vokuhila

bau nicht solchen Unsinn zusammen, mach was sinnvolles, Du hast 3 Möglichkeiten entweder wie es sich für späte VFL gehört : echte Vorförderpumpe und externe Inlinepumpe oder wie es bei frühen VFL mal gewesen ist : nur externe Inlinepumpe ohne Vorförderpumpe im Tank (mit Schlauch brücken oder andere Tankarmatur verwenden) oder wie es bei Faceliftmodellen ist : nur Intankhauptpumpe und keine externe Inlinepumpe (Schlauchbrücke)

der doppelte Druckschalter ersetzt die beiden einzelnen, er ist offen wenn zu wenig oder kein Kältemitteldruck vorhanden ist, ebenso ist er offen wenn zu viel Kältemitteldruck anliegt, der Schalter sorgt also dafür dass der Kompressor nur laufen kann, wenn der Kältemitteldruck im gewollten Bereich liegt den doppelten Schalter steckst Du an den Stecker von den beiden einzelnen Druckschaltern wo er am besten passt, den anderen sonst offenen Stecker am Kabelbaum musst Du dann brücken wenn Du es ganz korrekt haben willst, müssen wir Deinen Klimaschaltplan genau identifizieren, dazu musst Du mal ein Bild der vorhandenen Stecker samt Kabelfarben machen, dann schau ich gerne mal in die Pläne die hier oben auf der Seite verlinkt sind bzw. in die anderen die ich sonst noch so habe

das hättest Du noch nicht einmal machen müssen, entspannte Keilriemen und Zahnriemen reichen aus, die Welle wird ja schon durch das Eigengewicht etwas nach unten gezogen, die Dichtringe geben das her da muss man die Welle wegen der Schrägstellung des Motors nur ein ganz klein wenig in Richtung Fahrerseite drücken die Teilenummer der Dichtung für den unteren Räderkasten ist 11 14 1 720 903

naja, ein bisschen was lernt es schon (die Leerlaufstellerposition) damit hat es schon genug Arbeit

Du musst in den LMM hinein schauen. die Schleifspuren sieht man

also ich finde das Angebot ein bisschen unverschämt (teuer) wenn die schön sauber wären, gekürzt und ausgewogen, und wenn neue Ringe drauf wären, dann wärst Du mit Deiner Preisvorstellung schon nahe an der Realität http://www.ebay.de/itm/161670858063

5 Sekunden GOOGLE ..... http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/datasheet/downloads_3/dmf_value_list_de_de.pdf

irgendwas hast Du falsch gemacht, das ist zu 100% so, ob Du es nun wahr haben willst oder nicht, es IST so, die neuen Lager sind jedenfalls nicht schuld aber mal grundsätzlich : einen Motor der (O-Ton) "von Anfang an keinen Öldruck hat" lässt man garnicht erst "gefeuert" laufen, auch nicht paar Sekunden, sondern GAR NICHT ! VOR dem Starten lässt man den per Anlasser drehen bis die Öllampe ausgeht, erst dann kommen die Kerzen und die Sicherung der Benzinpumpe wieder rein beim M20 hat man im Gegensatz zu anderen BMW Motoren ja sogar noch die komfortable Möglichkeit, die Ölpumpe per Akkuschrauber anzutreiben und damit jegliche Gefahr von trocken laufen der Lager zu vermeiden, wer diese Möglichkeit nicht nutzt ....... beim M20 kann man auch den Fehler machen, den voll beölten alten Ölfilter dran zu lassen, dann saugt die Ölpumpe nichts an und es wird nix mit Öldruck, deshalb sollte bei abgenommener und entleerter Ölpumpe auch ein unbeölter Ölfilter dran sein oder zumindest der beölte Filter ein Stück weit abgeschraubt werden, damit die Pumpe die Möglichkeit hat, Öl zu fördern, warum das so ist muss hier nicht weiter erklärt werden, dazu gibts genug im www zu lesen was noch passieren kann, ist dass die Antriebswelle der Ölpumpe nicht richtig eingefädelt wird, aber den Fehler will ich erstmal keinem unterstellen, ich weiss aber dass es schon "passiert" ist und deshalb erwähne ich es vorsichtshalber mal aber leider ist es jetzt zu spät und um Deinen Motor geschehen, Du hast ihn ohne Öldruck laufen lassen und damit gekillt, ich glaube kaum, dass es eine Rettung ohne Komplettzerlegung und Austausch vieler Teile geben wird, wieviel da nun über den Jordan gegangen ist, wirst Du erst sehen wenn Du den Motor zerlegt hast

also so einen Unsinn hab ich schon lange nicht mehr gelesen wir reden hier von 30 oder 60 MILLIMETER Tieferlegung, das ist viel weniger was man mit einfachem Kopf anheben wieder ausgleichen kann von einer "unüberwindlichen Wand" kann also nicht die Rede sein, zumindest nicht weil eine Tieferlegung dafür die Ursache sein soll ... und schon garnicht macht das der Unterschied von einer "alltagstauglichen" 30mm Tieferlegung zur "unfahrbaren" 60mm Tieferlegung aus, dazwischen leigt eine Daumenbreite (nicht Daumenlänge !) wenn Du aus dem e30 nicht über den Q7 drüberschauen kannst, dann ist das so weil der Bock LKW Format hat und nicht weil der e30 um vielleicht lumpige 30mm "zuviel" tiefergelegt ist

