vokuhila

wenn der Tilger schon so : aussieht, würde ich den besser weglassen, der tut nicht mehr was er soll und das "Ende" ist abzusehen

nur damit das klar ist, ich alter lese ja hier mit hab mich aber erstmal rausgehalten weil "cabriolet" alle Tipps genauso gegeben hat wie ich es getan hätte, das muss also nicht wiederholt werden es ist doch so, wenn ein Motor GARNICHT läuft, ist es recht einfach viel braucht es nicht um einem Motor zum Laufen zu bringen, das Problem liegt also (erstmal) am Auto aber nach einer Stunde Fehlersuche, spätestens aber nach zwei Stunden erfolgloser Fehlersuche, liegt das Problem nicht mehr am Auto, es steht davor sorry für die "harten Worte" aber das ist nunmal so wenn ich schon lese, erstmal Flachstecker an alle Kabel um irgendwie "flexibel rumprobieren" zu können, dann ist das noch nichtmal Amateurliga sondern bestenfalls Spielen im Sandkasten in der kleinen Gruppe im Kindergarten sorry aber SO geht man da nicht ran wenn's was werden soll wenn ich lese "die Ringösen sind richtig angeschlossen" und paar Beträge später "die Masse am Steuergerät hat gefehlt" dann bestätigt das meine Vermutung, dass das wirkliche Problem vorm Auto steht das Steuergerät bekommt die Masse NUR über den Kabelbaum, also letztlich über die Masse-Ringöse, das Gehäuse muss dazu NICHT an Masse liegen wenn also die Ringösen "richtig" angeschlossen waren, dann hätte das Steuergerät Masse gehabt wenn die Masse nicht am Steuergerät "dran" war, dann war die Masse Ringöse nicht an Masse ..... oder die Leiterbahnen im Steuergerät vom Stecker zur Platine wurden durch das Rumgemurkse mit den Ringösen weggebrannt ..... und dann braucht das Steuergerät natürlich über das Gehäuse eine "neue" Masse weil die richtige weggebrannt wurde ..... um das rauszufinden kann man am abgesteckten (!) Steuergerät den Durchgang zwischen Gehäuse und allen masseführenden Pin's prüfen zu den Motorsteckern: es gibt nur EINE richtige Verkabelungsmöglichkeit, die man sich VORHER anhand der Stromlaufpläne, hier auf der Seite für alle in Frage kommenden Modelljahre oben verlinkt, sehr einfach zusammenstellen kann da braucht man keine Flachstecker um "flexibel" herumzumurksen auch irgendwelche Relais brücken, nur um sehen, dass der Lastkreis das tut was er soll, bringt nur die Erkenntnis dass eben der geschaltete Lastkreis in Ordnung ist, aber das löst nicht das Problem im Steuerkreis (also an der Relaiswicklung) wenn ein Relais nicht "zieht" muss man suchen warum es das nicht tut (Ursache) und nicht "prüfen" was passiert (Wirkung) wenn es zieht ist das einigermaßen verständlich ? ich gucke mir das jetzt mal noch so lange an bis eine Woche (!!!!) rum ist dann sehen wir weiter vielleicht ist eine systematische Fehlersuche ja zielführender als das planlose Rumgemurkse Modus Ende

Silikonschlauchset's haben wir an einigen M3's und bisher gibts nix zu bemängeln

Zeigerstellung "finden" : Temperatursensor abstecken und stattdessen einen Widerstand 51Ohm anstecken, andere Seite vom Widerstand an Motormasse dann sollte der Temperaturzeiger auf Mitte stehen wenn nicht, dann den Zeiger über die Anschläge hinaus verdrehen um diese Position zu erzielen wenn es dann mit dem Temperatursensor statt Widerstand nicht mittig steht, stimmt entweder die Motortemperatur nicht oder der Sensor gibt den falschen Widerstandswert aus Temperatur messen, Thermostat prüfen ggf. tauschen, wenn das in Ordnung ist, den Sensor prüfen (Widerstandswert bei Temperatur messen) und ggf. ersetzen

