vokuhila

wenn die mitgedreht haben, wonach es aber eigentlich an der Aussenseite nicht aussieht, dann hast Du ein ziemliches Problem und lernst die M60 Technik sehr ausführlich kennen

.... ob der Prüfer überhaupt weiß, dass es 45mm und 51mm federbeine gibt ....?

http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-1k-b53b.jpg

bei ebay steht das Rad für 559 drin glaub ich aber ich habs ja abgeholt und nen ganzen Zacken weniger bezahlt das Schwungrad war also so teuer wie der ganze m62 Motor, das ist auch irgendwie komisch, wenn man mal richtig drüber nachdenkt

dazu wäre vielleicht noch zu erwähnen : der Ring ist bei allen e30 verbaut, normalerweise unter dem Lenkrad, auch beim Airbagmodell ! es ist kein Spezialteil für die Umrüstung von BMW beim Umbauen von Airbag auf ein normales Lenkrad braucht man dann also 2 davon, der erste bleibt unter dem Lenkrad, der zweite kommt unter die Mutter ich sammle die Ringe bei Schlachtautos immer ein, um für die Airbagentfernung welche zu haben

hab mir sowas besorgt, ich hätte da auch gleich 2 mitgenommen, es war aber grad nur noch eins da, naja muss ich eben bei Gelegenheit nochmal vorbeischauen mit bisschen bunt bedrucktem Papier ist aus dem vollen gemacht, auch der Zahnkranz, die Waage hat knapp 7kg gesagt http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqYOKnEE1QYZlDp,BNiQyIms,g~~_12.JPG

so wird es sein, ganz sicher sogar der Nischel is doch von mir und ich hab mich da ganz schon dran ausgetobt, die Ventile sind mit Sicherheit um einiges tiefer gerutscht nach der Bearbeitung der Sitzringe und der Ventile selbst

du hast Spiel im Antriebsstrang (Getriebe, Kardanwelle, Differenzial, Antriebwellen) beim plötzlichen entlasten klappert sich das dann aus

dann solltest Du nochmal von vorne beginnen (mit der Ausbildung !) und bisschen besser aufpassen

das höhere Gewicht ist nicht gut, da musst Du ansetzen für mehr Drehzahlfestigkeit, IMMER ! alles was rotiert, spielt keine große Rolle, die oszillierenden Massen sind der K(n)ackpunkt, einfache übern Daumen Rechnung, 10% weniger Gewicht sind 10% mehr Drehzahl ohne dass es zusätzliche Probleme gibt, kannst also das Teilewiegen anfangen besorg Dir leichte Ventilteller, mach das Einlassventil leichter, Teller innen eindellen, beim Auslass würde ich beim m40 Ventil eher die Finger davon lassen, nicht dass mal was eingesperrtes "rauskommt" Einlassventilschaft im Kanalbereich auf 6mm bringen, keine Bange, das reisst nicht ab, die kritische Stelle ist die Einschnürung der unteren Nut am Ventilkeil, schau Dir ein S50 Einlassventil an, die hätten da auch einen 6mm Schaft durchgehend machen können, haben sie aber nicht, warum wohl ..... genau, weil dann am Ventilkeil eine 5mm Stelle entstehen würde, die bei den m42 im e36 regelmässig zu Ventilabrissen genau an dieser Stelle führt andere Ventilfedern sind schon ratsam, wobei Du wissen musst, dass Sport-Ventilfedern nicht einfach nur "härter" sind, eher das Gegenteil ist der Fall, die Federrate an sich ist meist niedriger als Serie, aber sie sind mehr "vorgespannt" so dass bei geschlossenem Ventil ein wenig mehr Schliesskraft vorhanden ist, aber bei dem größeren Ventilhub der Sportnocke die Ventilfederkräfte wegen der geringeren Federrate nicht so stark ansteigen wie mit Serienfedern und DAS ist der eigentlich Vorteil der Sportventilfedern, Du hast an der Nockenspitze weniger Kraft als bei Serienfedern und trotzdem mehr oder wenigstens die gleiche Schliesskraft wie Serie Hydros auf einstellbar und starr umbauen wäre auch ne Massnahme, hatten wir beim Renn NISSAN SR20DE so gemacht, der hat auch Schlepphebel, aber eben Gabelschlepphebel, also 1 Nocke für 2 Ventile, da geht es zuerst mal los mit Gleitfläche parallel zur Nocke einstellen, also Shims auf einem Ventil in 0,025mm Schritten hinfummeln, dann erst kommt das eigentliche Ventilspiel mit dem umgebauten Hydro oder eben gleich den Teilen vom DET die wir natürlich nicht hatten ..... ups ich bin schon wieder abgedriftet, falsches Forum

