vokuhila

ich würde, wenn ich schon soweit bis zum Tankgeber vorgedrungen bin, dann schon eher den Geber aus dem Tank rausziehen um zu sehen ob der Kontakt auch schaltet beim nur Kabel brücken wird ja nur die Lampe geprüft und man weiss nicht ob der Schwimmerkontakt funktioniert

erstmal solltest Du oben im Armaturenbrettkabelbaum (nicht unten in der Mittelkonsole !) suchen, ob das Kabel für die Uhr samt passendem Stecker (Du weisst ja nun wie der aussehen muss) irgendwo hinterm Radio zurückgebunden ist findest Du nichts, dann nimmst Du den Kabelbaum den Du zur Uhr bekommen hast und suchst Dir im Armaturenbrettkabelbaum die gleichen Farben und klemmst die Kabel da drauf am Radio anklemmen ist nicht so optimal, denn da findest Du nur Dauerplus, Masse und Lichtplus, aber nicht die helligkeitsgeregelte Masseleitung für die Uhrenbeleuchtung

nein gibts nicht

da bist Du aber auch an einen Prüfer geraten, meine Fresse ! eigentlich hat TA-Technix ja recht mit "der soll besser Fahrräder prüfen" andererseits hat TA-Technix da auch nicht grade eine Meisterleistung vollbracht was die Formulierung im Gutachten betrifft naja, wenn die Dir die Bestätigung schicken, dann geh wieder zu dem widerspenstigen Prüfer und leg ihm das vor, klein bei geben würde ich bei der Sachlage aus Prinzip nicht, schliesslich ist es ein geprüftes Fahrwerk zu dem ein Gutachten vorliegt ich würde dann aber auch gleich das komplette Werkzeug zum Federbeinausbau mitnehmen, denn der Affe (Prüfer) wird die Kennung auf den Dämpferpatronen beidseitig sehen wollen, dabei würde ich freundlich und völlig entspannt bleiben : "Sie möchten die Dämpferkennung sehen ? kein Problem, ich bau die Patronen eben mal schnell aus" ich meine er "darf" das ja kontrollieren und deswegen würde ich mich darüber auch nicht aufregen oder eine Diskussion anfangen so einem Wixxer würde ich die Verweigerung der Eintragung nicht gönnen, niemals ! ganz einfach weil Du im Recht bist, er sitzt nur scheinbar am längeren Hebel aber das nützt dem Affenpopo in dem Fall nichts, er kann Dich maximal ein wenig ärgern auf jeden Fall wirst Du mit der Eintragung dort vom Hof rollen, lass Dich bloss nicht klein kriegen, nicht in dem Fall !

bei 4/88 ist das noch im ersten faceliftjahr und das ABS natürlich noch mit separatem Überspannungsschutzrelais und wird NICHT über Pin20 eingeschaltet sondern über Kl.15 (Zündung) und eben dieses Überspannungsschutzrelais da kommt es dann drauf an ob Du einen separaten ABS Kabelbaum hast, dann wäre es am SA-Stecker angesteckt, bei einem in den Hauptkabelbaum integrierten ABS ist es intern fest verdrahtet und woher hast Du eigentlich diese fehlerhafte Belegung ? lad Dir doch einfach mal einen Stromlaufplan für das 88-er Modell runter, geht schneller als hier Fragen stellen Pin14 ist das Geschwindigkeitssignal vom Tacho zum Motorsteuergerät, ist aber nicht in allen Modellen belegt Pin11 ist die Reset-Leitung für den Service-Intervall wenn bei Dir die nach dem Motorstart die Ladekontrolle nicht ausgeht, dann musst Du zuerst mal den Fehler beheben, weil sonst die ABS-Lampe auch nicht ausgehen kann, das ABS schaut auf die Ladekontrolle