beim katlosen gilt prinzipiell das Gleiche wie beim Katmotor, also Zündwinkeländerung ist möglich und auch Benzinzumessung kann geändert werden, LL Drehzahl, Abschaltdtehzahl und Schubabschaltung können angepasst werden der hochverdichete 9,7:1 Katlosmotor ist werksseitig auf 98 Oktan (damals verbleit) abgestimmt gewesen, wenn man da zündungsseitig was holen will, also mehr Zündwinkel, müsste man auf 100 oder 102 Oktan abstimmen oder, wenn es bei 98 Oktan bleiben soll, weniger Reserve zur Klopfgrenze akzeptieren benzinseitig ist beim Katlosmotor auf Grund der fehlenden Lambdaregelung natürlich mehr (bleibender !) Eingriff möglich als bei einem G-Kat Motor, bei dem die Lambdaregelung sämtliche Gemischkorrekturen bei LL und Teillast wieder egalisieren würde und nur der Vollastbereich dauerhaft wirksam beeinflusst werden kann beim Katlosmotor könnte man im Gegensatz zum G-Katmotor also z.B. den Leerlauf etwas anfetten um bei einer schärferen NW einen runderen Lauf zu erreichen ebenfalls könnte man den unteren Teillastbereich etwas abmagern um für die Sparfüchse den Spritverbrauch beim Dahinschleichen etwas zu reduzieren daran hat sich aber in den 40 Jahren seit Erscheinen dieser Motronicgeneration nichts geändert, neue Erkenntnisse gibt's da nicht

die zur Entlüftung gedachten Schläuche müssen kein FKM sein weil: kein Benzin, kein Druck, keine Temperatur es reicht also ganz einfacher Gummischlauch (NBR) ohne irgendwelche Druckfestigkeit IM Tank gibt's je nach Ausführung ein kurzes Stück Schlauch von der Intankpumpe zum Gestell der Fördereinheit das Stück sollte im Optimalfall auch FKM sein, aber eben "tauchfester" FKM (Intank) Schlauch, also nicht FKM/ECO, sowas gibt's von Gates, aber nur in 30cm Stücken (was ja reicht) zum durchaus akzeptablen Preis ansonsten eben NBR/NBR Intankschlauch, der grade beim VFL mit Intank Vorförderpumpe auf Grund vom geringen Druck, in Verbindung mit niedriger Temperatur, doch recht lange halten kann

wird in den Kreisen, die SELBST etwas entwickeln, einfach nur COPYTEC genannt und es sind oft eher "schlechte" Kopien nur ein Beispiel, der 5-Loch Hülsensatz ist an der Mutter im Gewindebereich achsstumpfseitig zu wenig angefast die Mutter geht also auf dem Gewindeende schon fest, noch bevor das Radlager überhaupt axial geklemmt wird Zweehunnord Buls hadd isch ...... bei sowas

dann nimm die billigsten die Du kriegen kannst

die Probleme von Misterpropeller sind: M-Dreck Verspoilerung in Verbindung mit 16 Zoll BBS Chrome Felgen in Verbindung mit nichts an den Radläufen machen in Verbindung mit Tieferlegung warum ? weil zum voluminösen M-Dreck Krempel eher 17" Felgen passen wenn das dann tiefer gelegt wird, müssen die Felgen aus optischen Gründen durch den M-Dreck bedingt noch etwas mehr rausgestellt werden als ohne Tieferlegung und ohne M-Dreck, was mit breiten Felgen und/oder geringen ET's und/oder Spurverbreiterungen erreicht wird alles zusammen zieht Arbeiten an den Radläufen nach sich wenn zu mir jemand mit oben genannten Vorstellungen kam, dann hab ich gesagt, da lasse ich die Finger weg denn das was unter diesen Voraussetzungen geht, bleibt zwangsläufig so seriennah, dass ich nicht damit in Verbindung gebracht werden möchte

ein Gelenkwellenfachbetrieb kann (das)

7x15 ET24 "Chrome" mit 205/55R15 passen ohne Kanten anlegen und ohne Eintragung 40mm AP Federn (nur Vorderachse) sind mit diesen Felgen montierbar ohne Kanten anlegen, Federn müssen aber Eingetragen werden

nicht wirklich

ja die gibt es, in verschiedenen Dicken, je nach verwendeter Radnabe/Bremsscheibe und auf Wunsch auch inkl. der geänderten Sattelträger

sind etwa so "wertvoll" wie die 14" Kanaldeckel oder einfacher gesagt: Schrottpreis Alu (Gewicht)

mit AC-Schnitzer Spiegeln zieht es auch bei offenem Fenster nicht

schwer zu sagen mach doch mal im Innenraum die Spiegeldreiecke weg kommen Kabel aus den Spiegeln, sind es elektrisch verstellbare Spiegel dann müsstest Du nachsehen ob die Verkabelung dahin vorhanden ist, rechteckige Stecker in rechteckigen Gummikappen nach unten in die Türen Faltenbälge A-Säulen zu den Türen deuten auf Türkabelbäume hin wenn beide Seiten verstellbar sein sollen, muss natürlich erstmal ein Schalter mit rechts/links Schieber verbaut werden wenn dann alles da ist, kannst Du auf Fehlersuche gehen

