vokuhila

vielleicht wäre es besser, den Wagen stehen zu lassen bis es wieder TWS gibt, sischer is sischer

mit dem super Drehmotor M20B25 hast Du aber selbst im Drehzahlbegrenzer nur lumpige rund 16 m/s Kolbengeschwindigkeit das kann jedes Öl jedes !

vielleicht ist die Torsionsfeder ja auch gebrochen oder wurde durch kürzen der Lemkspindel ausser Kraft gesetzt ..... alles schon gesehen .....

doch, das ist der Klassiker, das bissel eingelaufene NW, selbst wenn da an der Spitze ein halber Millimeter weg ist, das merkst Du kaum bzw. es hat nicht den genannten Effekt o.k. bei so einer NW wie auf dem folgenden Bild ist natürlich Sense mit der NW

und wie hörst Du aus dem Motorgeräusch die Ölpumpe heraus ? ich meine, Du kannst die ja nicht wie die Wapu oder Lima mal schnell durch abnehmen vom Keilriemen ausser Betrieb setzen und sagen, jetzt ohne Ölpumpe ist das Geräusch weg

weil Du in den unteren Gängen normalerweise nicht lange genug in den hohen Drehzahlen unterwegs bist versuche mal nicht hochzuschalten und einfach im z.B. im 2. Gang lange hoch zu drehen, dann geht der im 2. genauso in die Knie das Problem kommt durch die Hydrostößel, bei s-förmig eingelaufenen Schlepphebeln funktioniert der Ventilspielausgleich bei hohen Drehzahlen nicht mehr richtig die Hydro`s werden zu sehr aufgepumpt und es kommt zu leicht offen stehenden Ventilen, damit Kompressionsverlust und dann zündet es nicht mehr es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle es ist nicht die Nockenwelle

dann schlaue Dich mal auf und Du wirst erkennen, warum ein Servolenkgetriebe ohne hydraulsche Unterstützung um die Mitte herum schwammig sein MUSS aber : baut nur weiter solchen Unsinn und redet Euch ein, dass Ihr mehr "Feedback" habt, nur weil es schwerer geht wer weniger Servounterstützung haben will, der nimmt eine Pumpe mit weniger Druck, aber ganz ohne ist Nonsens, vor allem wenn man dann noch die Hydraulikbrühe per Hand durch die Ventile pumpen muss, was daran gut sein soll, kann ich nicht verstehen wer mehr Rückmeldung will, der sollte besser den Nachlauf vergrößern, dann klappt das auch mit Servo und ...... geht nicht so schwer zu lenken

wenn die Nockenwelle gut aussieht, reicht es die eingelaufenen Schlepphebel zu tauschen, dann ist genau dieses beschriebene Problem behoben die Schlepphebel kann man austauschen ohne Nockenwellenausbau und ohne Zahnriemen abnehmen

das Kabel zur Vorförderpumpe ist laut Plan entweder 2,5 Quadrat wie es von vorne kommt gibt aber auch Modelle wo dann ein dünnes 1 Quadrat zur Vorförderpumpe geht, so ist es bei Deinem dann wohl in beiden Fällen wird vorne mit 15A abgesichert, vielleicht etwas grenzwertig für 1 Quadrat aber es ist werksseitig so abgenommen für die Intankpumpe beim NFL liegt 1,5 Quadrat und das ist mit 7,5A abgesichert die NFL Intankpumpe nimmt aber keine 7,5 A auf, für die rund 5 A was die im Schnitt braucht, reicht das 1 Quadrat aber dicke aus

bestenfalls, dass es original wäre ansonsten ist es unnötiger Aufwand

die 4-Zylinder NFL Intankpumpe reicht auch für alle M20 Motoren aus, und für das was der eta sich nimmt erst recht aber das mit dem Kabelquerschnitt verstehe ich nicht das Kabel versorgt im eta beide Pumpen, die sind parallel geschaltet im NFL hängt nur eine Pumpe dran und die nimmt weniger Strom auf als die beiden eta Pumpen wieso sollte der Querschnitt zu gering sein ?

also ich würde bei sowas kurzen Prozess machen einfach in den 55-Liter eta Tank nur noch die Intankpumpe samt Armatur aus den NFL 4-Zylinder Modellen mit 55-Liter Tank einbauen und die externe weglassen warum soll man sich mit 2 Pumpen und dem ganzen Dosengedöns neben dem Tank herumärgern wenn es doch ganz einfach ist

dieses ominöse Zwischenstück Teilenummer 34 32 1 156 869 als Ersatz für den Bremsdruckminderer ein normales BMW Teil was nur kurzzeitig im sog. Modelljahr 87 verbaut wurde, wo der Bremsdruckminderer eine andere Ausführung war, die quer unter dem HBZ verbaut ist deshalb gibts da wohl auch keine spezielle Alpina Teilenummer

und vor allem wofür ?