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irgendwelche Verbindungen auf gut Glück durchmessen ist doch verschenkte Zeit es muss mit System gesucht werden und nicht wahllos alles durchgemessen werden beim Tacho (und da würde ich anfangen) ist es recht leicht der Tacho selbst hat im Kombiinstrument nur 4 Anschlüsse, Plus 12V, Masse, der Eingang vom Diffgeber und der Ausgang Geschwindigkeitssignal für die Si-Platine usw. um dort zu messen muss die Front vom Kombi abgenommen werden, dann zieht man den Tacho raus, auf der Platine ist aufgedruckt wo was ist (Kl.15 12V, Kl.31Masse , Kl.31b Eingang usw.) aber aufpassen ! der Steckverbinder hat ein "blindes" Pin oben, was auf der Grundplatine aber ankommt, also nicht verzählen beim Übertragen auf die Grundplatine Tacho wieder reinstecken und Zündung einschalten, dann kann man auf der großen Grundplatine an den Lötstellen vom Steckverbinder gut messen was los ist es sollte 12V anliegen und am Massepin Klemme 31 eben Masse, damit wäre die Versorgung vom Instrument erstmal da, wenn nicht muss per Schaltplan gesucht werden wo 12V verloren gehen oder ggf. auch die Masse unterbrochen ist die Spannung am Gebereingang Klemme 31b muss bei drehender Hinterachse 9x pro Radumdrehung zwischen Masse und etwa 10V hin und her springen, tut sie das nicht, ist der Weg zum Geber zu untersuchen (Schaltplan hilft auch hier treffsicher weiter) die Spannung am Ausgang Geschwindigkeitssignal muss auch pulsieren, aber das ist wegen der kurzen Impulslänge per Multimeter nur schwer zu erfassen, ein Osziloskop wäre da besser, manche Multimeter haben sogar eins eingebaut, ansonsten kann man sich für deutlich unter 50 EUR in der ebucht auch mal ein einfaches kleines Handoszi kaufen wenn das nun laut Messung alles so in Ordnung ist, und der Tacho aber nichts macht, dann ist das Tachoinstrument selbst defekt und man muss auf der kleinen Platine am Tacho hintendran weitersuchen

da bin ich der gleichen Meinung wie Georg Dein Motorumbau kann nur legal eingetragen werden, wenn Du MIT Deinem umgebauten Motor ein Leistungs-, Geräusch- und vor allem ein Abgasgutachten erstellen lässt, wenn der Motor es schafft und Dein Geldbeutel die teurere Euro 2 Abgasprüfung zulässt, kannst Du vielleicht sogar eine EURO 2 Abgasnorm eingetragen bekommen andere "Scheinkopien" oder ähnlicher Mumpitz werden Dir nicht helfen, da Du in keinster Weise einen ISO-Norm konformen 1:1 Nachbau eines möglicherweise schon einmal positiv geprüften Motors nachweisen kannst, wenn der Prüfer die Baugleichheit überprüfen soll, muss er BEIDE Motoren zerlegen und die Gleichheit dokumentieren so sieht es leider aus im Bürokratenland ( und es wird in Zunkunft nicht besser werden, sondern schlimmer )

und was willst Du uns damit sagen ? dass der Eimer offensichtlich sehr gut umgebaut wurde, ist den Bildern nach anzunehmen also willst Du ein Lob aussprechen, Bewunderung ausdrücken oder Kritik üben ? so richtig weiss ich nicht worauf Du hinaus willst der Preis ? steht doch da, ist nicht relevant

der Lenker hier lag fertig mit Nabe rum und ist 15min vor der Abnahme noch schnell eingebaut worden denn ich wollte schon so viel wie möglich von den einzutragenden Teilen auch wirklich verbaut haben und grad Lenkrad war wichtig, weil die ABE wegen nicht serienmässiger Rad-Reifenkombi eben nicht gilt und ABE vorzeigen das Gleiche wäre wie nicht vorzeigen da alle 330mm Ausführungen die gleiche Kennzeichnung und KBA Nr. haben, sind die Möglichkeiten nun doch sehr vielfältig, ich hätte jetzt auch eins mit blauen Einsätzen .... wobei es vom Anfassen her in der ganzen Serie nur noch eine geringfügig bessere Variante gibt (für meine Hände zumindest)