7x16 ET24 mit 205/50R16 ist genauso groß und genauso breit wie die Serienräder mit 7x15 ET24 und 205/55R15 steht nicht weiter raus, ist nicht breiter, erfordert keine Arbeiten an Radläufen

hat ja "gut" geklappt nun hast Du es "mal gemacht" aber gelernt hast Du es nicht, nicht mal ansatzweise, tut mir leid ah jetzt ja ! die Videos der Klicksammler ...... das erklärt einiges und ..... es sind Eingänge am TDA7318 und keine Ausgänge ....... nur mal so nebenbei bemerkt na prima ...... nun hast Du also versucht, auf den "Beinchen" wo das AM Signal (noch) liegt, Dein neues Signal draufzuklatschen ..... ohne das AM Signal abzutrennen mechanischer Vergleich, weil ich es Dir elektrisch schwer vermitteln kann Du hast den 1. Gang eingelegt (AM) und willst nun den 2. Gang (vom Modul) einlegen ohne den 1. Gang (AM) rauszunehmen merkste was ? das kann nicht klappen, das kommt sich in die Quere aber das ist ja noch nicht alles zudem hast Du den Kurzschluss zwischen links und rechts nicht aufgehoben denn AM kommt in Mono und wird VOR dem TDA7318 parallel auf links und rechts verteilt eingespeist egal ob Du das nun vor oder nach oder mittels irgendwelchen Koppelkondensatoren zweikanalig einzuspeisen versuchst ...... ..... der Signalkurzschluss zwischen links und rechts bleibt erhalten, sofern Du keine Massnahmen triffst um das zu verhindern sonst wird der "Stereo" Ausgang von Deinem Modul durch den Kurzschluss zu einem "Mono" Ausgang mechanischer Vergleich MONO ist Geradeausfahrt, es braucht kein Differential, beide Räder drehen gleich STEREO ist Kurvenfahrt und da sind unterschiedliche Raddrehzahlen erforderlich, es braucht ein Differential wenn Du also mit einer Starrachse ohne Differential Kurven fahren willst, wird es Geräusche geben weil die Reifen radieren ..... kannst Du Dir getrost vors Knie nageln hahaha die KI die ist doof wie ein Stück Brot meinem Arbeitskollegen wollte sie auf Nachfrage hin weismachen, dass die vorderen Koflügel beim e30 in den ersten Baujahren bis 85 verschweisst waren und erst später verschaubt der hat sich mit mir ( !!!) dann gestritten ich hab nur und gesagt, dass die KI vom e30 keine Ahnung hat es hat das Problem nicht behoben, sondern nur verändert, was zu erwarten war man trennt nicht die Signalmasse auf, niemals nicht, Signal und Signalmasse gehören IMMER zusammen für Dich : mechanischer Vergleich, auch wenn der etwas "hinkt" wenn Du was schweres hoch heben willst, dann stellst Du Dich auch auf einen festen "Ground" und nicht auf eine wabbelige Schaumstoffmatratze und der 100kOhm macht festen Boden nunmal zum Schaumstoff zuerst mal der Möchtegern Intelligenz und auch den Klicksammlern nicht alles glauben und auch nicht versuchen irgendwo was irgendwie anzulöten, nur weil es bei "ähnlichen" Geräten vielleicht so gehen könnte also ich als Elektroniker mit weit über 40 Jahren Berufserfahrung wüsste was ich machen würde und/oder was ich bis hier hin vor allem schonmal NICHT gemacht hätte aber Du willst sicher nicht hören wenn ich sage, dass Du eigentlich ALLES anders machen sollst als jetzt

zusammengefasst: vor dem Kopfdichtungswexel gab es die genannten Probleme nicht ? jetzt nach dem Kopfdichtungswexel sind die Probleme aufgetreten ? dann hat es etwas mit dem Kopfdichtungswexel zu tun, irgendwas vergessen, falsch zusammengebaut oder was weiss ich also alles nochmal genau unter die Lupe nehmen, verstehen was wie wo und warum so und nicht anders hinkommen muss dann können wir zur systematischen Fehlersuche übergehen

