vokuhila

schadstoffarm E2 ist nicht EURO 2 schau mal Deine Schlüsselnummer an

wenn da ein 320i Getriebe drin ist und der Schaltarm mittig im Loch vom Kardantunnel steht, dann ist der richtige Alu-Schaltarm vom 320i Getriebe verbaut Du hast dann nur die falsche Schaltstange (vom 325i) gekauft, musst Dir eine Schaltstange von einem frühen 320i VFL (bis 9/85) holen Teilenummer wäre 25 11 1 220 322 und die ist dann auch für das "schmale" Gelenk am Getriebe das dürfte sinnvoller sein als Getriebe und Kardan umbauen

dann musst Du sie 2,5cm länger machen vielleicht ist ja an Deinem Fahrzeug nicht mehr alles original und die alte Schaltstange war von einem anderen Modell als Du dachtest ? steht denn der Schalthebel, also die Kugellagerung mittig unter dem Loch im Getriebtunnel ? welche Länge steht auf dem Aluschaltarm ? (ja, da steht die Länge drauf)

bzgl. Hartge Fächer kommt es drauf an von welchem Modell der ist, e28 unsw. ist schon am Motorhalter garnicht ohne mind. 2 Fächerrohe umschweissen anzupassen, aber es gibt eine Ausführung vom e34 Hartge wo es zumindest am Motorhalter kein Problem gibt, die Sammelrohre nach der ersten Zusammenführung muss man natürlich etwas umschweißen, dann geht es aber auch am orig. Querlenkerlager vorbei ich kann das halbwegs gut beurteilen, weil ich im Zuge der Motoranpassung diverse Fächerkrümmer an den e30 angepasst habe, darunter einen e34 Hartge, einen e34 Schnitzer, einige neue Schmiedmanns, nur der e30 B6 3,5 Alpinafächer passte gleich so den e28 Hartge habe ich verkauft, weil das Umschweissen der Fächerrohre mir zuviel Geaffe war

mach es Dir doch nicht so schwer geh zu einem Lackierer, der hat Farbkarten wo auch "Nogarosilber" drauf ist diese Karte suchst Du raus dann fragst Du den Lackierer nach den RAL Farbkarten, die hat er nämlich auch da und aus den RAL Farbkarten suchst Du dann einen halbwegs passenden Farbton aus der zur "Nograosilber" Karte psst diesen RAL Farbton bestellst Du dann als Pulver und lässt auch noch einen kleinen Schluck als Basislack anmischen (für die Plastik Sechskantmutter vom Felgendeckel)

was heisst Du hast kein Warnlicht ? geht die ABS Lampe nur nicht an oder ist keine vorhanden oder ist sie kaputt ? die ABS Lampe muss beim Startvorgang leuchten und dann erstmal ausgehen, dann sollte das ABS funktionsbereit sein geht die Lampe dann beim Fahren an, deutet es auf einen Radsensor oder die Verkabelung zu Sensor hin

beim M20B25 kannst Du pro 0,1mm planen auch mit etwa 0,1 höherem Verdichtungsverhältnis rechnen durch die schrägen Quetschbereich beim 2,5-er ist hier der Effekt bei Block oder Kopf planen nahezu gleich es ist aber begrenzt, da die schrägen Quetschbereiche am Kopf nicht mit geplant werden, wird der Quetschspalt beim Planen geringer, egal ob Kopf oder Block geplant werden daher solltest Du vorher schonmal den Quetschspalt ermitteln und dann entscheiden wie wenig Quetschspalt Du Dich traust wenn Du "viel" mehr Verdichtung willst, dann solltest Du Dich für Block planen entscheiden und die schrägen Quetschbereich an den Kolben nachsetzen lassen, damit der Quetschspalt nicht zu knapp wird

das originale Ventil mit dem Ölabscheider und Rückfluss in die Ölwanne ist doch ein sinnvolles System wenn es keine Defekte aufweist wenn Du das ausser Kraft setzen willst, musst Du natürlich (wie die Vorredner schon schrieben) die Einblasseite der Öldämpfe vor die Drosselklappe verlegen, damit hast Du natürlich kaum noch Unterdruck im Kurbelgehäuse und der Ansaugbereich vor der DK wird öliger werden als mit dem werksseitigen System, was dem MAF auch nicht immer gut bekommt wofür ist so ein Tank gut oder was kann der besser ? ist in dem Tank auch ein Ölabscheider oder kann der Öldampf gleich wieder so raus wie er rein kommt ? und wohin läuft das Öl aus dem Tank ? eine Rückflußleitung in die Ölwanne ist ja nicht zu sehen, nur eine "Füllstandsanzeige", muss man den dann immer mal leeren oder wie geht das ? sorry wenn ich so blöde Fragen stelle, aber ich sehe eben keinen Vorteil bei dem Umbau, warum macht man das also ?

