vokuhila

die Lauffläche muss natürlich satt eingeölt werden die Rückseite soll nicht eingeölt werden, aber die muss nicht total ölfrei und entfettet sein, mit leicht öligem Lappen abgewischt ist gut, dann rutscht die Schale besser in Position

jetzt willst Du uns aber auf den Arm nehmen, oder ? das Öl klettert nicht an einer Seite vom Ölmesstab höher als an der anderen

ist doch alles paar Beiträge weiter oben schon haarklein aufgedröselt beschrieben

die originale M-Dreck Leiste ist vor allem erstmal anders gestuft, so dass kein Zwischenkeder gebraucht wird die originale Gummileiste ist bei Nachrüstungen schon ausreichend lang, aber um den Spalt oben zu füllen, wird ein Keder eingesetzt so habe ich es bisher gesehen und bei Nachrüstungen gemacht

aber das ist dann kein Kleinkram für "drumherum" bei 10k sehe ich eine Komplettrevision von einem schon recht verschlissenen S38 vor mir wenn der tote S38 dann vorher beim Kauf 15-20k gekostet hat, dann ist das in meinen Augen nicht grade schlau eingekauft bei Kosten von 30k würde bei mir eh kein s38 mehr in die Auswahl kommen da gibts deutlich attraktivere Aggregate, die sogar NEU nicht nur billiger sondern auch viel stärker sind hier mal was zum BMW Brille absetzen und klar sehen : http://www.chevrolet.com/performance/crate-engines/ls7.html oder http://www.chevrolet.com/performance/crate-engines/ls9.html

auf 20k nochmal 50% drauf ? also 10k für "Kleinkram" ?

als erstes würde ich die Lötstellen auf der Grundplatine prüfen, da gibt es immer mal welche die gerissen sind und dann nur sporadisch Kontakt geben es gibt seltener auch gerissene Leiterbahnen auf der Grundplatine, die sind wegen dem Schutzlack manchmal nur schwer auszumachen, da muss man sich mit abkratzen und messen Stück für Stück an die Schadstelle ranarbeiten die Risse sind oft neben den Gehäuseschrauben zu finden, da wo die Platine beim Festschrauben verformt wird, dabei gibt es oft den Effekt, dass bei geöffnetem Kombi die Platine entspannt ist und die Lampe brennt, während bei zugeschraubtem Kombi der Riss aufgezogen wird und die Lampe nicht brennt

nachdem was ich bisher gesehen habe, ist es so : es gibt es eine Gummileiste, die so stark abgestuft ist, dass sie ohne den Keder auskommt, das dürfte beim werksseitigem Verbau vom M-Dreck so gewesen sein die Sache mit dem Keder wurde gemacht, wenn der M-Dreck mit der "normalen" Gummileiste verbaut werden soll, das wurde meiner Meinung nach wohl bei den Nachrüstsätzen so gemacht

als Elektroniker ist mir bekannt wie ein LCD funktioniert und ich weiss auch dass die orange Farbe der Ziffern durch orange Filterscheiben erzeugt wird dass man ein LCD durch drehen des Polarisationsfilters von schwarzen Ziffern auf durchleuchtetem Hintergrund auf durchleuchtete Ziffern mit dunklem Hintergrund umbauen kann ist mir auch bekannt, sowas hab ich schon gemacht und ich habe das ATA Display auch schon ausgebaut betrachtet, meine Meinung ist deshalb, das ATA Display ist nichts "von der Stange" sondern speziell für die BMW Anwendung gefertigt worden und deshalb nicht mal so einfach gegen ein Standarddisplay austauschbar beim Sythesizer war werksseitig ein Standarddisplay verbaut, natürlich lässt sich das gegen ein kompatibles Standarddisplay austauschen

im Fahrzeugbau werden keine PT100 oder PT1000 verwendet warum ? PT steht für Platin und jeder weiss dass das teuer ist, zu teuer für Fahrzeuganwendung PT`s haben eine relativ lineare Kennlinie, sind durch die geringe Widerstandsänderung (knapp 0,4% pro °C) aber etwas schwerer auswertbar und erfordern ein recht genaues Messgerät dafür, wenn man wirklich rausfinden will ob der PT noch taugt oder nicht im Fahrzeugbau werden durchweg billige NTC Widerstände verwendet, deren Kennlinie nicht linear ist und deren Widerstandwert sich über den Temperaturbereich wesentlich stärker ändert als bei PT`s um so einen NTC Sensor zu prüfen, reicht das billigste aller erhältlichen Multimeter, schon 5 EUR Geräte sind dafür ausreichend genau, wie auch für alle üblichen Messungen zur Fehlersuche am KFZ

