vokuhila

bist Du sicher, dass bei Deinen Kenntnissen über die Motoren ein Turboumbau das richtige Projekt ist ? sorry, aber es hört sich nunmal leider so an, als ob Du von den Motoren nicht den geringsten Schimmer hast wenn Du schon die Unterschiede zwischen 2-Liter und 2,5-Liter nicht kennst und Dir von anderen Nichtswissern Unsinn "erzählen lassen" musst und dann solls gleich noch ein Turbo werden ? der M50 ist kein VR6 wo es fertige Kit`s zum "draufschrauben" gibt die auch noch problemlos funktionieren

auf die Idee so nen Kopf vorher mal abdrücken zu lassen ist keiner gekommen ?

lass mich raten, der "Chef" repariert alle möglichen Autos, aber BMW M20 Motoren sind nicht sein Gebiet, sonst hätte er nicht 99% Kopfdichtung gesagt, sondern eher 10% Kopfdichtung und 90% Kopfriss das Vorgehen ist einfach, der Kopf muss abgedrückt werden, das kann auch noch bei montiertem Kopf gemacht werden, Wasser ablassen und Kühlsystem mit Druckluft beaufschlagen, aber nicht soviel Druck, dass das Überdruckventil vom Ausgleichbehälter aufmacht wenn Du mit höherem Druck arbeiten willst um den Riss besser zu erkennen, dann sollten der Heizungskühler und der Wasserkühler abgeklemmt werden, sonst machst Du die damit kaputt dann Ventildeckel runter und unter der NW mit Lecksuchspray absprühen, der typische Kopfriss ist beim M20 dort zu finden, wenn da Bläschen kommen, kannst Du Dich schonmal um einen anderen Kopf kümmern kommt dort nichts, kann der Kopf runter gemacht werden und es gibt die Hoffnung einen Kopfdichtungsschaden zu entdecken, ist dieser eindeutig, dann kann man von einer erfolgreichen Reparatur durch Kopfdichtung tauschen ausgehen sicherer ist natürlich, den ausgebauten Kopf heiss abdrücken zu lassen, denn manchmal ist der Riss erst am Beginn und geht erst bei heissem Motor "auf" und wenn Du Wasser im Öl hattest, dann sollten nicht nur die PL sondern auch die HL inspiziert und bei Bedarf getauscht werden

hast Du evtl. einen (rein elektrisch arbeitenden) HJS KLR verbaut ?

man kann auch den kompletten Geber tauschen wenn nur die Feder gebrochen ist, so teuer sind die Zylinder ja nicht, zumindest wenn man sie nicht bei BMW kauft

ja, wenn man so Sportreifen wie den Toyo R888 mit einbezieht, dann sind die Kombinationen 195/55 und 215/50 sowie auch 205/50 und 225/45 machbar sind aber eben keine "normalen" Reifen das meine ich jetzt nicht (nur) auf den Preis bezogen für ein Auto was nicht unbedingt bei jedem Wetter bewegt werden muss, und wenn es bewegt wird, dann eher zu Spass, dennoch eine Überlegung wert nur hat der TE einen eta und da weiss ich nicht so recht ob es das lässt eher auf "unsprotliche" Ambitionen schliessen, wer heizen will, dem wird ein eta nicht reichen bzw. nicht passen

da hast Du natürlich recht, es ist bei Mischbereifung wirklich nicht immer leicht, was zueinander passendes zu finden, ich kenne das weil ich fast ausschleisslich solche Reifen-Felgen-Kombis habe, zwar nicht in 15" sondern in 16" und 17" und 18" was es manchmal etwas leichter macht und hoffentlich meine Unwissenheit bei einigen 15" Kombis zum Teil entschuldigt und den 215/50 gibts derzeit wirklich nicht, Asche über mein Haupt hatte das nur noch von nem Kumpel in Erinnerung, da gabs den von Dunlop, ist aber schon ne Weile her, also fällt 195/55 und 215/50 derzeit wohl ganz aus

