vokuhila

Du kannst Meterware Kraftstoffschlauch verwenden. Wenn es in Zukunft nicht mehr bröseln soll, würde ich statt dem bröseligen NBR/CR Schlauch einen FKM/ECO Schlauch verwenden. Der kostet nur spürbar mehr, unter 15€ pro Meter ist der kaum zu bekommen. Der Touring hat immer einen 62-Liter Tank und es gibt nur eine Kraftstoffpumpe für diesen Tank, egal ob der Tank im 316i mit 100PS oder im M3 Sportevo mit 238PS verbaut ist. Die Pumpe reicht auch noch bei Motorumbauten im 300PS Bereich völlig aus.

sind aber hilfreich, meistens jedenfalls

wie wäre damit ?

GOOGLE liefert Bilder und Kauflinks Webasto Formschlauch Eberspächer Formschlauch

wenn's dort ganz knapp zugeht, einfach das Rohr kürzen bis es nicht mehr durch die Gummitülle geht den Schlauch durch die Gummitülle führen und innen mit der Schlauchschelle arbeiten mit einem gebogenen Formschlauch geht es dann im Motorraum quasi direkt an der Spritzwand entlang

wenn nur der Kontakt am Bimetall Überhitzungsschutz gereinigt werden muss und ansonsten die Widerstände in Ordnung sind, käme ich im Leben nicht auf die Idee diese Einheit zu ersetzen und erst recht nicht zum unverschämten BMW Preis

also, alles was Du mit irgendwelchen exzentrischen Lagern, Buchsen oder Schrauben erzielen kannst, ist zu wenig für eine wirksame Sturzkorrektur das geht und reicht (meistens) alles super zum Spur einstellen, aber für den Sturz reicht es eigentlich nicht, weil dort üblicherweise mindestens 10mm Versatz nötig werden und das geben die Exzenterlager nicht mal ansatzweise her wenn Dein Prüfer sich an einer (sichtbar) voll einstellbaren Achse hochzieht, bleibt nur der verdeckte Weg, das ist ohnehin meine bevorzugte Methode, zumindest für strassenzugelassene Fahrzeuge Sturz reduzieren sollte (eigentlich) bevozugt am inneren Aufnahmepunkt gemacht werden, wenn man es aussen macht (was auch geht) ist der Bereich eingeschränkt, weil dann der Lenker bzw. die Schweissnähte der Lenker stören und/oder der Ausfederweg eingeschränkt wird man kann es auch verteilen, also etwas aussen und etwas innen, kann auch reichen, sogar ohne Materialzusatz (ausser dem zum Loch auffüllen) Sturz reduzieren nur am inneren Aufnahmepunkt geht natürlich prima, weil dort quasi nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind es bedingt natürlich dass die Aufnahme am Achsträger nach oben verlängert werden muss, sprich von oben reinflexen bis ein U entsteht und dann oben eine "halbe" große Unterlegscheibe in passender Dicke ansetzen, unten das Loch auffüllen bis es wieder "rund" ist und alles schön glätten und es ist (außer für Kenner) nix zu sehen .... wenn man sich bissel Mühe gibt Spur stellen und Feinkorrektur beim Sturz geht per exzentrischen Gumilagern, bevorzugt aussen und notfalls auch zusätzlich innen, wenn man beim Sturz korrigieren was zu sehr versemmelt hat ist zwar alles nervig aber eben nicht zu sehen und dank original BMW Verfahrensweise mit exzentrischen Gumilagern auch erstmal (natürlich nur rein optisch) legal für die Zeigefingerheber und Pampersträger: technisch sind die sichtbaren und unsichtbaren Änderungen am Achsträger natürlich nicht legal wer natürlich ohne Windeln unterwegs ist und sagt : Scheiss drauf statt ein, der wird das einfach so machen

6 Jahre

alle 168-er 188-er und 210-er mit 4-Loch Anbindung zum Achsträger wie beim E30 passen auch aus anderen Baureihen an den E30 Achsträger klar, der Deckel muss ggf. gegen einen E30 Deckel getauscht werden oder (speziell beim 210-er) mit Adaptern gearbeitet werden aber das Lochbild am Achsträger ist immer gleich

egal ob 323i oder Abwrack 318i wenn die Lochabstände am Diff. anders wären (was sie nicht sind) dann würde es auch unterschiedliche Achsträger geben (müssen) und dann wüsste ich alter das

Lochabstände sind doch gleich, wozu Langlöcher ?

ich hatte in den E30 die ganzjährig benutzt wurden, immer ATF im Schaltgetriebe, und das -zig Jahre lang und viele 100tkm nur einmal hatte ich mit ATF einen Getriebeschaden bei einem M42 Getriebe, das lag aber m.M.n. nicht daran, dass ATF drin war sondern dass nur noch viel zu wenig (also quasi gar kein) ATF mehr drin war ......man sollte Ölflecken unterm Auto vielleicht nicht dauerhaft auf die leichte Schulter nehmen.....

kenne ich 1:1 von BOSCH seitdem steht BOSCH bei mir auf der Batterie Igno Liste

wenn ich das so lese, dann würde ich mir anmaßen zu sagen, Du hast das ganze Prinzip Gewindefahrwerk, Helperfeder, Hauptfeder, Verstellbereich Vorspannung usw. nicht mal ansatzweise verstanden

