vokuhila

wer soll denn die Fragen alle beantworten und vor allem wie ? mit ja oder nein wären die meisten ja schon beantwortet aber was bringt Dir das ? dann kommt als Nächstes, warum ja oder nein ! eigentlich müssste man zu jeder Frage eine mehrseitige Abhandlung schreiben, wer hat die Zeit ? für manche Fragen müsste man sogar beim Urschleim anfangen, denn einige Fragen sind nur so zu beantworten Beispiel gefällig : gibts bei zu scharfen Nocken irgendwann zu starke Leistungseinbußen im unteren Bereich? Was soll so eine Frage ? die ist schon beim allerniedrigsten Wissensstand überflüssig, nur absolut Unwissende würden die stellen

"Muster in der Dämmung" wären mir Wurscht, weil man die ja nicht sieht, ist ja unten ..... ich hab die gekärchterten Teppiche immer im Sommer paar Tage übern Gartenzaun gehängt

es zeigt, das zumindest regelmässige Ölwechsel stattgefunden haben und dass offensichtlich kein Kühlwasser in den Ölkreislauf kommt, mehr aber auch nicht es zeigt nicht eine niedrige Laufleistung an (siehe Posting von Fabian) um die Laufleistung abschätzen (!!!) zu können, müssten die Pleuellager inspiziert werden, ist dort NICHTS zu sehen, dann könnten die "erträumten" 100tkm vielleicht sogar zutreffen, wenn die PL aber schon in der ersten Schicht durch sind, dann kann man ruhig von 200tkm ausgehen

hast Du den original BMW Sensor für die NW genommen oder ein Zubehörteil ? warum ? ..... weil mit Zubehördreck gabs immer mal Ärger, grade bei den NW Sensoren (zumindest bei meinen Kumpels in den freien Werkstätten)

wo ist eigentlich das Problem ? die 865kg die im Brief stehen, sind die ZULÄSSIGE Achslast für die Vorderachse vom Auto und NICHT die tatsächliche Achslast die immer vorhanden ist ablasten der Vorder- oder Hinterachse ist doch für den Prüfer kein Problem, schon garnicht wenn es um lumpige 25kg oder gar nur 5kg geht, Auflasten wäre schwieriger, weil es da um die Festigkeit der Achsteile gehen würde, aber weniger "zulassen" als werksseitig birgt ja nun überhaupt kein Risiko dazu wird das Auto auf die Waage gestellt und die in der Prüfstelle vorhandenen Ersatzgewichte für Insassen und Gepäck in das Auto geladen, dann sieht der Prüfer was maximal an Achlast auftreten kann und was er dann vom werksseitig hoch gegriffenen Vorgabewert abziehen kann an der Hinterachse tun sich viele Prüfer dabei zwar leichter, weil eben oft einer der 5 Sitzplätze "streichbar" ist, was beim Cabrio aber nun grade mal nicht der Fall ist, hier muss der Hinweis anhand der bei der Beladung ermittelten Werte gelten, wenn also hinten nur noch z.B. 238kg Zuladung drin sind, dann kann man eben keine 2 "Kallis" auf die Rückbank quetschen und den Kofferraum voller Zementsäcke haben gleiches gilt aber eben auch für die Vorderachse, nur dass die der Kofferraum außen vor ist und die Rücksitzbesatzung kaum Einfluss hat, es geht also nur darum, wieviel auf den Vordersitzen an Gewicht hin darf und genau das kann der Prüfer auf der Waage ermitteln, wenn da vorne auf den Sitzen z.B. pro Seite "nur" noch 127,5kg statt ehemals 150kg möglich sind, dann ist eben die Grenze für die Mitfahrer nicht mehr 150kg sondern 127,5kg und der Fahrer (!!!) hat wie vorher auch dafür zu sorgen, dass die nicht überschritten werden ein kleiner Trick, der manchem Prüfer vielleicht nicht sofort auffallen würde, wäre bei Cabrio die Sache (nur) mit offenem Verdeck zu prüfen, dann dürfte das an der Vorderachse nicht grenzwertig werden das alles muss sich natürlich in vernünftigem Rahmen bewegen, kein Prüfer wird einen Sitzplatz "eingetragen" lassen, auf dem nur noch 50kg Leichtgewichte mitfahren dürfen, dann wird eher gestrichen, andersherum wird kein Prüfer ein e30 Cabrio dafür auslegen (können oder müssen) dass 4 "Kallis" samt Reisegepäck rein dürfen, mal abgesehen davon, ob sie überhaupt reinpasen würden die Verantwortung für die Einhaltung der Beladungsgrenze liegt aber IMMER beim Fahrer, egal ob nun wie im Beispiel an der Vorderachse 865kg oder 840kg im Schein stehen, der Prüfer setzt nur die niedrigere Grenze fest, weil eben die Federn nicht mehr hergeben