erstaunlich was da so hinein interpretiert wird

Federbeindicke hat nix mit Motorgewicht oder Achslasten zu tun, 6-Zylinder gibts ab Werk auch mit 45mm Federbeinen .... ja der 325i hat mehr "PS" aber was ändert das an der Belastung vom Federbein ? Federnsätze die laut Gutachten für 4-Zylinder und 6-Zylinder geeignet sind, gibt es meines Wissens nicht "zu tief" wird auch ein 60/40 beim leichten M40 eher nicht werden (denke ich) aber 60/40 ist auch nicht gleich 60/40 denn die Unterschiede von Hersteller zu Hersteller sind enorm, das bedeutet die Tieferlegung fällt sehr unterschiedlich aus, damit meine ich nicht 1-2mm sondern eher 10-20mm

bei "mit Zusatztank" ist der Füllstand bei befülltem Zusatztank natürlich weit über sämtlichen Anschlüssen vom normalen Tank, wenn da was nicht richtig dicht ist, kommt natürlich Sprit raus anstatt nur bisschen Benzindampf wie bei einem fast nie ganz vollen Einzeltank

das wäre natürlich ein dickes Ei wenn die den Rücklauf nur so "irgendwie" durchgelegt haben ..... es sieht aber eben (leider) nach einer (zumindest) nicht (sichtbar) vorhandenen Venturidüse im ATP-Tank aus ob der "Chinamann" vielleicht das Prinzip garnicht verstanden hat ? da müssten doch noch mehr Leute damit Pobleme haben, sind ja schon einige die sich einen "neuen" 62-Liter Zubehörtank gegönnt haben wenn das wirklich so ist, dann kann man ja nur noch 55-Liter Tanks bei denen kaufen und hoffen, dass das Überlaufrohr dann kein Vollmaterial ist

das breitere Gelenk ist vibrationsgedämpft, grundsätzlich ist es erstmal mit (viel) mehr Spiel versehen und man benötigt beidseitig noch O-Ringe um es nicht "klapperig" zu haben das schmale Gelenk ist ohne Spiel und ohne Dämpfung

die Schwingungstilger sind zwischen BOSCH und SIEMENS Motorsteuerung unterschiedlich, die Lücke ist an anderer Stelle falsch einspritzen ist nicht das Problem, es ist für den reinen Motorlauf erstmal egal wann eingespritzt wird, aber der zündet zum falschen Zeitpunkt und deswegen säuft er ab

mach doch mal ein paar Bilder vom offenen M3 Sicherungskasten, denn ich hab noch keinen M3 gesehen wo das nicht vorhanden ist, was aber nichts bedeuten muss, denn Überraschungen gibts immer mal wieder wie schon oben geschrieben helfe ich gerne, eine funktionierende Klimaverkabelung unabhängig von den verwendeten Komponenten für jeden auszutüfteln, aber dazu bedarf es eben der genauen Identifizierung der vorhandenen Teile im Prinzip ist so eine Klimaverkabelung recht simpel, kompliziert wird es nur, weil BMW über die Jahre hinweg viele Änderungen gemacht hat, die teilweise mittels (nicht mehr lieferbaren) Adaptern und Nach- bzw. Umrüstanleitungen eine komplettes Chaos an möglichen Varianten erzeugt hat, besonders eben im Bereich der Druckschalter und Leerlaufanhebung, da gehen Kabel hin und her, wechseln Farben an den Steckverbindungen usw.

ich würde Öldruck und Lagerspiel mit Plastigauge messen aber ohne das Geräusch gehört zu haben, ist da schwer was zu sagen

Ölwanne abmachen, sollte man ja ohnehin mal auf dem Plan haben, wegen PL / HL / Ölpumpe anschauen und ggf. tauschen, Ölwannendichtung ist auch dankbar wenn sie mal neu kommt bei der Gelegenheit kann man dann nachsehen, welche KW verbaut ist und mit bisschen Geschick kann man auch die Kokillennumer in den Kolben ausfindig machen damit kann man sich dann zumindest für den Block was zusammenreimen

das Bild hier zeigt hinten 9x17 ET26 und Compact Radnaben also effektive ET 08 und einem 225/35 FK452 Reifen mit nem NFL Radlauf und ohne Sturzkorrektur Kante ist ordentlich angelegt, Innenradhaus ist ans Außenblech angelegt, viel gezogen ist aber nicht http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_6245_1356_1423491620_12210.jpg

und der ganze Aufwand wegen einer stino M4 Schraube man kanns mit der Originalität aber auch übertreiben

lässt sich sicher per Einzelabnahme eintragen, geht ja im Prinzip nur um 4mm weniger ET hinten, was ja selbst bei kritischer Betrachtungsweise nicht grenzwertig ist aber wie soll das aussehen ? mehr Tiefbett hinten schön und gut, aber die Wölbung vom Stern ist bei den RZ stärker und das passt dann zu vorne nicht wem es gefällt o.k. aber mein Ding wäre es nicht

hab das vor kurzem auch erst durch beim Touring, ich wollte ja nochmal Tüven und hab dann ab Tank nach hinten alle Leitungen und Schläuche erneuert, die Hauptleitung auch "angestückelt" hab alles mit "richtigen" Stahlleitungen gemacht, mag keinen Kuniferkrempel, mit dem Bördelgerät von KS-Tools geht das wunderbar, die kunststoffummantelten Leitungen lassen sich damit prima bördeln und werden durch die glatten Spannbacken nicht beschädigt klar, die Achse war draußen, sonst geht das nicht, aber ich hatte ja eh bisschen was an den Federaufnahmen bzw. den Längsträgern zu schweissen, war schon recht knusprig das alte Haus, aber "einmal geht noch" dachte ich mir

ich mach seit Jahren keine Haltebänder mehr um die Schalldämpfer, weil ich das für eine totale Fehlkonstruktion halte da kommen gleich an passender Stelle angeschweisste Halter für die Gummis dran

http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_29879.jpg