ich glaube nicht so recht daran, dass man heute, rund 25 Jahre nach Produktionseinstellung, noch auf normalem Weg an so ein Display herankommt der Hersteller VDO hat die ATA damals in dieser Form als OEM nur für BMW hergerstellt und damit war der freie Verkauf damals schon vom Prinzip her unterbunden, das Gerät und auch die Ersatzteile waren niemals im öffentlichen Handelsprogramm von VDO enthalten ebenfalls bin ich der Meinung, dass der Hersteller damals das Display nicht aus einem "Standardprogramm" ausgewählt hat, sondern dass es eine extra für diesen Zweck angefertige Variante war, die sonst nicht irgendwo anders verwendet wurde, weil es kein normales LCD ist, sondern ein durchleuchtetes, noch dazu in der speziellen Farbe bernstein / orange, das hat so nur BMW haben wollen aber das ist nur

auch wenns vielleicht keiner hören will, aber ich gebe jetztmal meinen Senf dazu, dabei will ich nicht pro oder contra geben, sondern einfach nur eine realistische Betrachtung machen, ohne Stammtischgelaber, ohne Paragrafenreiterei und ohne Besserwisserei ich frage mich, warum soll so ne "selbstgebaute" Felge nicht halten ? die ursprüngliche Felge, in dem Fall der 14" Kanaldeckel, steht nicht in dem Ruf besonders zerbrechnlich zu sein, ganz im Gegenteil, sie wird ganz sicher von allen "Originalfreaks" als absolut haltbar eingestuft, weil eben original jetzt soll diese Felge NICHT an ein anderes Fahrzeug, wird also nicht anders belastet und ich denke wir sind uns da einig, die Belastung am Felgenstern ist bei Verwendung am gleichen Fahrzeug in allen Richtungen gleich, der Stern muss also "nur" die Kräfte übertragen, die er sonst auch überträgt es wird nun das Felgenbett abgetrennt durch zwei halbe Felgenbetten ersetzt, dieses System aus Felgenstern und zwei halben Felgenbetten wird bei allen 3-teiligen Felgen genau so angewendet, ist also absolut untadelig die gewalzten Felgenbettenteile sind nicht selbstgemacht, sondern kommen zwangsläufig aus industrieller Fertigung (so ein Walzwerk hat keiner in der Garage ....) und werden auch bei der "Restauration" von anderen mehrteiligen Felgen verwendet, Felgenaufbereiter verwenden diese Betten genauso, egal ob da nun BBS oder OZ oder ähnliches aufbereitet / repariert / restauriert / verbreitert / umgeschüsselt usw. werden, zudem sind solche 17" oder 18" Felgenbetten für Felgen bzw. Fahrzeuge mit deutlich höherer Radlast gedacht und werden beim e30 vergleichsweise wenig beansprucht die Felgenbetten sind also quasi raus aus der Diskussion um die Haltbarkeit es geht also lediglich um die Verbindungsstelle vom (modifizierten) Felgenstern und dem Bett, also um den Punkt wo die Kraft vom Bett auf den Stern übertragen wird die Schrauben sind aus o.g. Gründen ebenfalls raus aus der Diskussion, wenn über 30 M7 Schrauben die Felgen zusammenhalten, dann geht die bei Überlastung überall kaputt, nur ganz sicher nicht an der Stelle wo sie zusammengeschraubt wurde wenn der Stern vernünftig abgedreht wurde und der Bund dort nicht ultradünn wird, dann wird diese Stelle ganz sicher nicht der schwächste Punkt sein, da sich die Last auf dem großen Durchmesser verteilt und noch dazu wird durch das Anschrauben von relativ dicken Felgenbetten auf beiden Seiten vom Stern diese Stelle deutlich verstärkt und gestützt im Gegensatz zum originalen Zustand und deshalb würde ich erst ein Urteil fällen, wenn ich den Bund gesehen habe bzw. wie das dort umgesetzt wurde das es ohne Prüfung der Felge (Biegeumlauftest und ggf. Impacttest) nicht legal ist, steht ausser Frage, aber deswegen ist es nicht automatisch eine Gefahr b.t.w. jede aufbereitete 3-teilige Felge (die dabei getrennt wurde) ist ebenfalls nicht mehr legal und den Punkt "vergessen" leider viele die immer auf original BBS usw. herumpochen, wer hat denn noch eine originale BBS die niemals zerlegt wurde ? das sind die wenigsten, und wer hat die aufbereiteten Felgen prüfen lassen ? wohl kaum jemand also fahren die meisten illegal herum und haben "KBA Nummern" auf den BBS / OZ usw. Felgen die nicht mehr gültig sind, da könnte man dann auch eine ebenfalls ungültige KBA Nummer in die umgebauten reinhauen, das kommt aufs Gleiche raus, ungültige Nr. ist ungültige Nr. und dabei rede ich noch nichtmal von "umgeschüsselten" BBS Felgen, die breiter oder schmaler gemacht wurden oder gar mit einem anderen Stern auf den nächstgrösseren Zolldurchmesser gebracht wurden, sondern einfach nur von "aufbereiteten" Felgen, selbst wenn sie nur neue Schrauben bekommen hätten und nicht getrennt wurden, es ist nicht zulässig

