der Erlös für 5min Arbeit mehr als 2 Kisten Bier, na wenn das mal kein Grund ist zum Nacharbeiten ist jedoch das Pumpengehäuse stark riefig, dann sieht es schlecht aus, mit einfachem Nacharbeiten wird es dort nichts, es ist zwar alles machbar, aber in dem Fall sehr aufwändig und zur Begriffserklärung: ein NEUAUFBAU ist es dann, wenn der Motor komplett mit neuen Teilen aufgebaut wird, das werden die wenigsten hier im Sinn haben sobald irgendwelche gebrauchten Teile wiederverwendet werden, ist es eine Motorüberholung oder REVISION das bedeutet die Teile werden inspiziert und nach Möglichkeit wieder benutzt, nur verschlissene Teile werden ersetzt, so dass am Ende ein von der Grundsubstanz her gesunder Motor herauskommt, der zwar nicht NEU ist, bei dem aber nichts dem Zufall überlassen wurde

warum tauscht man dieses Umlenkritzel ? das Teil ist nicht im Zugtrumm und somit nur von den Kräften des Kettenspanners belastet und verschleisst genau wie die Nockenwellenräder so gut wie garnicht das Kurbelwellenritzel KÖNNTE man evtl. bei Bedarf tauschen, dort gibt es in seltenen Fällen geringfügigen Verschleiss der einen Tausch rechtfertigen würde

so ein Unfug, ein 318is entlüftet sich von selbst, das passiert schon beim Kühlwasser auffüllen, allerdings nur wenn man beim Thermostateinbau die Kerbe im Gehäuse nicht mit Dichtmasse zugekleistert hat also einfach auffüllen bis aus der Entlüfterschraube am Kühler das Wasser rauskommt, dann diese zumachen und gut, der Rest an Luft im Kühlsystem wird automatisch und vor allem STÄNDIG über eine Kerbe in der (zugedrehten !) Entlüfterschraube in den Ausgleichbehälter gedrückt spezielle Prozeduren sind völlig überflüssig, bestenfalls etwas Kühlmittel im Ausgleichgefäss ergänzen wenn nach dem Warmlauf mit leicht geöffnetem Heizungsregler Bedarf dafür besteht

Man nehme das Rillenkugellager vom E36, 15x32x10 zum passenden Getriebe (E36). nunja, es gibt auch im e30 Getriebe mit 15mm Zapfen an der Eingangswelle, sind üblicherweise in den letzten 4-Zylindern verbaut aber im e30 318is habe ich noch kein solches gesehen, die hatten immer 12mm Zapfen

die Lösung ist : damit leben wer das nicht kann oder will, der sollte versuchen den Leerlauf etwas "runder" zu bekommen etwas hilft es auch wenn man die Leerlaufdrehzahl etwas anhebt, z.B. eine eingeschaltete Klimaanlage vortäuschen dickeres Öl hilft meiner meinung nach eher wenig

so isses, na wenigstens einer hatte mal Ahnung mathes kommt ja auch aus der Gegend wo die Durchblicker beheimatet sind das was die anderen hier so von sich geben drückt einem ja die Tränen in die Augen

die Nockenwelle ist fertig, hier kannst du dich auf einen Tausch von Nockenwelle inkl. Schlepphebeln einstellen, bei dem Zustand der Nocken würden neue oder nachgearbeitete Hebel nicht lange halten bisschen fahren kannst du schon damit, vermeide hohe Drehzahlen, dann wird es schon halten