gleiche Reifen auf unterschiedlich breiten Felgen sind doch vertane Möglichkeiten optisch ist es meistens auch mangelhaft, da die Reifenflanken unterschiedlich stehen für mich wäre das ein klares "Nein" auf eine 8" Felge gehört für mich eher ein 215-er Reifen statt ein 205-er, wobei das natürlich auch darauf ankommt wie breit die Reifen ausfallen, kann durchaus sein, dass manch 205-er breiter ausfällt als ein 215-er, und das nicht nur optisch sondern auch nachmessbar trotzdem würde ich bevorzugt 195/55 mit 215/50 kombiniert wählen, das gibt bei einem nur 35mm tiefergelegten e30 noch ansprechend füllige Radhäuser, der Raddurchmesser ist zwar etwas kleiner als bei 205/55 aber immernoch größer als bei 205/50, die Reifenauswahl ist zwar nicht überragend aber es ist nicht so dass man garnichts findet die Kombi 205/55 und 225/50 hingegen muss man mögen, der 225-er ist dann schon ein ganz schöner "Ballon" und sehr "klassisch" hätte ich hingegen einen VFL dann wäre der rundum 60 tiefer und es würde 195/50 mit 215/45 kombiert draufkommen, aber das nur am Rande

7x15 und 8x15 ...... hmm 205/55 mit 225/50 oder 185/60 mit 205/55 kombiniert hätten Originalabrollumfang 195/55 mit 215/50 kombiniert ist dann etwas kleiner als original 205/50 mit 225/45 oder 185/55 mit 205/50 kombiniert ist noch etwas kleiner (der 225/45 ist fast nur als Toyo R888 aufzutreiben) 195/50 mit 215/45 kombiniert ist dann nochmal etwas kleiner vom Abrollumfang

im Geberzylinder ist eine Rückstellfeder, die bricht gerne mal und das gibt es dieses Problem

und hier gibt es mal den vorläufigen Testaufbau zu sehen, ich hab es so einfach wie möglich gehalten http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1698/gallery_15395_1698_17995.jpg und für alle, die jetzt nicht gleich sehen wie das funktionieren soll, hier mal mit Funktion http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1698/gallery_15395_1698_20300.jpg ob es so schon funktioniert und was dabei rauskommt, ob die Drossel so taugt oder was sonst noch so passieren wird ..... keine Ahnung, der Versuch soll mich kluch machen den "Heisstest" mit dann doch deutlich dünnflüssigerem Öl werde ich aus Gründen der Einfachheit wohl doch "kalt" mit entsprechend dünnerem Öl durchführen aber bis dahin muss erst noch eine Halterung für die Pumpe und den Antrieb gebaut werden, eine "Ölwanne" gesucht werden usw.