CTEK wäre das letzte Ladegerät was ich mir kaufen würde, gemessen am Preis gehen die schonmal viel zu oft kaputt aber mal zur Batterie eine Bleibatterie sulfatiert auch bei hohem Ladezustand mehr oder weniger stark wenn sie nicht genutzt wird anders gesagt, sie braucht ab und zu mal "Arbeit" also kurzzeitig kräftigen Stromfluss in beide Richtungen, idealerweise natürlich immer bei hohem Ladezustand ein täglich benutztes Kurzstreckenfahrzeug ist, im Gegensatz zur üblichen Meinung, also eigentlich der Idealzustand für langes Batterieleben die Autobatterie mag keine langen "Zyklen" die sie in einen niedrigen Ladezustand bringen, denn Zyklenfestigkeit steht bei Autobatterien nicht im Vordergrund, dafür sind die nicht gemacht es erschließt sich mir nicht, warum man in eine Standuhr oder gar in zwei Standuhren überhaupt Batterien zum Rumstehen einbaut und diese dann vor allem auch noch abklemmt, wodurch dann die Pufferzellen auf der Si-Platine entladen werden, was zusätzliche Arbeit nach spätestens 1700 abgeklemmten Stehtagen bedeutet und wenn man das unbedingt so machen will, also zwei gesunde Batterien abgeklemmt in Dunkelhaft sinnloserweise in zwei Standuhren versauern lassen, dann nimmt man dafür die billigsten kaufbaren in der kleinsten Größe, also 44Ah oder so, dann sind die finanziellen Verluste geringer wenn man sie nach wenigen Jahren tauschen muss ansonsten stimme ich den Vorrednern zu, dass die Batteriequalität seit Jahren immer schlechter wird und sich Markenprodukte nicht mehr wirklich absetzen, Moll vielleicht mal aussen vor gelassen aber eine sauteure Moll zu kaufen, nur um sie in Dunkelhaft zu stecken ist dann auch wieder irgendwie Geld in den fensterlosen Bunker werfen

der Freiwinkel ist für jedes ZMS anders angegeben glaub bei Luk gabs da mal ne Tabelle, war teilweise recht viel zulässig, also mehrere Zähne

ich sehe immernoch schwarz

müsste man mal bei Licht betrachten

nein

kenn ich, damit hab ich mich auch schon beschäftigen müssen, nervig sowas

hab da einen Tip, ist aber schon ziemlich abgedroschen, etwa 30 Jahre alt wenn Du jung bist (ich bin über 60) dann kennst Du das vielleicht garnicht mehr, als ich jung war und als es aufkam wollte es jeder haben nennt sich Indernäd, das nutzt heute in Zeiten von Feesbug, Iggs, Inschtorgräm, Dutube, den Idioten von Jet Schibidi usw. aber kaum noch jemand also das olle Ding solltest Du Dir mal installieren, da gibt's viel zu finden was bei den oben genannten Selbstdarstellern, Abo- Verfolger- und mag ich Sammlern keine Rolle spielt aber ohne Hilfe tappst Du da in diesem Indernäd voll im Dunkeln und brauchst Hilfe um was zu finden am meisten wissen im Indernäd die Leute von GOOGLE , die haben quasi schon die ganze Welt ausspioniert und eigentlich jeder namhafte Hersteller hat im Indernäd eine sog. Heimseite wo er sich und seinen Schrott präsentiert und meist gibt es auch einen SuppOrt an den man gehen kann und wo man Hilfe bekommt ich hab, weil ich das olle Indernäd noch nutze, mal schnell bei GOOGLE gefragt wegen so nem ECE Zertifikat für einen Supersprint Ausbuf und die haben mir nach nichtmal einer Sekunde diesen sog. "Link" vermittelt wo man nur draufklicken muss https://www.supersprint.com/de-de/certification-request.aspx die sind ganz schön schlau bei GOOGLE

Umbau auf normale M20 Pumpe Du brauchst: Ölpumpe Nebenwelle Antriebsritzel lange Antriebsstange Öldruckregelventil am Block muss die kleine Bohrung aufgebohrt und mit dem großen Gewinde für das Öldruckregelventil versehen werden

und was hast Du gesehen ? ich meine, an welcher Stelle wird es zuerst wieder ölig ?

ja

normalerweise lässt das Überdruckventil im Kühlerdeckel es nicht zu, dass der Druck so weit ansteigt, dass Teile vom Kühlsystem platzen, dafür ist ein Überdruckventil im Deckel verbaut also wäre, wenn wirklich zuviel Druck auf dem Kühlsystem entsteht, das Überdruckventil im Kühlerdeckel auch nicht in Ordnung gewesen oder, wenn der Kühlerdeckel OK gewesen wäre und folglich der Druck nicht zu hoch werden könnte um Teile platzen zu lassen, einfach nur der Ausgleichbehälter alt und "morsch" ist und hat den Solldruck nicht ausgehalten aber egal wie es nun war, dem CO Test würde ich nicht blind vertrauen, wäre nicht das erste Mal dass trotz negativem CO Test am Ende doch die Kopfdichtung oder ein Kopfriss den ungewollt hohen Druck im Kühlsystem erzeugt hat