bei dem Preis kann man doch nicht viel falsch machen, selbst wenn sich das Ding absolut nicht im e30 unterbringen lässt und die 14 tägige Rükgabefrist dann doch verstrichen ist, gibts noch den Weg ab zu ebay, den Kaufpreis bekommt man ganz sicher wieder rein, so wenige M30 Fächer wie da drin stehen ..... ich würde mich aber anhand der Krümmerbilder auf etwas mehr Arbeit beim Motorhalterbau einstellen, evtl. sogar inklusive versetzen des Aufnahmepunktes weiter nach innen am Träger, so wie es Onkel HARTGE seinerzeit vorgemacht hat, dann ist zwar noch etwas mehr Last auf dem Abgasseitigen Motorlager aber es gibt ja große und haltbare Ausführungen im Industriebereich

das haben schon einige versucht und haben ihre Serienbremse leider sofort wiedererkannt, alles war wie vor dem Wechsel, alles ATE genommen, Sättel überholt und neu abgedichtet, viel Geld investiert und quasi Null Effekt dann nochmal Geld für ne größere in die Hand genommen und es gab oft weit mehr Effekt als erwartet die Serienbremse ist wie Peter schon schrieb, sehr spitz und an der Blockiergrenze überhaupt nicht mehr schön dosierbar, so entsteht der falsche Eindruck, dass die Serienbremse die Räder ja zum Blockieren bringt und mehr Bremsleistung ja nicht geht, was aber eben ein Trugschluß ist der sich für die meisten erst als solcher offenbart, wenn sie mal eine größere Bremse gefahren haben und merken dass man ja wesentlich mehr bremsen kann, ohne blockierende Räder wo früher das ABS auf trockener Fahrbahn den Spass versaut hat, hält es sich dann so zurück, dass man meint es wäre kaputt oder wenn man aus 200 heraus auf der Autobahn auf der letzten Rille in die Abfahrt reinbremst, der Beifahrer im Gurt hängt und mit aufgerissenen Augen rüber schaut und fragt : was ist DAS denn jetzt ? tja DANN hat man eine anständige Bremse verbaut was nicht heisst dass es eine 284mm sein muss, aber mit der geht sowas eben auch schon

Airbag austragen ? ist der denn überhaupt eingetragen ? bei meinem Cabrio war auch einer drin, hab auch alles ausgebaut, aber wie kann ich etwas austragen lassen was nicht eingetragen ist ? also Du brauchst die komplette Lenksäule von einem "nicht Airbag" Modell, wenn Du es ganz konform machen willst, ich hab es so gemacht, aber das hatte andere Gründe ansonsten kann man natürlich ein "normales" Lenkrad auch auf die Airbaglenksäule schrauben, das hab ich sonst immer so gemacht, Du musst dann aber, wenn Du es unbedingt einem Prüfer "zeigen" willst, dem Prüfer dann aber klarmachen, dass Du bei der Airbaglenksäule unter die Mutter vom Lenkrad eine Distanzhülse bzw. sehr dicke U-Scheibe beilegen musst, denn die Verzahnung ist länger, und da werden die meisten wohl sagen : bau mal lieber die "nicht Airbag" Lenksäule komplett ein