so "unbearbeitet" in dem gruseligen Kanalzustand würde ich den nicht auf einen 2,5-er bauen bissel optimiert wird das aber schon ganz kommod fahren, untenrum wird der 2,5-er damit sogar etwas besser gehen, obenrum werden wenige PS fehlen insgesamt wird der (über alles gesehen) eher suboptimale 2,5-er damit sogar ein etwas harmonischerer Motor

sowas gibt's doch nur bei den Russen also sind die bei Euch schon durch ? sozusagen jetzt Besatzungszone ? dann sind die ja bald bei uns ..... ich muss zum Wehrkreiskommando ..... Stahlhelm und MG holen Kleinanzeige: suche Beiwagen mit MG Halter für die K100 Scheiss Planänderung

kommt drauf an ob Du (zum Spass) Auto fahren willst oder ob Du im Alltag kommod "ge"fahren werden willst mit Deinem M50/52 : das 8Hp ist das einzige Automatikgetriebe was bei mir überhaupt jemals unter dem Getriebtunnel arbeiten dürfte aber auch nur dann wenn es Sinn macht und zum Motor und dem Einsatzzweck passt z.B. bei einem Diesel, da funzt das oberchefmässig, kein nerviger Wandlerschlupf, keine laaaaangsamen Gangwexel, keine Schaltrucke das überzeugt sogar mich als Handschalterfreak ich würde mir aus diesen Gründen auch keinen Diesel als Handschalter kaufen anders sieht es bei einem benzinbetriebenen Spassfahrzeug aus da will ICH schalten wann ICH will, auch wenn es vielleicht nicht "optimal" ist auch wenn der Automat die bessere (logischerweise feiner gestufte) Übersetzung breithalten und auch wählen könnte NIEIN isch möschte das dann dort nischt zum "richtig" Autofahren gehört für mich ein Schalthebel, Kupplung, Bremse, Gas und eine Lenkung mit echter (nicht synthetisch generierter) Rückmeldung

oben auf der Seite sind Schaltpläne vieler US Modelle verlinkt das 318i Cabrio hat als US Modell den M42 Motor hier klicken

ohne das Auto vor der Nase zu haben, ist es schwer irgendwas zu sagen, wir müssen uns also auf die gemachten Aussagen verlassen (können .....) LLR und die Ansteuerung (Leistungsseitig) scheinen dem Test nach zu funktionieren Falschluft wurde mit Sicherheit ausgeschlossen was würde ich jetzt tun ? gucken ob die Drosselklappe(n!) beide sicher geschlossen sind, Anschläge, Hebelei, Gaszugeinstellung usw. Messen ob das DK Poti dem Steuergerät glaubhaft den Spannungswert für die Erkennung der DK Leerlaufposition übermittelt am Sichersten geht mit dem Tester per auslesen ohne Tester muss man sich mit dem Multimeter begnügen am sinnvollsten geht das am geöffneten Steuergerät an den Pins die zur Platine gehen, weil man so den gesamten Signalweg über alle Steckverbindungen und Kabel hinweg mit "erwischt" will man das Steuergerät nicht öffnen, kann man auch am geöffneten Steuergerätestecker (Kappe abgenommen) von der Rückseite aus im betriebsbereiten Zustand messen, dabei wird natürlich der Steuergerätestecker nicht mit "erwischt" dieser Stecker macht manchmal auch Ärger, mehrfaches Ab- und Anstecken zum Kontakte putzen hat schon manche Fehler behoben, würde ich auch mal versuchen für den schnellen Test kann man aber auch direkt am Stecker vom DK Poti messen, man kommt bei zurück geschobener Gummikappe schnell an die Pins zum Messen wobei natürlich unklar bleibt ob das Signal dann bis zum Steuergerät "durchkommt" aber um zu sehen ob man mit dem Spannungswert überhaupt im Bereich ist wo das Steuergerät die Leerlaufposition erkennt, taugt es schon weitere Schritte machen erst Sinn wenn die Messwerte vorliegen

Hilfe von einem professionellen Elektroniker holen der z.B. sagen kann ob zusätzliche Koppelkondensatoren überhaupt nötig sind, und wenn, in welcher Polung sie dann angeschlossen werden müssen der z.B. sagen kann, dass ein eingeschleifter 100kOhm Widerstand in der Signalmassenleitung völliger Mumpitz ist der z.B. Signalpegel messen kann der z.B. sagen kann ob ein zusätzlicher Tiefpassfilter die Signalqualität verbessern kann und und und