richtig kräftige Lüfter in gleicher Größe wie e30 sind im e46 zu finden, die haben allerdings ein Steuerteil dran, was man bei herkömmlicher Nutzung im e30 ausser Kraft setzen muss es reizt zwar die Elektronik zu nutzen, aber ich habe es noch nicht näher untersucht welcher Aufwand da entsteht man braucht dann also noch einen Vorwiderstand wie beim e30 Lüfter um einen Zweistufenbetrieb zu ermöglichen der Zweistufenbetrieb ist u.a. auch deshalb vorteilhaft, weil der Anlaufstrom enorm hoch ist wenn der Lüfter gleich von Null auf 2. Stufe gehen soll, dann verabschiedet sich oft die Sicherung der 2. Stufe der Widerstand sollte von der Belastbarkeit eine Nummer größer sein als das was man im e30 so kennt, also so um die 100 Watt Belastbarkeit sind schon ratsam für lange Haltbarkeit der Widerstand sollte im Luftstrom vom Lüfter (und nicht so bescheuert wie orig beim e30 neben dem Lüfter ausserhalb vom kühlenden Luftstrom ) montiert werden je nach gewünschter Lüfterdrehzahl in der ersten Stufe verwendet man Werte im Bereich von etwa 0,5 bis 1 Ohm, mit größerem Wert läuft der langsamer, um die 0,6 Ohm ergibt eine noch brauchbar leise 1. Stufe, an der Stelle kann man etwas experimentieren um den Lüfter in der ersten Stufe nach eigenem Ermessen brauchbar schnell / langsam / leise laufen zu lassen man kann auch zwei 50 Watt Widerstände statt einem 100 Watt benutzen, das ist meist billiger, ob man die nun in Reihe oder parallel schaltet hängt von den verfügbaren Werten ab, die man günstig bekommt die Reihenschaltung von z.B. zwei 0,3 Ohm Widerständen macht sich etwas einfacher, allerdings ist bei Parallelschaltung von zwei 1,2 Ohm Widerständen bei Ausfall eines der beiden noch ein langsamer "Notlauf" der ersten Stufe möglich bei der Verkabelung für die 2. Stufe muss man die höhere Stromaufnahme im Auge haben, der orig. Kabelsatz vom e30 taugt dafür zwar schon noch grade mal so, nur die 30A Sicherung ist etwas knapp, es gibt für den Sockel aber auch 40A Sicherungen wer es "ganz genau und super optimal" machen will, der steckt dann noch ein Relais mit 40A Schaltleistung rein und tauscht die Verkabelung der 2. Stufe und der Masse vom Lüfter gegen den nächst höheren Querschnitt und "bastelt" sich eine 2. Sicherung parallel in einen freien Steckplatz und nimmt zwei 20A Sicherungen, letzteres reduziert vor allem die Belastung (und Verluste/Erwärmung) an den Steckkontakten der Sicherungen als Option kann man dann noch 2 Kontrollampen mit an die vom Temperaturschalter kommenden Steuerleitungen der Relais hängen und in den Innenraum zum Kombi ziehen, die Lampen können dann in die freien Plätze links unten im Kombi reingesteckt werden, dann sieht man wann die Stufen angesteuert werden, an die nun im Innenraum vorhandenen Kabel kann mann auch noch "Notschalter" mit anklemmen um die Stufen von Hand zu zünden, falls der Temperaturschalter mal keine Lust mehr hat alternativ (oder zusätzlich bei totalen Kontrollfreaks ) kann man auch eine Kontrollampe direkt an die 2. Stufe vom Lüfter klemmen, die leuchtet dann dunkler bei erster Stufe und heller bei zweiter Stufe, vor allem sieht man hier ob auch wirklich am Lüfter Spannung anliegt diese Lampe hat noch eine weitere Kontrollfunktion, bei hohen Geschwindigkeiten kann die Lampe auch leuchten, obwohl der Lüfter nicht bestromt wird, denn dann dreht der Lüfter sich auch schonmal durch den Fahrtwind, arbeitet dann als Generator und lässt die Lampe mehr oder weniger hell leuchten, so sieht man dass der Lüfter an sich rein elektrisch und auch mechanisch funktionsfähig ist (.....für Kontrollfreaks ein Muss.....) wenn die Kontrollampen nachts nicht nerven sollen, dann klemmt man die Masseseite der Lampen nicht direkt auf Masse, sondern auf die geregelte Masse der Instrumentenbeleuchtung, allerdings vorzugsweise über eine 1A Diode 1N400... um lästiges Glimmen zu unterdrücken was sonst auftreten kann wenn der Lüfter nicht läuft und die Beleuchtung stark gedimmt wird