[snowie;1100718]Hallo Leute, ich hatte eigentlich vor diesen Winter mir neue Bremsen bei Gerd(Vokuhila) zu ordern und gleich eine größere Bremsanlage in mein Cabbi einzubauen. Leider muß mein Geld nun in andere Kanäle fließen:motz:. Jetzt hab ich mich gefragt wie ich die Serien bremse einfach Optimieren könnte, ohne diesen großen Geldaufwand von 1000 bis 1500€ im Gegensatz zu einer neuen größeren Bremse aufwenden zu müssen. eine richtig gute Bremse gibts auch schon für unter 500 EUR und jetzt vor Weihnachten gibts die 284mm sogar wieder in begrenztem Umfang und besonders an den Adventssonntagen lohnt sich vielleicht der Blick in den Marktplatz Ich weiß zwar, dass damit niemals die Bremsleistung einer 280 oder 300+ Bremse erreicht werden kann aber dass ist ja mal egal. Die Frage ist nur was geht oder was könnt Ihr mir raten Sinnvoll in die Bremse zu investieren. sinnvoll ist nur eines und nichts davon steht auf dem folgenden Zettel : Bei mir stand auf dem Zettel: Stahlflex Bremsleitungen, Tandem BKV, und HBZ vom 750i. Korrigiert es einfach wenn ich mich irre oder irgendetwas gar nicht geht. Bin keine Bremsenleuchte:-D. das sind alles Dinge die die BremsLEISTUNG überhaupt nicht verbessern können, weil sie nur auf der Betätigungsseite greifen und die Bremsbetätigung ist beim e30 nicht der Grund für die miese Serienbremse es ändert sich bei Stahlflexleitungen nur das Pedalgefühl (wird etwas härter, nicht viel) die nötigen Pedalkräfte werden beim Tandem BKV niedriger (ob man das nun braucht ...) beim 750i HBZ wird der Pedalweg extrem kurz und die Pedalkräfte steigen stark an (prima !) der 750i HBZ passt nicht an den Tandem BKV, damit sind also die höheren Pedalkräfte nicht zu kompensieren Was könnte man noch machen wenn ihr Tipps habt immer her damit bin gespannt. Danke euch bis dahin. nicht falsch verstehen, ich will Dir keine Bremse verkaufen, aber das was Du da vorhast, ist rausgeschmissenes Geld, wenn Du schon nicht genug Geld übrig hast, dann gib den Rest wenigstens nicht für solchen unnützen Krempel aus

Artikel ist noch nicht lieferbar, wer soll denn da wissen ob das Ding beim e30 passt Du wirst wohl selber den Test machen müssen

kleiner Tip : es ist einfach nur falsch angeschlossen wenn es ohne viel Zeigerzappeln gehen soll, dann muss die Spannung direkt am Batteriepol abgegriffen werden und mit einer direkt an der Batterie abgesicherten (!) separaten Leitung über ein Trennrelais ,welches bei Zündung oder besser noch ab Radiostellung schaltet, zum Voltmeter geführt werden

was ich nicht verstehe ist folgendes : da wird vorab, ohne den Zustand des Motors zu kennen schon groß herumgeplant und Ratschläge gegeben was denn alles zu tauschen wäre, lese ich in vielen Beiträgen hier im Talk Leute : macht den Eimer doch erstmal auf und entscheidet dann was nötig ist bei so nem alten Block sind Hauptlager mit umlaufender Schmiernut verbaut, deswegen sehen die Pleuellager meist super aus und es gibt keinen Grund die zu tauschen, dafür sind aber bei den alten Blöcken die unteren Hauptlager und das erste obere meist schon "rot" und sollten dringend getauscht werden, nachsehen um zu wissen was nötig ist würde ich aber in jeden Fall raten bei den neueren Blöcken mit 180° Schmiernut in den Hauptlagern kehrt sich das wegen der Mangelschmierung dann um, da sind die Hauptlager meist noch gut und dafür die oberen Pleuellager durch Kolbenringe tauschen ? .... wenn man den Ringspalt gemessen hat und sich zeigt, dass die Ringe verschlissen sind, dann sollte man die tauschen wenn man Ölverbrauch nicht ab kann nachhonen ? .... wenn das Honbild teilweise weg ist, sollte man es tun, ansonsten besser nicht vorher ? ..... kann man GARNICHTS sagen, ausser dass man neue Dichtungen braucht was am Ende wirklich im Einzelfall Sinn macht, muss auch an der geplanten Laufleistung und dem Einsatzzweck festgemacht werden, wer nur 5tkm im Jahr fährt, der muss den Motor nicht für 300tkm fit machen, sondern für die nächten 50tkm vielleicht und dafür muss man oft nicht so tief in die Tasche greifen und das volle Programm durchziehen nichts machen ist immer Risiko, eine zweckdienliche Revision lässt das Risiko eines Motorschadens gegen Null gehen, auch wenn da garnicht viel erneuert wurde, wichtig ist dass der Motor "entschärft" ist