nimm eine neues Kurbelgehäuseentlüftungsventil, dann funktioniert wieder alles wie es soll das Ventil dient dazu, einen leichten Unterdruck im Kurbelgehäuse konstant zu halten, baust Du es aus, ist das nicht mehr gegeben

ich glaube es Dir ja, das war aber doch nicht immer so, oder ? früher gabs doch Abverkauf von Motoren, die waren doch fertig zusammengebaut ich kenne das so : alles was Gummidichtungen etc. sind, hat ja nur eine begrenzte Lagerzeit bei BMW, dann fliegt es raus, in den Schrott oder wenn man Glück hat, kann man was im Abverkauf ziehen oder hat sich das jetzt grundsätzlich verändert ?

da es auf eine Einzelabnahme rausläuft, darf das in den alten Bundesländern nur der TÜV und in den neuen Bundesländern nur die DEKRA machen der KÜS darf das in Deutschland garnicht

gut gemachte M20B25 kamen mit NW im Bereich von 270° bis 280° auf ca. 190PS aber das auch nur in Verbindung mit Fächerkrümmer, Kopfbearbeitung usw. siehe Alpina, Schnitzer und Hartge bei einem normalen Motor, wo nur die NW verbaut wird, sind die üblichen 6-8 % Mehrleistung als realistisch anzusehen, die NW Hersteller geben das ja auch so an der Drehmonentverlauf ändert sich generell zu höheren Drehzahlen hin, das maximale Drehmoment kann auch geringfüging ansteigen, Verluste im unteren Drehzahlbewreich sind aber unvermeidbar wie stark sich das im Einzelfall auswirkt, hängt vom Öffnungswinkel und der Spreizung der NW ab da es sehr viele symmetrische NW mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln und Spreizungen gibt, sind die Auswirkungen bzw. Ergebnisse so breit gefächert, dass keine allgemein gültige Aussage möglich ist von voll alltagstauglich bis nur für Renbetrieb ist alles dabei

rate mal wer noch

na wenn Du Dich da mal nicht täuschst, es kann natürlich so sein, aber ich selbst hatte noch nie Ärger mit NGK Kerzen, auch mit BOSCH nicht ich fahre sogar nur gute gebrauchte NGK`s in meinen M40 / M42 Motoren und selbst damit gab es nie ein Problem, irgendwann fliegen die natürlich auch raus, wenn sich der Elektrodenabstand wegen zu weit abgebrannter Kontakte nicht mehr brauchbar einstellen lässt und z.B. die Mittelelektrode statt rund nur noch ein dünnes flaches Blech ist in Deinem Fall kann es so sein : die neuen Kerzen haben einen geringeren Elektrodenabstand als die schon gelaufenen und weil die nötige Zündspannung jetzt mit dem kleineren Abstand geringer ist, sind Isolationsprobleme an Zündkabeln und -steckern erstmal kaschiert aber eben nicht weg, die kommen mit größerem Elektrodenabstand wieder, wenn der Zündspannungsbedarf durch größer werdenen Elektrodenabstand wieder ansteigt, denn der Elektrodenabstand bestimmt wieviel Zündspannung entstehen "muss" um den Funke zu erzeugen Ende der Klugscheisserei

.... vor allem werden auch alle Teile für den Zusammenbau auch frisch hergestellt, damit sie nicht schon Schäden vom Lagern haben ist auch manchmal lustig

die obere Lagerschale kann man "rausdrehen" und dann wegnehmen, die neue auch wieder so reindrehen, das geht schon, wobei die oberen oft keinen Verschleiss haben, ausser die erste wo die Riemen nach oben ziehen, es würde also oft schon reichen, wenn man nur die 1. obere und die 2. -7. tauscht, das macht natürlich nur Sinn, wenn man gebrauchte gute da hat, denn der Einzelkauf bei BMW ist teurer als ein ganzer Satz im Zubehör bei der Gelegenheit könnte man dann auch unverschlissene obere Schalen aus gebrauchten Motoren für unten verwenden, bei alten Blöcken bis ca. 3/88 passt das sowieso, bei neueren muss man die Nut für die Arretiernase im Lagerdeckel etwas breiter machen oder eben die Nase an der Schale etwas schmaler (was einfacher geht) dann hat man eine umlaufende 360° Ölnut und bessere Ölversorgung der Pleuellager, was besonders bei Motoren mit Benzinerkurbelwelle vorteilhaft ist, weil die keine Querbohrung in den HL-Zapfen haben und "eigentlich" auf eine umlaufende Ölnut angewiesen sind zur Lagerspielkontrolle bei solchen "Spielchen" empfiehlt sich natürlich die Prüfung mit Plastigauge, aber wer nicht die falsche Schleifstufe bem Lagermix erwischt, der wird auch ohne Nachmessen auskommen

bau nicht solchen Unsinn zusammen, mach was sinnvolles, Du hast 3 Möglichkeiten entweder wie es sich für späte VFL gehört : echte Vorförderpumpe und externe Inlinepumpe oder wie es bei frühen VFL mal gewesen ist : nur externe Inlinepumpe ohne Vorförderpumpe im Tank (mit Schlauch brücken oder andere Tankarmatur verwenden) oder wie es bei Faceliftmodellen ist : nur Intankhauptpumpe und keine externe Inlinepumpe (Schlauchbrücke)