wenn der Diffdeckel dran ist, dann wäre der zumindest die 50 Wert den Rest kann man bei dem Fehlerbild möglicherweise nicht wirtschaftlich instandsetzen aber genau kann man es erst nach Befundung sagen

geschenkt kannste das nehmen und versuchen zu retten aber Geld für solchen SCHROTT ausgeben könnte ich mir nicht vorstellen

ja die PN `s ich weiss diese Funktion ist seit der Umstellung sehr unübersichtlich geworden, da muss ich die gelesenen und nicht sofort beantworteten immer erst umständlich suchen, sie fallen eben nicht mehr so auf wie früher

der Wasserkanal seitlich am Kopf ist doch sehr groß und steht weit über den Block über, da kannst Du an einer geigneten Stelle wo der Sensor nach unten hin nicht stört auch ein Gewinde von der Unterseite aus reinmachen, dort ist genug ebene Fläche vorhanden

jetzt musst Du nur noch anmerken, dass dieser Fahrspass in Verbindung mit einem Oiginalfahrwerk und den 316i typischen 175/70R14 Reifen aufkam, dann wissen wir Bescheid

die da in den Fingern klemmen, sind für die aussenliegende Pumpe, die müssen entfernt und isoliert werden die andere Ringöse mit den vielen braunen Kabeln muss an Masse am Kombistecker sieht es so aus, als ob die Versorgung für die Intank-Vorförderpumpe verkabelt ist, das wäre das grün/violette Kabel und natürlich einmal braun (Masse) dazu, das ist dann gleich für die "richtige" Intankpumpe verwendbar an diesen Kombistecker muss ein Kabelbaum der durchs Bodenblech geht und dann zum Tankgeber, zur Intankpumpe und zum Diffgeber sowie Bremsverschleissgeber (falls Scheibenbremse hinten)

die 8x17 solltest Du damit es gut aussieht vorne auf etwa ET20 stellen, also 15mm dicke Platten damit es gut aussieht und die Räder hinten gleich weit rausstehen sollten es dort 5-10mm mehr sein, also eher 20-25mm dicke Platten je nachdem wie die Radläufe angelegt werden sollen oder eben auch nicht, kann bzw. muss man die Werte auch noch 5-10mm hin oder her variieren, aber grob passt es schon wie oben geschrieben, es kommt ja auch drauf an wie breit der Reifen ausfällt und welche Flankenkontur er hat

wenn man einen M40 mag, dann ist das keine schlechte Idee, für die Sixpack Fraktion die den "Sound" vom 2-Liter M20 (hat der welchen ....?) mag kommt das natürlich niemals nie in Frage ich mag den M40 ja auch nicht .... aber da der 2-Liter (m)ein (ungewolltes) Kind ist, was beim ungeschützten Oralverkehr, also dem königlichen M43 Nockenstab in den dreckigen M40 Kopf stecken rausgekommen ist, muss ich es lieb haben, auch wenn es (wie nicht anders zu erwarten war) nach aussen hin ein hässliches Kind geworden ist als Papa kann man es sich eben nicht aussuchen ...... aber dafür ist er für so nen kleinen Scheisser wenigstens kräftig genug geworden und er nervt nicht mit Krankheiten allerdings kommt er ganz nach dem Papa wenns um geht aber dafür ist er beim Schmiermittel sehr genügsam