[320i Schrauber;1097796] .... ich möchte auf jeden fall machen falsche Herangehensweise .... bei einem Motor, denn Du nicht kennst also: erst aufmachen, begutachten, dann entscheiden was gemacht werden soll oder muss, grade wenn es eine Revision mit begrenztem Umfang und Budget werden soll Kolbenringe kann nötig sein, muss aber eben nicht Lagerschalen Hauptlagerschalen kann nötig sein, muss aber eben nicht obere Pleuellagerschalen tauschen würde ich in jeden Fall machen, auch wenn die gut aussehen, nur zur Sicherheit weil man schlecht abschätzen kann wie weit die 1. Schicht verschlissen ist, das reicht um den super GAU zu verhindern, und mehr ist ja eigentlich nicht nötig bei den Hauptlagern wären es natürlich die unteren Schalen und ggf. die erste obere wegen dem Zug von Zahnriemen und Keilriemen, das Axiallager anschauen kann man sich nur beim Automatikmotor sparen, bei einem Motor aus nem Schalter würde ich auf jeden Fall mal genauer hinsehen Koptfdichtung brauchst Du nur wenn Du den Kopf runternehmen willst motor abdichten ( simmeringe, deckeldichtung, Ölwanne) wird sich nicht umgehen lassen, wenn Du den schon teilweise zerlegst und natürlich Zahnriehmen nimm den billigsten den Du bekommen kannst,M20 hat KEIN zahnriemenproblem, aber bitte mit vernünftiger Spannrolle (dicker Fuss, nicht das dünne BMW Ding) denn das ist beim M20 schon eher mal ein Grund für Schäden, auch eine gebrauchte Spannrolle kann, wenn sie spielfrei und sauber läuft, nochmal paar Jahre Dienst tun wasserpumpe da wäre ich vorsichtig, lieber eine gute alte gebrauchte original Pumpe als irgend etwas neues, auch wenn es ne BMW Pumpe wäre, das taugt heutzutage nix mehr, wenn die Pumpe also sauber läuft : drinlassen ! Und evtll. ne neue kupplung. die Kupplungen der 6-Zylinder sind extrem haltbar, die meisten werden grundlos getauscht, nur weil der Motor eben grad "draussen" ist Könnt ihr mir ein ca. Preis sagen ?? mit dem ich rechner muss ( wenn es geht alles ori. BMW teile ) mfg toni:smbmw: zwischen 500 und 2500 euro ist da alles drin, je nachdem was Du alles brauchst, genaueres kannst Du erst sagen, wenn DU weisst was Du wirklich alles brauchst, dazu muss aber der Motor zerlegt sein einen Gurkenmotor kannst Du kaum wirtschaftlich richtig gut instandsetzen, hier wäre Lebensrettung die einzig sinnvolle Aktion, also nur das nötigste damit er nicht bei Vollast auf der Bahn abkackt und selbst das kann teuer werden einen "brauchbaren" Motor kannst Du mit mittlerem Aufwand so um die 1000-1500 euro in einen sehr guten Zustand versetzen bei einem Sahnemotor kommst Du vielleicht auch mit 500 euro weg, weil kaum was verschlissen ist und Du fast nur Dichtungskrempel und etwas Krimskrams drumherum brauchst