wenn Du Deinen e30 Motorkabelbaum verwendest, dann musst Du garnichts umklemmen, egal welche Baujahre Du vermischen willst, Dein Motorkabelbaum passt zu Deinem Fahrzeug und er passt auch zum Spendermotor, Du musst nur das e34 Steuergerät anstecken auf der elektrischen Seite musst Du aber das Anlassersperrelais vom Automatik samt Kabelbaum ausbauen und das schwarz/gelbe Kabel für den Anlasser direkt in den Stecker neben der Lenksäule stecken, das passt alles und ist vorgesehen, Schaltgetriebe ist sozusagen der Grundzustand, bei Automatik wurde werksseitig eben das genannte Relais samt Kabelsatz dazwischengesteckt, dadurch ist es ganz einfach mit dem Entfernen was Dir aber passieren kann, ist dass dem e34 Motor einige Gewindebohrungen für die e30 Motorhalter fehlen, aber wenn Du Glück hast sind sie drin beim e34 ist der Ölmesstab in der Ölwanne, wenn Du die e30 Wanne verbauen willst, muss der Stab in den Block, meistens ist die Bohrung vorhanden und nur ein Stopfen drin, dann kannst Du den Ölmesstab und die Wanne von Deinem 320 verwenden, ansonsten musst Du es mit der e34 Wanne verbauen dann wird es im Bereich Drosselklappe, Leerlaufsteller, Faltenbalg nochmal etwas fummelig, weil es da verschiedene Ausführungen der Teile gibt und es passt nichtmal einfach alles zusammen, auf jeden Fall brauchst Du einen e30 325i Faltenbalg, denn der vom e34 passt nicht, da der e34 rein vom Baujahr her einen L-förmigen Steller haben müsste, solltest Du den beibehalten und einen Faltenbalg vom e30 für den L-förmigen Steller besorgen, dann würde das auch mit der Saugstrahlpumpe für den BKV wieder passen da man aber nie sicher sein kann, ob in den 30 Jahre alten Kisten noch alles original passend zum Baujahr ist, wären Bilder vom Bereich Drosselklappe die sicherere Basis um zu sagen was Du brauchst

und Öl mit großem Temperaturbereich wird bei einem Cabrio, was auch noch einen Ölkühler hat, eigentlich nicht benötigt die Öltemperatur wird wohl eher nicht in Bereiche kommen, wo selbst ein 15-W40 so dünn wird, dass der M20 ernsthaft in Gefahr kommt .... es sei denn, das Cabrio wird auf deutschen Autobahnen bei Vollast geprügelt, die Frage ist nun, macht man das als Österreicher ?

ich brauch das auch nicht wirklich, also ich habe es noch nicht vermisst, vielleicht weil ich das noch nicht hatte, keine Ahnung im Moment vermisse ich vor allem den e30 überhaupt ziemlich sehr da muss mal wieder einer fahrfähig werden, der e46 macht keinen Spass wobei : gestern abend war e30-Zeit, wir sind mit dem schwarzen s38 Airbox Touring mal auf die Bahn zum Alpha-N abstimmen, Vollast bis Ende, schnell mal den halben Tank durchgezogen und dann gabs

ohne "Rummachen" geht beim e30 wohl am einfachsten, wenn der Kabelsatz am Warnblinkschalter zwischengesteckt wird müsste ich mir mal genauer anschauen ......

mit den schwarzen P&S ( photo & shop )

auf die geänderten e34 Träger oder auch auf die M3 Träger (und auch auf e36 Compact Träger bei auf 272mm runtergedrehter z1 Scheibe) passen Zangen mit Kolbendurchmesser 34mm vom e36 Compact oder 36mm vom z3 oder 38mm von der e34 Limo oder 40mm vom e34 Touring je nach vorderen Kolbendurchmesssern, Scheibendurchmessern sowie Achslastverteilung und Reifenbreiten vorne/hinten kann man damit die Bremsbalance in recht weiten Bereichen an die Bedürfnisse anpassen