das ist natürlich schon ein Verschleissbild was zum Tausch der Nocke zwingt

Ich mach morgen mal den Ventildeckel auf. Auf was genau sollte ich achten bzw. wie erkenne ich am besten den Zustand der Nockenwelle und Schlepphebel. Bin ein Laie was das betrifft. Ich probier dann auch mal, ein paar Bilder zu machen und hier einzustellen, falls man was drauf erkennt. die Nocke wirst du begutachten können, die kritische Stelle an den Schlepphebeln leider nicht, dazu müssten die rausgenommen werden Noch ne kurze Frage: Wie kompliziert ist es, bei dem Motor Nockenwelle und evtl Schlepphebel selbst zu tauschen? Ich bin technisch und handwerklich recht gut begabt, hab sowas aber noch nie gemacht. Ist ja schon ne heikle Sache am Motor und da man ja den Zahnriemen abnehmen muss... die Schlepphebel kannst du recht einfach tauschen ohne die Nockenwelle ausbauen und ohne den Zahnriemen runterzunehmen deshalb rate ich dir das zu machen, sofern die Nockenwelle noch halbwegs brauchbar aussieht, also mache Eier .... ähm Bilder mein ich

doch, bisschen besser als ein 2.5-er geht das schon, allerdings gibt es nicht mehr als 180PS auf der Rolle zu sehen, meist weniger und Sprit saufen tut son Ding dann auch wie Sau

was hast Du eigentlich von der Umbauanleitung auf e30.de nicht verstanden ?

das kannst Du so nicht sagen, es gibt auch Kolben die zu lang sind und die muss man bearbeiten

doch, geht im eingebauten Zustand, sogar sehr gut

der M40 hat ein Problem am Ventiltrieb, das ist bekannt ich schreibe Ventiltrieb und nicht Nockenwelle, weil es die Nockenwelle nicht ist, klar ? es gibt nur sehr selten M40 die eine so stark eingelaufene Nockenwelle haben, dass diese die Ursache dafür ist normalerweise laufen zuerst die Schlepphebel ein, die Ventilerhebungskurve ändert sich dann und es kommt wegen dieser abnormalen Kurve zur Fehlfunktion der hydraulischen Ventilspielausgleichselemente ich schreibe Ventilspielausgleichselemente weil es keine Stössel sind sondern feststehende Elemente bei kurzzeitigem Hochdrehen in den unteren Gängen reicht die Zeit bei hohen Drehzahlen nicht aus um die Fehlfunktion der Hydros zu provozieren, fährt man aber z.B. auf der Autobahn längere Zeit im hohen Drehzahlbereich, dann kommt es je nach Verschleissgrad mehr oder weniger früh zu dem geschilderten "Aussetzen" was sich wie ein Drehzahlbegrenzer anfühlt im Klartext bedeutet das, die Hydros pumpen sich auf und die Ventile schliessen nicht mehr, Kompressionsverlust, Zündung nicht mehr möglich, Aussetzer Abhilfe schaffen neue Schlepphebel, dann ist meist auch das Klappern am Ventiltrieb bei niedrigen Drehzahlen wieder weg, es gibt auch Leute die schleifen die Hebel nach, soll auch funktionieren neue Hydros braucht man eher selten, nur wenn sie ewig mit Klappern nerven, und dann ist es auch nur meist ein Hydro, da würde ich nen gebrauchten einbauen die Nockenwelle würde ich nur tauschen wenn sie stark eingelaufen ist oder so viel Pitting (Auswaschungen) an den Nocken hat, daß die neuen Hebel dadurch stärkerem Verschleiss unterliegen

nä die bossen nä unnornannor schonn de Lochzohl is annorsch, dor Mzwnansch hod säx Leschor on dor Mdreisch hod ochde dorvon dor Flanschdorschmassor es oh annorsch

du brauchst ein kleines Zusatzsteuerteil, welches leicht unterhalb Einsatzdrehzahl der Schubabschaltung die Leitung zum Leerlaufkontakt am Drosselklappenschalter zusätzlich unterbricht dann hast du einen normalen Leerlauf und die Schubabschaltung kann nicht wirksam werden son Teil kann man sich leicht selbst bauen, mit einstellbarer Schaltdrehzahl

hab auch noch einen 318is Motorblock auf erstes Übermass gebohrt mit neuen Kolben und 1a 318is Kurbelwelle/Hauptlager und neuen Pleuellagern

den billigsten .... muss ja nicht gut funktionieren, sondern nur gut Steuern sparen !