das mit Halbkugelbrennräumen ist doch beim M20B25 Kopf unnötiges Geschrei, weil der das schon fast hat der M20B25 hat eigentlich einen sehr vorteilhaft gestalteten Brennraum, der ist linsenförmig, also eine halbkugelartige Mulde im Kolben und dazu die gleiche Formgebung im Kopf dieser Brennraum ist exzentrisch zur Zylinderbohrung in Richtung Zündkerze hin versetzt, damit wird die Zündkerze fast mittig im Brennraum plaziert zudem wird durch die schräg stehenden Quetschbereiche das Gemisch mittig in den Brennraum gedrückt und nicht nur am Kolbenboden entlang wie das bei Motoren nit plan zur Kopfdichtung liegenden Quetschbereichen der Fall ist, wenn sie nicht grade tiefe Mulden im Kolben haben wodurch das dann auch wieder "mittig" in den Brennraum gedrückt würde original passt allerdings die Brennraumform im M20B25 Kopf nicht ganz zur exakt runden Mulde im Kolben, im Bereich vom Quetschspalt ist der Kopf bisschen zu wenig ausgearbeitet, er ist dort etwas elliptisch statt rund, und genau das beseitigt ALPINA beim B3 2,7 Motor, dort ist der Kopf sehr genau zu den Kolben passend, die Kontur der "Brennraumlinse" ist runder und "ungestört" ausserdem führt diese Bearbeitung zu einer verbesserten Einströmung, denn "hinter" dem Einlassventil erweitert sich der Raum für das Gemisch bei geöffnetem Ventil und das bringt laut alles Publikationen sehr viel

natürlich müssen beide Ölwannendichtungen getauscht werden, denn erst die obere hat die kritische Stelle ausserdem muss die obere Wanne ohnehin ab um an das Öldruckregelventil zu kommen und wenn die Wanne sowieso abgenommen werden soll, dann würde ich die Pleuellager anschauen und ggf. ersetzen wobei man bei den km dann den PL-Tausch auch "einfach mal machen" sollte, bisschen zu früh (vielleicht) aber besser als zu spät

den kopfrissanfälligen M20 würde ich nicht unbedingt mit dem 88° Thermostat bestücken wenn das 80° Thermostat korrekt funktioniert und der einzige Makel der nicht ganz mittig stehende Zeiger ist, dann würde ich nur den Zeiger auf dem Thermometer ein Stück verdrehen so dass es stimmt

tja die liege gute alte "Flow Bench" ...... das ist aber eben nur ein Messgerät und kein Motor auf der Flowbench gibt es nur konstante Strömung (in eine Richtung) gut zum Messen und zum Vergleichen, wenn es um Ventilsitzwinkel und Ventilöffnung geht, da kann man schon Sinn oder Unsinn einer Bearbeitung oder einer NW-Wahl herausmessen, die Kanallänge ist dabei zwar ein Faktor der auch das Ergebnis beeinflusst, aber bei weitem nicht so stark wie der Effekt am Motor bei Änderung der Saugrohrlänge man kann das dort gemessene nicht so direkt auf den Motor übertragen, denn es gibt keine Gassäule die beschleunigt und wieder abgebremst wird, es gibt keine Gasschwingungen in den Einlasskanälen wie es beim Motor der Fall ist, es gibt keinen Kolben der je nach Kurbelwinkel über die Einlasszeit hin unterschiedlich viel "saugt" und der durch Einlasschluss nach UT bei niedrigen Drehzahlen wieder was zurück in die Einlasskanäle drückt, das bleibt auf der Flowbench alles aussen vor