kompatibel sind keine Sättel am ehesten wären noch e30 M3 Sättel verwendbar, aber die sind (eigentlich) für 12mm dicke Scheiben, so dass bei 10mm Scheiben die Kolben weiter ausfahren müssen, was aber (noch) unkritisch wäre, ebenfalls unkritisch ist, dass der M3 Träger die Beläge radial gesehen in die Position für eine 282mm Scheibe bringt, die laufen dann eben je nach Fabrikat und Toleranzen bei den Belagabmessungen auch mal ganz aussen am Rand der 280mm Scheibe, was prinzipiell ja nicht stört notfalls könnte man auch e34 Zangen für 10mm dicke Scheiben auf die M3 Träger stecken, passen tut das schon, nur der Spalt wo die Scheibe im M3 Träger durchläuft ist eben etwas breit für eine 10mm Scheibe, so dass die Scheibe dann schon sehr genau mittig durchlaufen muss, damit die Belagträger bei abgenutzten Belägen nicht in den Spalt rutschen können und genau hier geht das Problem los, der M3 Träger steht ohne Nacharbeit für die Z1 Scheibe axial zu weit aussen, so dass die Scheibe sogar noch innen am Träger schleift und der äußere Spalt so groß ist, dass ein völlig abgenutzter Belag rausrutschen kann, Spalt nach innen hin aufweiten behebt zwar das Problem mit dem Schleifen, nicht aber das mit dem zu großen äusseren Spalt, es müsste also die Anlagefläche am Träger auf der lenkerseitigen Montagefläche abgefräst werden um es zumindest halbwegs ordentlich zu machen da M3 Sättel bzw. Träger gebraucht so gut wie nicht aufzutreiben sind und da allein schon die Träger (ohne Zangen) bei BMW unbearbeitet schon knapp 300 EUR kosten, habe ich mich für eine Variante mit relativ aufwändig umgefrästen und auf e30 Bohrbild umgebohrten e34 Sattelträgern mit einer Distanzplatte entschieden, diese Platte ist dann auch auf dem Bild zu sehen, es ist so gesehen kein Adapter für einen nicht passenden (originalen) Sattel, die eigentliche Adaptierung ist in den geänderten e34 Sattelträgern eingearbeitet und das sieht man auf dem Bild nicht, die Platte ist nur für den axialen Versatz, weil am Träger nicht genug Material dran ist um ohne auszukommen

die M44 Ölpumpe hat einen Rotor der axial etwas breiter baut und natürlich auch das dazu passende tiefer ausgearbeitete Gehäuse da müsste ich mal messen wieviel % mehr das sind ich denke es wurde hauptsächlich gemacht, weil der M44 ein Ölrohr mit Spritzlöchern für die Nockenwellen hat, wo eben immer eine gewisse Fördermenge an Öl mehr "verbraucht" wird als beim M42 daher KÖNNTE es beim Einsatz vom M44 Kopf auf einem M42 mit M42 Ölpumpe im unteren Drehzahlbereich ggf. zu einem unerwünschten Öldruckabfall kommen genauer untersucht habe ich das aber noch nicht

es gibt 2 Ausführungen der Abdeckkappen für die VFL Scheinwerfer die ganz alten sind aus Metall, haben aussen Flachstecker und darüber kommt dann noch eine Gummikappe (die Nr. 22 auf dem Bild oben) für diese gibt es ein Kunsstoffsteckergehäuse um die 2 bzw. 3 Flachsteckkontakte aufzunehmen, die Flachsteckerkontakte gibt es auch einzeln zum ancrimpen die etwas neueren sind dann die aus Kunststoff mit den wasserdichten Rundkontakten, so wie Du sie oben auf den Bildern gezeigt hast, da kommt dann keine Gummikappe mehr drauf für brauchst Du nicht nur die Steckergehäuse sondern auch die Kabel mit den angegossenen Kontakten, denn diese Pins sind nicht zum selber ancrimpen gedacht, diese sog. "Reparaturkabel" sind nur bei BMW zu bekommen und unverhältnismässig teuer ich würde beim Nachrüsten eher die ältere Version bevorzugen, die ist für den Fall einfacher zu handhaben und auch billiger

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der Chinesenpantoffel wird im Trockenen sicher zu gebrauchen sein, zumindest waren das die Biester, die ich mal gefahren habe, die hatten sogar V-Profil und taugten auf dem e30 dennoch gut aber wehe wenn es regnet, Seitenführung war gleich Null, entweder man fährt so langsam dass die Kiste nicht ausbricht und wird selbst von Graukappen im (Hut)Golf+ noch angehupt oder man versucht mühsam mit ausgebrochenem Heck am (Hut)Golf+ dranzubleiben und erntet querstehend wieder Hupen und Lichthupen ich bin wirklich nicht sehr anspruchsvoll wenn es um Nässehaftung geht, ich kann gut damit leben wenn ein Reifen bei Nässe weniger Grip hat als im Trockenen, da fährt man eben etwas vorsichtiger und gut ist das, aber das was die Chinesenpantoffeln hingelegt haben, war auch für mich ausserhalb aller Torlanzgrenzen, wie gesagt Trocken waren die tadellos, auch Bremsen bei Nässe war noch akzeptabel, die Seitenführung aber war katastophal schlecht, so schlimm habe ich das bei keinem anderen Reifen bisher erlebt, selbst hornalte Pirelli P600 hätten mit den werksneuen Chinesenpantoffeln mithalten können