wenn es ein echter 1/87 Motor ist, dann hat er als KAT Motor 8,8:1 Verdichtung wie die Faceliftmurmel auch als seltener katvorbereiteter (katloser) hat er dann 9,4:1 Verdichtung (nicht 9,7:1 wie die echten katlosen bis 12/86 mit 2-Geber Motronic) soll dieser Motor in ein Faceliftmodell, dann ist es vergleichsweise einfach, sind aber dennoch einige Dinge vom Faceliftmotor zu verbauen, ansonsten wird es unnötiges Gebastel welche Dinge umgebaut werden müssen sieht man eigentlich sofort, im Groben sind das der Motorkabelbaum, die meisten Schläuche vom Kühlsystem, evtl. die Wasserpumpe, wobei man da auch den überflüssigen Anschluss mit einem Blindstopfen und nem Stück Schlauch zumachen kann und evtl. noch paar Kleinigkeiten wie DK-Flansch (Anschluss Aktivkohlefilter) und ZR-Abdeckung (wg. Halter Wasserrohr) eigentlich Kinderkram wo man garnicht fragen müsste

Die 60er G&M-Federn sind laut Gert (E30-Schrauber) im entlasteten Zustand so lang, dass sie auch mit den Originallangen Dämpfern genug Vorspannung haben. Dabei geht es ja einzig und allein um die Federnlänge unbelastet. Bei vielen anderen Federn die 60 tieferlegen sind die Federn dafür schon grundsätzlich zu kurz! Ich selbst habe das so nie verbaut, sondern fahre bei mir die 20mm gekürzten (weil von aussen einstellbar). Aber ich glaub dem Gert kann ich bei solchen Aussagen vollstens vertrauen. Deswegen steht das auf der HP dabei! Gert schreibt ja in seiner Empfehlung über originallange Dämpfer für die 60er Tieferlegung beim 4-zyl! mit einem serienlangen Dämpfer kann man bestenfalls eine ungespannt 260mm lange Feder ohne axiales Spiel im ausgefederten Zustand montieren und selbst da kann man schon von Vorspannung nicht mehr sprechen, normal sollte die Feder 270mm lang sein die 60mm G&M ist aber nur 245mm lang und es fehlen etwa 20mm die irgendwo im Dämpfer verschwinden müssen die 60mm G&M sind also nur dann bei ungekürzten Dämpfern verwendbar, wenn diese Dämpfer eine eingebaute Reboundfeder haben, die den Dämpfer beim Ausfedern weich begrenzt, es ist also kein fester Anschlag wie einem gekürzten Dämpfer solche Reboundfedern haben alle originalen BMW Dämpfer für 51mm Federbeine drin, ebenso alle gelben Konis, einige Dämpfer aus dem Zubehör haben das aber nicht, z.b. bei Monroe und Bilstein ist das üblich die Dämpfer für 45mm Federbeine sind original bei BMW nicht mit einer solchen Feder ausgerüstet, ausgenommen die Bilstein M-technik, die haben diese Feder drin, Zubehördämpfer haben hier auch niemals so eine Feder drin

du sollst das so verstehen : bei Bilsteinen mit 30mm tieferen Eibach federn gibt es keine Probleme, hast du ja selber schon gemerkt wer aber vorne 60mm ablassen will, der wird mit den Bilsteinen nicht so zufrieden sein wie mit Konis so ein Bilstein Einrohr-Gasdämpfer hat nicht nur Vorteile

wo bekommt man denn 284mm ? der M3 hat ja nur ne 280mm, das wär ja sogar noch besser

mit der genannten Welle hast Du ca. 1850cm³ also knapp 3% mehr Leistung theoretisch also dann knapp 140PS statt 136PS und du musst dir Gedanken machen wie du den Kolbenüberstand reduzierst, möglich sind Kolben mit geringerer Kompressionshöhe oder ne dickere Kopfdichtung oder kürzere Pleuel für 1900cm³ brauchst du noch die 85mm Kolben vom M44 und nen aufgebohrten Block für mehr Leistung und / oder 2 Liter brauchst du was ganz anderes