ja : ja

was ist schon "realistisch" bei ALPINA ? da drehen doch alle frei am Ende kann Dir da keiner einen Rat geben, weil kaum jemand einen revidierten ALPINA Motor (verkauft oder gekauft) hat, Verkäufer und Käufer müssen sich finden, auch beim Preis, egal was Außenstehende dann sagen, Wucher, Abzocke, Schnäppchen oder fair ebay Angebote mit "km laut Vorbesitzer" und "lief bis zum Ausbau" und was da noch so an Gewäsch rausgehauen wird gabs in der Verganenheit schon ab und an mal, die kann man da nicht als Maßstab sehen, der letzte den ich da gesehen habe sollte knapp 3k kosten ich hab auch noch einen (von mir selbst) überholten B3 2,7 Motor da, den wollte ich auch schon oft verkaufen aber jedes Mal wenn ich dran vorbeigehe, flüstert er : ich bin wieder teurer geworden und so lange das so weitergeht, bleibt der noch stehen, ist so ein wenig Inflationsausgleich oder ein schneller Notgroschen, wenns mal derbe kommt wenn Du "rauskommen" willst, musst Du schon Deinen Kaufpreis plus Investitionen und Arbeitszeit zusammenrechnen, noch etwas Gewinn und Verhandlungsspanne drauf, und wenn dann einer der Interessenten noch nicht abgesprungen ist, hast Du evtl. einen Käufer mit Verlust verkaufen dürfte die leichtere Übung sein, wenn der Motor einfach nur "weg muss"

Bild 1 Seitenblinker Bild 2 Hochtöner Soundsystem wenn Du den Lautsprecher nicht ausbaust (wie auf Bild 3 zu sehen) wirst Du den Stecker eher nicht finden können

ein Pleuellagerschaden ist nur in seltenen Fällen, wenn es grad erst mal so begonnen hat, durch Lagerschalentausch zu beheben, im Prinzip ist das der am aufwändigsten zu behebende Motorschaden den man sich einhandeln kann, leider habe ich ständig und fast ausschliesslich Pleuellagerschäden in den Fingern, ich weiss also wovon ich rede wenn das bei hoher Öltemperatur und Drehzahl z.B. auf der BAB auftritt, dann reichen Sekunden um die KW und das Pleuelauge so zu schädigen, dass die Teile getauscht werden müssen die KW kann man (oft, meistens, aber nicht immer) durch Schleifen retten, wenn es nur der eine Zapfen ist, dann geht das für unter 100 EUR wobei sich dann schon die Frage nach eine anderen gebrauchten KW stellt, die bei gängigen Typen im gleichen Preisrahmen liegt und wo man nicht noch ein Übermaßlager extra anschaffen, nur bei seltenen oder schwer beschaffbaren KW lohnt sich das Schleifen bzw. gibt es die Möglichkeit einer anderen KW oft nicht beim Pleuel lohnt sich das Nacharbeiten vom Pleuelauge eigentlich kaum, wenn die Lagerschale mitgedreht hat dann ist das Auge meist aufgeweitet und/oder deutlich "unrunder" als die der anderen Pleuel (also unrund sind sie alle ... macht aber bis zu einem gewissen Grad nichts) das Pleuel sollte also besser getauscht werden, aber eben gegen eins der gleichen Gewichtsklasse, oder man gibt sich das Angleichen vom Gewicht, was aber auch sehr mühselig werden kann, wenn man ein zu leichtes erwischt und dann die 3 anderen leichter machen muss, da ist es besser man fragt jemanden, der unzählige Pleuel rumliegen hat und ein geeignetes, an dem wenig bis garnichts gemacht werden muss, in seinem Lager findet es ist nicht auch nur der Lagerschaden, der ärgerlich ist, sondern die Späne die sich dabei im gesamten Ölkreislauf verteilen und die Lagerstellen, Zylinderlaufbahnen und auch die Ölpumpe in Mitleidenschaft ziehen, eigentlich muss man das alles genau untersuchen und penibel reinigen, wenns kein Pfusch werden soll es ist bei der heutigen Marktlage ganz sicher auch eine Überlegung wert, gleich einen anderen M40 (Rumpf-)motor anzuschaffen, der zumindest mal keinen Lagerschaden hat, und den man dann "fit" macht (PL-Tausch, Dichtungen, Plastewasserflansch, Schlepphebel, NW usw.) das dürfte für den Hobbyschauber die leichtere Übung sein

die M40 NW geht nicht der Radius der Rolle in den Schlepphebeln ist viel kleiner als der Radius der Gleitfläche der M40 Schlepphebel um annähernd die gleichen Steuerzeiten zu bekommen, muss also die Nockenkontur fülliger sein