ohne die Platine selbst auf dem Tisch zu haben ist da wenig zu sagen, mir ist zumindest kein typischer Defekt bekannt, der sich so äußert, will sagen, es gibt keinen "heissen Tip"

aber das ist doch leicht anzupassen, oder ?

nimm einfach irgend einen, den Du günstig bekommen kannst, die halten alle die lumpigen 40 tkm für den übervorsichtigen ZR-Tausch wenn es unbedingt ein "Markenteil" sein muss, dann eben Dayco, BOSCH, Gates, Contitech ansonsten eben die Zubehörlabels die "irgendwas" einpacken, Febi, QH, Pax und wie sie alle heissen wichtiger ist, wie Du den einbaust, also nicht zu straff spannen, sonst gibts hässliche Geräusche, lieber anfangs etwas lockerer und nach paar tausend km dann geringfügig nachspannen

Radlagerwerkzeug hab ich da (für Antriebsflansche aus den Radlagern, Radlager aus den Lenkern und auch beides wieder rein) auch was um die meist auf dem Antriebsflansch verbleibenden Innenringe von den Flanschen runterzuziehen und auch was um die Antriebswellen wieder in die Antriebsflansche reinzuziehen (falls es doch mal schwerer geht)

das is mal ein guter Tip

ja sorry, hab ich im Suff wohl verwechselt

wie oft willst Du das denn noch versuchen ? so langsam sollte es doch nun mal klar sein, dass man beim e30 NIEMALS hinten die neueren Reifen draufmachen sollte es gilt : immer vorne die mit mehr Profil fahren, wenn neue drauf kommen dann erst recht nach vorne damit ansonsten hast Du genau das was Du beschreibst

der Lautsprecher selbst "fängt" sich eher nichts ein, also die Antriebsspule vom Lautsprecher auch die Lautsprecherkabel fangen sich normalerweise nicht soviel ein, dass es hörbar würde aber eine passive Frequenzweiche ist eine prima Möglichkeit, das pulsierende Magnetfeld einer gespeisten dicken Batterieleitung (Batterie im Heck) oder Endstufenzuleitung (Endstufe im Heck ggf. noch verschlimmbessert mit dicken Power-Cap) hörbar zu machen und das funktioniert je nach Weichentyp auch besonders "gut" bei ausgeschaltetem Verstärker das passiert wenn die Spule(n) der Frequenzweiche irgendwie "offen" sind, also Luftspulen oder welche auf Stabkernen, was ja der übliche Fall ist, geschlossene Spulen sind im LS-Bereich eher selten auch die Spulen der Tief-Mitteltöner vom Soundsystem sind "offen" über den Magnet gewickelt (eine ohnehin merkwürdige Bauweise) aber die können was aufnehmen dass es laut TE "mal mehr mal weniger" ist, würde ich dem unterschiedlich stark pulsierenden Ladestrom auf Grund unterschiedlichem Ladezustand der Batterie zuschreiben bei externen Weichen kann man die Weichen bzw. Spulen ggf. etwas verdrehen um die Induktion zu verringern, das geht natürlich bei den blöden Soundsystem Lautsprechern nicht stell Dir einfach das Schaltbild der einfachen 6db Weiche vom Soundsystem vor, TT-Zweig und HT-Zweig sind zwar parallel geschaltet, wenn der Verstärker aber aus ist bilden sie allerdings einen durch den fehlenden Quellwiderstand vom Verstärker fast unbedämpften geschlossenen Stromkreis in sich also alles was in der Spule vor dem TT induziert wird, fliesst ungedämpft durch beide LS-Wicklungen und wird besonders am HT hörbar, es pfeift also vornehmlich dort ist der Verstärker eingeschaltet, wird (durch den idealerweise gegen Null gehenden Quellwiderstand vom Verstärker) der induzierte Strom an den Klemmen vom Verstärker kurzgeschlossen, es kann sich also keine Spannung an den "Quellanschlüssen" vom Hochtönerzweig ausbilden und damit bleibt der dann stumm bei eingeschaltetem Verstärker wird es also eher aus dem TT zu hören sein, was meist weniger auffällig ist es kann also durchhaus bei eingeschaltetem Verstärker besser sein als bei ausgeschaltetem Verstärker, wenn die Einstreuung im Bereich er Lautsprecher(weiche) stattfindet