M10x50 solltest Du auch im normalen Schraubenhandel mit Innensechskantkopf bekommen, wird auf jeden Fall viel billiger als bei BMW aber 10.9 Festigkeit sollten es schon mindestens sein, 8.8-er oder gar noch schlechtere Baumarkt Gummischrauben würde ich dort nicht verbauen die kurzen 43mm würde ich auch nicht verbauen es ist schon mit den richtigen Schrauben (für manche) schwer genug, das so fest zu bekommen dass sich die Sachen nicht lockern

das Gaspedal steckte auch in der Ölwanne, hatte also rechts einen ÖLFUSS und falls jemand nachrechnen will : dyn. Abrollumfang der 225/35R17 ist ja bekanntermaßen recht genau 1,80m, zumindest im Neuzustand mit vollem Profil, was hier auch der Fall ist bei einer Gesamtübersetzung von 3,45:1 (e36 Getriebe im 5. Gang 1:1 und 3,45:1 Diff) ergibt das bei 7000 U/min nunmal recht genau 219km/h und für die Schlaumeier : nein ! der DZM eilt auch nicht die üblichen 200-300 U/min vor wie es beim originalen ist und jetzt muss ich bald mein Versprechen einlösen, denn ich hab gesagt, es gibt erst dann einen 240-er Tacho, wenn der Hobel den 220-er voll macht ....... wir sind da in echt nur etwa 160km/h gefahren, beim schalten in den 5. Gang hatten wir dann wegen dem Mega-Drehmoment unkontrollierbaren Wheelspin und deshalb gingen Tacho und DZM mal kurz soweit rauf, das Gripniveau auf der Autobhan ist eben auch nicht mehr das was es mal war die ist doch immernoch irgendwie kaputt und zeigt Grütze an aber wir hatten keine Zeit das zu reparieren

zwischen den beiden Varianten sind schon die Steckerleisten von der Kontaktanzahl und Anordung nicht kompatibel für den würde das wohl passen

ich versuche es mal etwas anders zu erklären, also die Funktion und das "warum" (zumindest aus meiner Sicht) bis zum Ende des ersten Facelift Modelljahres gab es noch den 316i mit M10 Motor, der hatte noch kein "echtes" DME-Hauptrelais und eben auch nicht die damit verbundene Überspannungsabschaltung über das DME Steuergerät deshalb hatte das "alte" ABS (von Serienbeginn des e30 an) ein separates Überspannungssschutzrelais oberhalb vom ABS Steuerteil und konnte damit für sämtliche Motorvarianten verwendet werden erst ab dem zweiten Faceliftmodelljahr gab es keine Motoren ohne DME mehr, also konnte der Überspannungsschutz quasi vom Motorsteuerteil mit übernommen werden und das separate Überspannungssschutzrelais für das ABS konnte für alle Modelle entfallen die "Einschaltleitung" für das ABS Hauptrelais kam dann nicht mehr von Klemme 15 (Zündung) sondern von der über das DME Hauptrelais geschalteten Klemme "Motorsteuerung EIN" die bei Überspannung dann vom DME Steuerteil ausgeschaltet wird dafür wurde am runden Motorstecker unglücklicherweise das Pin20 auserkoren, leider hatte das bei früheren Modellen fahrzeugseitig einen Massedraht, was dann bei der unglücklichen Kombination (neuer Motorkabelbaum mit ABS Einschaltleitung und altes Fahrzeug mit Masse auf Pin20) regelmässig zum Abrauchen des Motor- bzw. auch Fahrzeugkabelbaumes geführt hat andersherum, also alter Motorkabelbaum und neues Fahrzeug erzeugt auch Rauch, aber nicht am Kabelbaum sondern an den Reifen, weil das ABS garnicht erst eingeschaltet wird, weil die Einschaltspannung an Pin20 eben fehlt, um das ABS korrekt anzuschalten, muss eine der rot/weissen Leitungen die sich zu Hauf im Motorkabelbaum finden, mit dem Pin 20 verbunden werden die optimale Verwirrung dabei hat BMW gestiftet, indem ein rot/gelbes Kabel auf die rot/weissen im Motorkabelbaum geklemmt wurde und das rot/gelbe dann zum Pin20 geführt wurde eine aus meiner Sicht völlig unversändliche Lösung, rot/weiss wäre eindeutig gewesen, auch im Hinblick darauf, dass rot/gelb sonst ja eigentlich ein Dauerplus ist und kein geschaltetes, aber wir müssen nicht alles verstehen, wir sollten nur wissen dass es so ist wenn also nun ein baureihenfremder Motor in den e30 mit der neueren ABS Variante wandert, sollte die ABS "Einschaltung" so gemacht werden wie es ab Werk vorgesehen war, also die vom DME Hauptrelais geschaltete Leitung angezapft und zum Pin20 geführt werden, ich würde dafür ein rot/weisses Kabel verwenden, Originalfreaks werden die BMW Verwirrung mit rot/gelb natürlich als unumgänglich ansehen