es gab die alten eta`s im e28 mit 11:1 und 10,2:1 und 9:1 Verdichtung, katlos und mit Kat, mit Motorleistungen von 122PS über 125PS bis 129PS und die hatten alle eine Zweigebermotronic mit dem 2-reihigen Steuergerät im e30 gab es den alten eta Motor nur in der 122PS Katversion mit 9:1 Verdichtungs und ohne Kat nur mit "Sonderausstattung Kat-Entfall", der hatte auch immer das 2-reihige Steuerteil dann gibt es noch den 129PS Kat "super eta" im e28 und im e30, der hatte aber dann Kolben wie 325i und auch den Brennraum wie 325i mit schräg stehenden Quetschbereichen, und nur dieser 129PS hatte die Eingebermotronic mit dem 3-reihigen Steuergerät das bedeutet, um es nochmal zusammenzufassen, es gibt auch 2-reihige 129PS eta Steuergeräte, nur sind das dann welche aus dem e28 und die taugen natürlich nicht für den 129PS e30 eta sondern eben nur für die älteren Flachkolbenmotoren mit Zweigebermotronic

wenn Du die gleiche gebrauchte Mutter und den gleichen gebrauchten Flansch wieder verwendest, dann klappt das mit der Markierung und wieder dahin drehen, auch mit der Vorspannung ist dann alles wie vorher den würde ich auch nicht anfassen solange das dicht ist

kommt auf den Prüfer an wenns einer ist, der den Hobel nur mal so schräg von weitem anguckt, dann bleiben sie natürlich drin gibt aber auch welche die sagen, ach lass drin, denn das baust Du doch morgen eh wieder ein, also war es heute eben nicht drin bei der HU ..... aber lass Dich wenigstens HEUTE nicht mit den Xenon`s von der Rennleitung erwischen gibt auch welche, die das wirklich ohne Xenon`s sehen wollen, wenn ich zu so einem gehe, oder den zu mir in die Halle bestelle, dann baue ich die natürlich vorher aus Aufwand ? Grill raus, Lampen raus, Lampen rein, Grill rein ..... wie lange dauert sowas ? 15 min ...... alle 2 Jahre mal, drauf geschissen ja : ich muss in dem Fall die kpl. Scheinwerfer tauschen, weil ich keine Xenon H1 Chinakracher habe, sondern abgeänderte aber vom Grund her "richtige" D2S in die ebenfalls geänderten Originalfassungen gebaut habe, mit echten BMW Steuergeräten und mit in die abnehmbaren Lampendeckel dicht eingeklebten D2S Fassungen, da kann man dann den Lampendeckel wie original aufdrehen, also nur H1 Birne tauschen ist bei mir damit eben nicht drin, die passt nicht mehr in die geänderte Aufnahme

Du meinst wirklich den O-Ring Nr. 11 im ETK Bild ? also den Ring, der den Lagerdeckel im Gehäuse abdichtet und nicht den Wellendichtring Nr. 3 bzw. Nr. 7 ? egal, beides kannst Du mit Hausmitteln tauschen den Antriebsflansch kannst Du rausziehen, der ist nur eingerastet dann kannst Du den Wellendichtring Nr. 3 oder Nr. 7 ohne weitere Demontage von aussen tauschen wenn Du wirklich den O-Ring Nr. 11 tauschen willst, musst Du dann noch den Lagerdeckel abschrauben, der steckt aber auch nur im Gehäuse, beim Zusammenbau musst Du nur darauf achten, dass alle dünnen Passcheiben zwischen Deckel und Gehäuse wieder genau dahin kommen wo sie waren

eine Standheizung wird normalerweise in den Vorlauf (also unten) zum Wärmetauscher eingeschleift, dann wird der Innenraum richtig geheizt und der Motor bekommt die "Restwärme" und wird damit auch etwas vorgewärmt bei Einbindung in den oberen Schlauch wird der Motor vorzugsweise geheizt und der Innenraum bekommt nur die Restwärme ab, wird also nie so warm wie bei Einbindung in den Vorlauf, so baut man das also überhaupt nie