? was ist denn dran so schwierig ? ne Vanoseinheit abzudichten ist doch vom Schwierigkeitsgrad her noch unterhalb der ersten überhaupt erfassten Marke o.k. für Doppellinkshänder mit 10 Daumenmissbildung und Hirnzellensparausstattung für die überlebenswichtigen Körperfunktionen ist es vielleicht nichts, aber solche (armen Schweine) schreiben in der Regel auch nur selten was in die Foren, und wenn, dann ist es durchaus leicht als unlesbar zu erkennen

gib den neu verbauten Ringen erstmal paar Wochen Einlaufzeit

sowas kannst Du auch quasi "vor Ort" klären wenn Du mal wieder ne Riemenrunde drehst, kommste bei mir vorbei und holst ne gemachte Tauschplatine ab

willst Du mit oder ohne ABS bauen ?

so eine Motoreintragung ist immer eine §21 Abnahme, also eine Einzelabnahme, zu der kein Gutachten gebraucht wird, bestenfalls wird ein Abgasgutachten und eine Geräuschmessung fällig so eine Einzelabnahme ist, wie der Name schon vermuten lässt, eben eine einmalige Sache, für das jeweilige Fahrzeug einzeln gemacht und nicht übertragbar, weil jeder Umbau eben immer ein wenig anders ist im besten Fall wird ein Prüfer, der schon mal so einen Motorumbau eingetragen hat, sich etwas leichter tun wenn er das wiederholen soll, aber es wird immer eine Einzelabnahme nach §21 bleiben für die der Prüfer kein Gutachten braucht, denn er stellt selbst dieses Gutachten aus, einmalig für jedes Fahrzeug neu

sind übliche Preise bei uns, allerdings im "Osten" also den neuen Bundesländern aber wenn Du Tante Google mal befragst, wirst Du auch Preise in dem Bereich finden, ebenso wenn Du in der ebucht mal nach Kopf planen usw, suchst es gibt natürlich Halsabschneider, die meinen dass man dafür auch den 3-fachen Preis verlangen kann, zu denen muss man ja nicht unbedingt gehen, dort tummeln sich die Geldsäcke mit den "unbezahlbaren" Oldtimern und lassen sich (gerechterweise ....) das reichlich vorhandene Geld abnehmen, denen tut das ja nicht weh, je teurer desto mehr können die dann rumlabern

Kopf im Heisswasserbad abdrücken kostet max. 100 EUR, kalt abdrücken ist billiger Kopf planen kostet im Schnitt zwischen 40 EUR und 80 EUR jeglicher "Schlachtplan" beginnt mit dem Kopf runternehmen, egal ob Du den Kopf abdrücken willst oder die Kopfdichtung inspizieren willst oder einen anderen Kopf draufmachen willst ist der Kopf runter, dann wirst Du etwas an der Kopfdichtung sehen, oder eben nicht, und darauf bauen sich dann die folgenden Schritte auf siehst Du nichts an der Dichtung, sollte der Kopf abgedrückt werden, ist er gerissen, brauchst Du einen anderen siehst Du was an der Dichtung, kannst Du das Abdrücken eigentlich weglassen und nur die Dichtung tauschen, vorher natürlich prüfen ob Block (!) UND Kopf plan sind und ggf. eben planen lassen