erstaunlich ist, dass der Motor mit dem "NG Kopf" an überhaupt keiner Stelle im Leistungsdiagramm auch nur ein klitzekleines Bisschen besser war der Motor mit dem "neuen Kopf" packt obenrum fast durchweg anständig was drauf und das ohne untenrum weniger zu haben in dem Fall hier ist das sogar sehr gut vergleichbar, da das Fahrzeug und der Prüfstand und auch der Abstimmer derselbe ist ..... schönen Gruss an NG-Motorsports ...... aber um fair zu bleiben muss man schon sagen, dass nicht jede Kopfbearbeitung zu jeder Nockenwelle passt, ich weiss (aus verlässlicher Quelle) dass z.B. Randlinger (jetzt Quintec) bei den S14 Rennmotoren für jede Nockenwelle und Kopfbearbeitunngsstufe die optimale Kombination in den Prüfstandsläufen rausgefahren haben vielleicht "braucht" der NG-Kopf (und möglicherweise auch der 2,9-er M20) ja eine deutlich schärfere NW um sein Potenzial besser ausspielen zu können ?

wenn nur das Lager schwergängig und der Gummibalg noch gut ist, dann hätte ich nur das Kugellager getauscht, kostet keine 5 EUR

die ebay Angebote sind beide für die alte Generation der Kombiinstrumente bis ca. Bj. 1/86 wo der Codierstecker auf der Rückseite hinter dem DZM steckt und die Platine "nur" den Service-Intervall verarbeiten muss wer von dem Preis nicht abgeschreckt wird, kann da gerne zugreifen, ich denke schon dass es funktionieren wird obwohl ich denke dass man dafür auch mehrere gebrauchte SI-Platinen instandsetzen kann

4 in 1 burstflow ? funktioniuert das überhaupt mit einem serienmässig belassenen M42 ? oder anders gesagt : funktioniert es besser als die Serienanlage ?

da sollte eine Nut an den Blinkergehäusen zu sehen sein, da hinein kommt die Dichtung

es müssen nicht unbedingt die originalen schwarzen von Hella sein, umgebaute weisse Hella oder Bosch funktionieren ebenso gut und sind auch noch schwärzer, wenn man es richtig macht auf die Lichtausbeute usw. hat das "schwarz machen" keinen Einfluß, da nur unwichtige Teile geschwärzt werden und nichts was den Lichtstrom behindert ich selbst würde niemals Geld ausgeben nur um "originale schwarze Hellas" zu bekommen, weil es mir Wurscht ist aber : es müssen originale schwarze Hellas sein wenn sie als originale schwarze Hellas angeboten werden und darum ging es mir (und anderen) bei der ebay Verarsche und wenn Du eine Streuscheibe von einem weissen Hella auf einen originalen schwarzen Hella gemacht hast, dann waren es mal originale und sind nun umgebaute mit der falschen Streuscheibe, wenn das für Dich auch o.k. ist dann passt es doch und es gibt nichts zu meckern