der Motor an sich wird vor dem Gesetz erstmal nur über den Motorkennbuchstabe identifiziert wie Du diese Aussage nun interpretierst und was Du draus machst, bleibt Dir überlassen es sei nur soviel gesagt, Metall lässt sich in gewisser Weise "bearbeiten" egal welche Bauteile sich nun aussendran befinden, wenn es nicht gerade eine auffällige Einzeldrossel oder ein Fächerkrümmer ist, wird niemand eine 325i Ansaugbrücke o.ä. bemerken, stimmt der Motorkennbuchstabe, dann ist auch der richtige Motor verbaut o.k. es gibt eine Hand voll echte e30 Freaks, die JEDES Detail kennen und denen Du nix vormachen kannst, aber die triffst Du bestenfalls hier in den einschlägigen Foren und nicht in "freier Wildbahn"

Ringe auf die Kolben ziehen geht mit gewissem Verschleiss an den Daumennägeln ganz ohne Werkzeug .... aber es gibt ja Nagelstudios die das mit Kunstharz wieder "reparieren" .... gehst halt das nächste mal bei Deiner Frau mit und lässt Dir am besten gleich vorab paar anständige Kolbenringaufziehdaumennägel modellieren, müssen ja nicht rot sein, lila oder schwarz ist auch o.k. zum einfädeln der Kolben ist natürlich ein Spannband oder ne Spannzange recht komfortabel, wobei ich (wie under guter Ingo auch) besonders bei den 3-teiligen Ölringen lieber die Finger nehme, die dünnen Ringe schnappen gerne mal unter der Zange bzw. dem Band raus, wenn man nicht fest genug draufdrückt, per Hand kann man den Kolben ein wenig kippen und damit den Ring über die Fase schön reinzwirbeln

dann mach mal ein Bild von den Dummflops und miss mal die Laufflächenbreite wär mal interessant, wie die beiden Größen so ausfallen

wenn es vom abrollumfang her ABS tauglich zusammen passen soll, dann eben nicht 205/50 und 215/50 sondern 195/55 und 215/50 oder 195/50 und 215/45 oder 185/55 und 205/50

wahrscheinlich fallen die hinteren 225-er relativ schmal aus und die vorderen 205-er recht breit, dann sieht es nicht optimal aus theoretisch sollte es eigentlich sehr genau passen, die 8" Felge ist rund 25mm breiter und dier 225-er Reifen ist 20mm breiter

natürlich gibt es den 225/35 nicht in der Auswahl wie den 205/40 aber das ist mit den meisten verwendbaren Reifengrößen für den e30 der Fall, wenn hinten was breites drauf soll schon beim 225/40R16 ist es ja relativ "dünn"

normalerweise braucht man nur die Steckkontakte, also Buchsen ( "Hülsen" ... ) für den türseitigen Stecker und die Stecker ( "Pin`s" ... ) für das Gehäuse in der A-Säule mit einem Entriegelungswerkzeug kann man die Kontakte aus beiden Gehäusen rausdrücken und so im Fall des Falles auch nur die korrodierten Teile tauschen, denn erfahrungsgemäß sind es meist nicht alle und sparen will ja wohl jeder, sei es Geld und/oder die Arbeit man braucht dafür auch nicht das komplette relativ teure Entriegelungswerkzeug, schon mit der Ersatzhülse für das Werkzeug kann man die Kontakte aus den Gehäusen bekommen und die Ersatzhülse kostet ca. 3 EUR, viel wichtiger ist die Verwendung einer vernünftigen Crimpzange für unisolierte Kontakte vielleicht noch ein Tip : wenn die ZV nur aufgrund der fehlenden +12V Versorgung nicht mehr geht, was wohl in der Mehrzahl der Fälle der Grund ist, dann kann man die beiden rot-schwarzen Kabel, die in der A-Säule in den Stecker gehen, ganz einfach in der A-Säule miteinander verbinden und es ist auf Dauer Ruhe