der doppelte Druckschalter ersetzt die beiden einzelnen, er ist offen wenn zu wenig oder kein Kältemitteldruck vorhanden ist, ebenso ist er offen wenn zu viel Kältemitteldruck anliegt, der Schalter sorgt also dafür dass der Kompressor nur laufen kann, wenn der Kältemitteldruck im gewollten Bereich liegt den doppelten Schalter steckst Du an den Stecker von den beiden einzelnen Druckschaltern wo er am besten passt, den anderen sonst offenen Stecker am Kabelbaum musst Du dann brücken wenn Du es ganz korrekt haben willst, müssen wir Deinen Klimaschaltplan genau identifizieren, dazu musst Du mal ein Bild der vorhandenen Stecker samt Kabelfarben machen, dann schau ich gerne mal in die Pläne die hier oben auf der Seite verlinkt sind bzw. in die anderen die ich sonst noch so habe

das hättest Du noch nicht einmal machen müssen, entspannte Keilriemen und Zahnriemen reichen aus, die Welle wird ja schon durch das Eigengewicht etwas nach unten gezogen, die Dichtringe geben das her da muss man die Welle wegen der Schrägstellung des Motors nur ein ganz klein wenig in Richtung Fahrerseite drücken die Teilenummer der Dichtung für den unteren Räderkasten ist 11 14 1 720 903

naja, ein bisschen was lernt es schon (die Leerlaufstellerposition) damit hat es schon genug Arbeit

Du musst in den LMM hinein schauen. die Schleifspuren sieht man

also ich finde das Angebot ein bisschen unverschämt (teuer) wenn die schön sauber wären, gekürzt und ausgewogen, und wenn neue Ringe drauf wären, dann wärst Du mit Deiner Preisvorstellung schon nahe an der Realität http://www.ebay.de/itm/161670858063

5 Sekunden GOOGLE ..... http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/datasheet/downloads_3/dmf_value_list_de_de.pdf

irgendwas hast Du falsch gemacht, das ist zu 100% so, ob Du es nun wahr haben willst oder nicht, es IST so, die neuen Lager sind jedenfalls nicht schuld aber mal grundsätzlich : einen Motor der (O-Ton) "von Anfang an keinen Öldruck hat" lässt man garnicht erst "gefeuert" laufen, auch nicht paar Sekunden, sondern GAR NICHT ! VOR dem Starten lässt man den per Anlasser drehen bis die Öllampe ausgeht, erst dann kommen die Kerzen und die Sicherung der Benzinpumpe wieder rein beim M20 hat man im Gegensatz zu anderen BMW Motoren ja sogar noch die komfortable Möglichkeit, die Ölpumpe per Akkuschrauber anzutreiben und damit jegliche Gefahr von trocken laufen der Lager zu vermeiden, wer diese Möglichkeit nicht nutzt ....... beim M20 kann man auch den Fehler machen, den voll beölten alten Ölfilter dran zu lassen, dann saugt die Ölpumpe nichts an und es wird nix mit Öldruck, deshalb sollte bei abgenommener und entleerter Ölpumpe auch ein unbeölter Ölfilter dran sein oder zumindest der beölte Filter ein Stück weit abgeschraubt werden, damit die Pumpe die Möglichkeit hat, Öl zu fördern, warum das so ist muss hier nicht weiter erklärt werden, dazu gibts genug im www zu lesen was noch passieren kann, ist dass die Antriebswelle der Ölpumpe nicht richtig eingefädelt wird, aber den Fehler will ich erstmal keinem unterstellen, ich weiss aber dass es schon "passiert" ist und deshalb erwähne ich es vorsichtshalber mal aber leider ist es jetzt zu spät und um Deinen Motor geschehen, Du hast ihn ohne Öldruck laufen lassen und damit gekillt, ich glaube kaum, dass es eine Rettung ohne Komplettzerlegung und Austausch vieler Teile geben wird, wieviel da nun über den Jordan gegangen ist, wirst Du erst sehen wenn Du den Motor zerlegt hast

also so einen Unsinn hab ich schon lange nicht mehr gelesen wir reden hier von 30 oder 60 MILLIMETER Tieferlegung, das ist viel weniger was man mit einfachem Kopf anheben wieder ausgleichen kann von einer "unüberwindlichen Wand" kann also nicht die Rede sein, zumindest nicht weil eine Tieferlegung dafür die Ursache sein soll ... und schon garnicht macht das der Unterschied von einer "alltagstauglichen" 30mm Tieferlegung zur "unfahrbaren" 60mm Tieferlegung aus, dazwischen leigt eine Daumenbreite (nicht Daumenlänge !) wenn Du aus dem e30 nicht über den Q7 drüberschauen kannst, dann ist das so weil der Bock LKW Format hat und nicht weil der e30 um vielleicht lumpige 30mm "zuviel" tiefergelegt ist